Бетон своими руками: расчёт пропорций, армирование, опалубка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ерунда какая-то.

Алгоритм такой:
1. Определяем, какой марки нужен готовый бетон. Или спрашиваем у проектировщика.
2. Смотрим, какой цемент уже есть у нас или в магазине
3. Выбираем по таблице водоцементное соотношение и думаем, сможем ли мы с таким В/Ц замесить смесь. Если нет (меньше 0,5 в обычной гравитационной мешалке нереально практически замесить), тогда стараемся найти цемент более высокой марки - это позволит добавить больше воды в замес.
4. Считаем пропорции

Так что если исходить из заданной марки бетона, то её достичь можно с разными цементами. Прочность при этом будет одинаковой.

 

Может что пропустил, хотя и старался все прочесть внимательно.

По моей логике, более высокая марка цемента, следовательно нужно будет меньше цемента, и отношение воды до уже меньшего количества цемента.

Как бы получается воды меньше.

 

Antonpavlov, - молодец! Хорошо и доходчиво написано. Я в своё время при бетонировании подвала под существующим домом - прошел практически этим же путем. Единственное что хочу добавить:
1) цемент всетаки лучьше вешать на весах (в ведрах) т. к. насыпная плотность даже из одного мешка может быть от 1.1 до 1.3 (зависит от того как набираете в ведро, если брать мастерком да еще из углов, то плотность больше, а если собираете все остатки из мешка, то плотность меньше)
2) в бетономешалку легче засыпать маленькими ведрами по 7 литров (в ровень с краями 8л)
3) если нет пластификатора С3, то можно использовать жидкое мыло, но не так много как сдесь написали - не 50-100грам, а всего лишь 10-20г для полного замеса (максимум 70л) в бетономешалке 180л.
4) для бытовой бетономешалки лучьше подходит чистый цемент, без добавок типа пуциланны, иначе замучаетесь отскребать его от стенок бетономешалки
5)
общая формула для расчета прочности бетона во времени (нормальные условия твердения) имеет вид:

Rn = Rц (a+b lg (n)(Ц/В‑0,5), при Ц/В <2,5, (2)

где n – количество суток, a, b – некоторые постоянные, определяемые опытным путем для каждого вида цемента и заполнителей. Например, для портландцемента с активностью Rц = 350 кгс/см2 с использованием щебня и В/Ц = 0,67 было установлено, что a=0,22; b=0,3. Вычислим для примера по этой формуле значения прочности бетона на 7, 28 и 90-е сутки. Подставив данные значения в формулу (2), получим следующий результат:

Rn = 350 (0,22+0,3 lg n)

R7 = 166 кгс/см2,

R28 = 229 кгс/см2,

R90 = 282 кгс/см2.

Из формулы (2) можно также получить формулу для расчета прочности в зависимости от Ц/В:

R28 = 0,65·Rц·(Ц/В – 0,5),

что соответствует уже неоднократно используемому соотношению в других статьях. Отметим, что в данном случае мы получили для заполнителей, что коэффициент качества соответствует качественным заполнителям.

 

В том-то и дело, что нет.

Вот я для примера в приложении посчитал бетон М300 средней густоты.
На цементе М400 нужно 10,3 литра цемента и 3,3 литра воды
На цементе М500 нужно 9,4 литра цемента и 3,5 литра воды

Т. е. цемента нужно действительно меньше. Но из-за его повышенной прочности для одной и той же марки бетона будут разные водоцементные соотношения - можно будет добавить больше воды и облегчить замес.

 

Из-за более тонкого помола у цемента М 500, и соответственно большей площади поверхностей его гранул, нужно больше воды.
Имхо.

 

То есть при одинаковом водоцементном отношении на марке 500 крепость была бы больше, но поскольку мы добавляем больше воды, то крепость понижается и становится такой же как и на марке 400 с меньшим количеством воды.

Если это так, кто как один из вариантов выхода возможно будет увеличение количества цемента, и как следствие увеличение количества воды.
Если так можно, то до каких критериев можно увеличивать количество цемента?
Увеличит ли это усадку после набора прочности?

 

Очень давно нашёл в инете "полевой" способ приготовления бетона:
· Для начала, посчитаем сколько в ведре умещается банок воды, выливая их туда одну за другой. Получим, к примеру, 10 штук. Запишем.
· Затем, наполним ведро щебнем до краев и будем наливать в него воду банкой наполненной тоже всклянь, чтобы знать, каким объемом воды мы наполнили ведро. Когда вода достигнет краев, запомним количество залитой воды. Это будет объем пустот, после загрузки щебня. Допустим, получили 5 банок.
· Теперь вывалим все из ведра, банку вытрем насухо и засыплем в ведро столько банок песка, сколько залили в заполненное щебнем ведро, в нашем случае 5 штук.
· Снова заливаем воду и считаем банки, пока вода не достигнет поверхности песка. Скажем, получили 3. Эта цифра покажет нам объем цемента, который потребуется для заполнения всех оставшихся пустот, после загрузки щебня и песка.
Вот собственно и все. В нашем случае (для наших щебня и песка) пропорции заполнителей и цемента для нашего бетона будет следующими: щебень – 10 частей, песок – 5 частей, цемент-3 части
Считаю это достаточно простым руководством для приготовления бетона при строительства дачи или собственного дома.

Недостатки способа, описанного автором, приготовления бетона в условиях строительства дачи или дома своими руками:
1. Усложнение вычислительных работ.
2. Получение товарного бетона нужного качества всё равно невозможно в следствии ряда причин:
- цемент может терять до 15% активности за месяц (М-500 * 0,85 = М-425).
- качество воды, влияющее на реакцию цемента с водой, невозможно определить.
- качество наполнителей (щебень, песок) невозможно определить.

Написал всё это только с позиции «чайника» и только по приготовлению бетона « чайником».

Остальное написанное автором не рассматриваю, мне неинтересно.

А автору респект за просвещение самостройщиков.

 

@antonpavlov, Большое спасибо за Ваш труд. Возник один вопрос. В случае если песок более мелкий с примесями пылеватого, по идее нужно увеличивать количество бетона. Как это учтено в программе? У пылеватого пористость выше?

 

Очень интересная тема! Автору большое спасибо!
Мне предстоит заливать ленточный фундамент с опалубкой 2 метра высотой и потом монолитное перекрытие сверху. Вопрос: Какой интервал между приезжающими миксерами должен быть при +10-+15 градусах? Хочу сделать сразу добротную опалубку высотой 2 метра и залить ее без швов, давая ниже лежачему раствору немного схватиться чтобы минимизировать риски по распиранию опалубки в нижней части. Реально ли это? Какой интервал должен быть между заливками от 2 часов? и до (получение шва) Если одну машину заливать вечером- другую утром- то уже поздно и нужно отбивать корочку нижнего слоя цемента?
Приходилось ли кому сталкиваться или можно рассчитать, насколько % примерно снизит давление на опалубку цементный раствор спустя 3 часа после заливке при 10-15 градусах?

 

И еще вопрос, может кто знает, на какую высоту заливки рассчитан обычный миксер без бетононасоса или крана?

 

Где-то здесь на форуме встречал цифру 2,2 м...где - не помню.

 

@Викторвасенков, По ощущениям не более одного метра. Если речь идет о высоте на которую может быть подан бетон.

 

По идее да, пористость выше, но хорошо бы замерить.

 

При такой температуре, боюсь, быстро не застынет, чтобы к вечеру держать вес новой части. А почему бы Вам просто через пару дней вторую часть не залить? У Вас УГВ высокий, боитесь проникновения воды через холодный шов?

 

@antonpavlov,
Посмотрел приложение. Ни как неучитывается наличие или отсутствие пластификатора - странно. Разве это невлияет на пропорции?
Посчитал замес для 250 го, 6 л воды на 13 л цемента, сложновато наверное будет уложить такое.
И еще совсем не раскрыта тема холодных швов по весне буду заканчивать свой тильт ап гаражик. Там их будет много! Как минимизировать ущерб прочности?