Строительство дома и бани в горной Адыгее, лафет, норвежский замок, обустройство зеленой кровли

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Далее собирался потолок из необрезной доски.
Подход, когда пирог крыши собирается снизу вверх мне кажется более удобным, нежели когда сруб накрывают гидроизоляционной пленкой и итоговым кровельным материалом, а потом снизу устанавливают утеплитель, пленку пароизоляции, материал потолка...
В парной на потолок пошла необрезная осина, в остальных комнатах все та же сосна.
Доски сухие, строгаются рубанком с видимой стороны и с торцов.
Необрезная доска нам показалась более интересно смотрится нежели классический шпунт, у щита из необрезной доски меньше шансов деформироваться или пойти "волной" при повышенной влажности.
Под доску в фронтоне выбирается штроба, в верхнем бревне стены так же вырезается выемка с запасом на усадку.
Примыкание досок потолка утепляется джутом.
Доски прибиваются таким образом, чтобы между нижним краем доски и телом верхнего бревна стены оставался зазор.

 

Стропильная система крыши, и пирог крыши, ответственный и сложный этап в строительстве.
На данном этапе все зависит от профессионализма и навыков мастера, положение сторпил необходимо тщательно разметить, выбрать в верхнем бревне под каждую стропилину паз, выставить стропила в уровень, убедиться, что основа будущей крыши не завалена, углы наклона ската крыши идентичны в обе стороны, все это будет залогом того, что крыша получиться ровной и нагрузка кровельного пирога будет распределяться равномерно.
Как я уже рассказал ранее потолок у нас собран из необрезной доски, соответственно поверхность щита потолка неровная, для выравнивания горизонта потолка и удобства выставления и монтажа стропил на щит потолка из необрезной доски поперечно уложены подкладные доски, кроме выравнивающей функции эти доски в дальнейшем будут защищать материал пароизоляции от повреждения стропилами при их скольжении уже после нагрузки крыши.
Все размечено, выставлено, проверено.
Сверху на щит потолка сруба укладываем материал пароизоляции, стыки тщательно проклеиваем специальным скотчем, влага в утеплителе нам не нужна.
На пленку пароизоляции укладываем обозначенные ранее поперечные доски.
В верхней точке стропила скреплены между собой специальными пластинами, в стыке между стропилами двух скатов в обязательном порядке оставляется небольшой зазор, сруб будет давать усадку и жесткая конструкция нам не нужна.
В нижней части, на пересечении с бревном стены сруба, стропила были закреплены скользящим креплением позволяющим стропильной конструкции крыши свободно сползать при усадке сруба.
Для защиты и удержания утеплителя пирога кровли в распоре между стропил установили поперечины.
Над помещениями бани уложили утеплитель - каменную вату 3 слоя - 15 см.
Далее мембрана гидроизоляции.
Поверх гидроизоляции по линии стропил прибит брусок контробрешетки для создания зазора между мембраной гидроизоляции и сплошным щитом из доски.
Опять необрезная доска да, универсальный и сравнительно недорогой материал.
На контробрешетку мы прибили сплошной щит из необрезной доски, ведь на крыше у нас земля, мокрая земля и снеговая нагрузка, соответственно основание под серьезный вес нужно соответствующее.
Поверх сплошного щита из необрезной доски для выравнивания и еще большего укрепления основы под землю мы прикрутили влагостойкий OSB 12 мм толщиной.

 

.

 

Подписался!

 

Отдельным постом расскажу про досадный момент по крыше, так сказать грабельки, возможно кто то учтет этот момент и не повторит нашу ошибку.
В соответствии с разрешением нас строительство, расстояние от нашей бани до границы соседнего участка должно быть более 1,5 метра (положения так называемого пятна застройки).
Мы, когда выносили в натуре на местности границы фундамента отступили аж два метра.
Но при этом не учли, что:
Расстояние между жилым строением (или домом), хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю.

В нашем проекте бани вынос верхних венцов, слэги и конь сзади выступают на 90 см от оси стены, свес кровли так же выступает на 90 см.
Чтобы проекция крайней точки фронтонной ветровой доски находилась на расстоянии больше 1,5 метра от границы соседнего участка нам пришлось отрезать 40 см коня, слэг и декоративных выносов верхних венцов, благо обратили на это дасадное недоразумения еще до того, как начали собирать пирог кровли.
Мало того, что накрылась медным тазом моя идея организовать сзади бани под "крышей" выноса дровницу, так еще и под нож пошел труд мастеров, выпиливавших красоту верхних венцов.

Учтите мои "грабли" при планировании местоположения строения.

 

Закончив монтаж сруба и пирога крыши, зашив в норвежском стиле (все той же любимой необрезной доской) фронтонные свесы мастера уехали, бережно прикрыв кровлю огромным зеленым тентом.
Как бы оставив намек на предстоящее зеленое будущее

 

Дальше действовать будем мы! как пел когда то Виктор Цой.
Шло лето 2015 года и я когда сам, когда под бдительным присмотром жены и детей наездами на выходные доделывал следующее:
1) укрепил кованными уголками ветровые доски фронтонных свесов;
2) прибил скругляющий плинтус во всех внутренних углах кровли;
3) установил планку конька;
4) установил карнизную планку (он же капельник);
5) пошлифовал сруб снаружи;
6) покрыл сруб снаружи в один слой маслом Adler Pullex Holzol цвет nuss т. е. орех.

 

Пришло время рассказать об особом этапе, монтаж самой земляной кровли, она же дерн, она же травяная кровля, зеленая кровля, torvtak (норвежское название).
Идея обустройства земляной кровли поселилась в наших умах еще до проектирования бани и дома, попадались фото в интернете, потом на глаза попалась тема
Pax Romana https://www.forumhouse.ru/threads/111549/ и понеслось.
Два года тщательной перекопке интернет ресурсов на предмет "предмета" позволили собрать материалы из которых уже сложилась детальная картинка.
Пойдем от общего к частному...
Процитирую общую информацию, фото и тезисы с просторов, на авторство не претендую, спасибо интернетам -
Зеленая кровля является одним из древнейших видов кровель, известных еще с каменного века. Древние постройки: юрты, землянки, хаты на территории Сибири или Скандинавии покрывали одинаково: поверх настила из жердей или тесаных полубревен укладывали минимум 6 слоев бересты наружным слоем вниз и поверх бересты укладывали дерн. Толщина дерна для зеленой травяной крыши примерно 8 см. Размеры дернин - по 30 см. Первый слой дернин на бересту укладывали травой вниз, чтобы предохранить бересту от гумусных кислот из почвы.





Чтобы дерн не съезжал, внизу скатов зеленой кровли клали полубревно или доску, закрепленную суками жердин или кривыми корнями.



Поверх жердей укладывали дерн с травой или мхом.



Помимо оригинального и очень живописного вида, зеленая кровля хорошо удерживает тепло и предохраняет дом от перегревания. Слой грунта на крыше сглаживает суточные колебания температур, защищает кровлю от УФ лучей и, тем самым, увеличивает срок службы кровельных материалов. Зеленая инверсионная кровля полностью избавляет от шума дождя и является пожаробезопасной кровлей. Зеленая кровля поглощает шумы от самолетов, вместо отражения их. Применение зеленой кровли позволяет уменьшить до 50% количество осадков, стекающих с кровли. В домах традиционной норвежской рубки нагруженная зеленая крыша позволяет плотнее осадить бревна и недопустить продувания межвенцовых щелей.

Как устроена современная зеленая кровля: ключевым компонентом зеленой инверсионной кровли является специальная дренажная мембрана с углублениями-пупырышками. С одной стороны эта мембрана позволяет отводить избыток влаги вниз к по скату кровли. С другой стороны, углубления в мембране позволяют задерживать небольшое количество влаги, необходимое для растений. Также плотные дренажные мембраны являются препятствием для прорастания в кровлю корней растений.



Расчетный вес зеленой кровли с грунтом при экстенсивном типе озеленения (без ирригации и обслуживанимя) составляет от 60 до 150 кг на квадратный метр (+ до 180 кг расчетная снеговая нагрузка).



Для устройства скатных зеленых кровель с углом более 20 градусов необходимо установка поперечных упоров для предотвращения соскальзывания почвы с кровли. Для поперечных упоров зеленой кровли можно использовать антисептированные доски, полосы ЭППС, пластмассовые T-образные профили и т. п. Поперечные полосы укладываются через 60 см. Для лучшего дренажа на краях зеленой инверсионной кровли укладывается дренажный промежуток из гравия шириной 30 см. Для углов наклона зеленой кровли более 40 градусов (обычно зеленые кровли делают кровлях с углом до 45 градусов, а максимальный угол наклона пригодный для зеленой кровли - 51 градус (123%) необходимо использовать жестко закрепленную георешетку.
Вся плоскость зеленой кровли по краям окаймляется антисептированными досками для удержания почвенного субстрата. Углы кровли изнутри скашиваются для лучшего отвода воды.
Кровля гидроизолируется битумно-полимерными рулонными материалами. Можно использовать наплавляемые рулонные материалы или наклеивать мембрану для прудов и бассейнов. Мембрана для бассейнов из за большого размера, возможно, позволит накрыть кровлю без стыков.
Кровельный материал для зеленой кровли обязательно укладывается с напуском на борта кровли.
У конька зеленой кровли гидроизоляция укладывается с нахлестом. Все элементы крепления кровли гидроизолируются битумной мастикой.
Кромка кровельной основы дополнительно укрывается металлическим профилем закрепленным на мастику и гвозди. Все гвозди закрываются битумной мастикой.
На краю кровли закрепляются кронштейны для крепления поперечной доски, которая будет удерживать субстрат зеленой кровли от сползания.
Крепеж кронштейнов зеленой кровли тщательно гидроизолируется.
Устанавливается поперечная доска для удержания субстрата инверсионной зеленой кровли.
Дренажная мембрана раскатывается по всей длине кровли с напуском на борта. Укладка рядов начинается снизу. Нахлест рядов мембран для зеленой кровли составляет 30 см для кровель с углом до 20 градусов и 20 см для зеленых кровель с углом наклона более 20 градусов
Мембрана закрепляется 2 см гвоздями через клипсы. Гвозди забиваются через 40 см при уклоне кровли до 20 градусов и через 20 см при уклоне кровли свыше 20 градусов.
Нахлест листов дренажной мембраны при необходимости стыка по вертикале - не менее 50 см. Стыки также проклеиваются битумной мастикой. Также гидроизолируются все видимые гвозди.
Завершающий рулон дренажной мембраны раскатывается по коньку зеленой кровли. Нахлесты должны быть не менее указанных выше в статье.
Все непокрытые мембраной промежутки закрываются отдельными кусочками мебраны для зеленых кровель.
Фартук вокруг печной трубы покрывается мембраной для зеленых кровель с нахлестом и проклейкой битумной мастикой.

 

Найденные на норвежских сайтах руководства пользователя для дренажных мембран fonda и isola так же подтвердили порядок монтажа.

 

Теперь перейдем к частности.
Проанализировал предложения по гидроизоляционным материалам, в нашем бюджете на выбор - ПВХ мембраны, рулонные битумные наплавляемые материалы, рулонные битумные материалы с механическим креплением к основанию.
ПВХ мембраны дорого и самому без опыта и инструмента не смонтировать, наплавляемые материалы без открытого огня и опять же опыта и инструмента не смонтировать, кроме этого монтаж с открытым огнем верхом на деревянном срубе по OSB представляется мне не совсем безопасным.

Наиболее бюджетный и безопасный вариант с возможностью самостоятельного монтажа это РБМ с механическим креплением к основанию.
Выбирали между ANDEREP ULTRA от Технониколь и ICOPAL SOLO FM
Наш выбор пал на подкладочный ковер ANDEREP ULTRA от Технониколь https://www.tn.ru/catalogue/podkladochnye_materialy/podkladochnyj_kover_barer_os_gch/
Вот что о материале рассказывает сайт производителя -
ANDEREP ULTRA (Барьер ОС ГЧ) — самоклеящийся подкладочный материал с высокопрочной полиэфирной основой и мелкозернистой посыпкой верхнего слоя. Этот прочный материал предназначен для надежной гидроизоляции кровли из гибкой черепицы и кровли с финишным покрытием из плиток (натуральный сланец, керамические, цементно-волокнистые, асбестоцементные, хризотил-цементные, композитные плитки, дранка).
Решающими моментами были цена, вес и возможность монтажа в одни руки.

Дренажную мембрану выбирал между DELTA-NB от DORKEN и PLANTER STANDART от Технониколь.
Цена подорожавшего евро расставила точки над i, не оставив нам особого выбора. Технониколь наше все.
Так же для монтажа мне понадобилась мастика для гибкой черепицы № 23 Фиксер (Технониколь) и толевый гвозди 2 см длиной с широкой шляпкой.

 

Скажу прямо, монтаж подкладочного ковра, да наверное и любого самоклеящегося материала, в одни руки еще то удовольствие, без помощника на крыше тяжело.
Рулон весит в среднем 35 кг, так что лучше на земле нарезать нужную длину, скручивать в рулончик поменьше и с ним уже отправляться на крышу.
Очень удобно работать со строительных лесов.
В идеале полоски ковра клеить горизонтально по отношению к скату кровли, если монтировать в одни руки это практически не возможно, рулон постоянно стремиться сползти вниз, оторвать и сместить уже приклеившийся рулон не вариант.
Приклеив два рулона я перешел на вертикальную укладку ковра с фиксацией толевыми гвоздями рулона как по кромке так и в верху у конька, с последующим укрытием отдельным рулоном конькового прогона.
Так что планируйте монтаж в двоем, это значительно облегчит работу и позволит сделать ее в соответствии с рекомендациями производителя.
Приклеили рулон, сняли защитную полоску для склеивания со следующим рулоном, и по этой полоске дополнительно прибили к OSB рулон толевыми гвоздями, следующий рулон укладывается с нахлестом и укрывает гвозди.
В сложных местах углах, перегибах, нахлестах на оклеиваемую поверхность предварительно наносил Фиксер.
Короб для прохода через кровлю в будущем дымохода от печи я оклеил в соответствии с выкройкой найденной в интернете, нарисовано наглядно и очень удобно, короб предварительно так же обмазал Фиксером.

 

Следующий вопрос с которым столкнутся абсолютно все идущие по пути обустройства земляной кровли это где взять кронштейны крепления дерноудерживающей доски.
В свободной продаже на просторах ничего подходящего я не нашел.
Рыская в поисках информации по земляной крыше наткнулся на сайт Норвежского кузнеца https://myhre-smie.no/takbeslag/ узрел, что крюк этот называется Torvholderkroker, на сайте у него же нашел размерчики выкладываю файлик для общего пользования.
Зашел к кузнецу, который делал мне уголки для укрепления ветровых фронтонных досок, показал чертеж, он сделал прототип, просто согнул по форме, я забрал и провел так сказать полевые испытания гнутый крюк выгибается под весом человека, спросил у кузнеца как сделать жесче - он сказал закаливать так же как закалил уголки ! Кузнец изготовил второй прототип, - каленный, вот он уже с успехом выдержал вес человека. Соответственно главное при изготовлении данного элемента, чтобы кузнец не просто согнул крюк, но и закалил его, то же саме относиться и к уголкам крепления фронтонной ветровой доски.
В итоге у меня получился упрощенный вариант Torvholderkrok Etna.
Красил сам, черной краской для кованных изделий в два слоя.
По цене изготовление получилось что то в районе 160 рублей за крюк.
Теперь установка, натягиваем веревку уровень таким образом, чтобы дерноудерживающая доска оказалась от края свеса крыши на расстоянии 10 см, крюки прикручиваем с шагом 60 см, длинными, толстыми шурупами попадаем прямо в стропилину.
Загнав шуруп на пол длины наносим на него обильно мастику Фиксер, закручиваясь шуруп тянет мастику за собой и плотно гидроизолирует свое посадочное место. И сверху еще немного мастики

Обратите внимание на фото, на одном скате я допустил две ошибки, закрутил шурупы крепления капельника близко к краю свеса и в последствии, когда раскатывал подкладочный ковер, не закрыл их, под шурупы может попадать влага. Придется этот участок в плане гидроизоляции как то доработать.

 

Алексей, Вы новатор. Реализация кровли, фронтонных досок - блеск. Ни перед чем не останавливаетесь для реализации мечты. Многие скажут - неоправданные траты, металлочерепица наше все. Но благодаря таким оптимистам страна и становится красивей.

 

Спасибо за отклик в теме!
Вижу что читают, говорят спасибо, но мало кто пишет или комментирует, складывается впечатление, что тема интересна очень ограниченному кругу лиц.
Новатор это человек вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, приёмы в какой либо области деятельности.
Земля на крыше это не новое это хорошо забытое старое.
Я лишь нашел и собрал воедино информацию по теме и использовал положительный опыт других людей.
Главное теперь в деталях поделиться своим опытом, чтобы идущим по аналогичному пути было проще.
Так что я не новатор, но Вы правильно заметили - я оптимист
Главное не бояться и делать!

 

Новатор, новатор. Для России это именно новое, редкое, не используемое по многочисленным факторам. (может боятся газонокосилку тащить на крышу ). И мне всегда интересно, когда люди не плывут по течению 'как у соседа', а применяют что-то новое и в то же время украшающее ландшафт. Может и у нас когда-нибудь будет не унылое сегодня, а приятное глазу завтра.

ЗЫ. Во Владимирской области есть дом, баня с норвежской архитектурой (архитектор Касаткин, вроде). Сейчас продают за... 26 по-моему млн.