Глубокая реконструкция дома, или жизнь на стройке

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

К майским праздникам привезли пеноблок, 22 поддона около 40м3 на одной машине.

Цена с доставкой на тот момент была около 100тыр.
Был выбран самый дешёвый блок размером 200*300*600 плотность D600 по следующим соображениям:
Основные преимущества дорогого блока прочность и геометрия. В моем случае не являлись критичными, так как толщина стены в 0,4м по теплотехническим показателям при одноэтажном сооружении дает многократный запас по прочности, а хорошая геометрия играет в пользу двух доводов: упрощение кладки, и упрощение отделки. Класть своими руками я не хотел, тк работа простая, но требует много физических сил, а цена местных бригад не зависит от качества бока, берут за куб кладки, отделка меня тоже не пугает, тк много внутренних стен уйдет под плитку, в гараже выводить стены в ноль нет смысла, небольшие участки в комнатах оштукатурим по маякам, а снаружи вообще, скорее всего, сделаем фактурную штукатурку.
Размер 200*300*600 выбрал по следующим соображениям: на мой взгляд блоки большего размера уже слишком тяжелы для работы, в нашем проекте внешние стены 0,4м, достичь не продуваемости вертикальных швов, если работу выполняют моджахеды непросто, при использовании блока на 200 в 2 ряда с перевязкой швов, мои потери были только в небольшом перерасходе клея. Дополнительным преимуществом данных габаритов является унификация, для кладки внутренних и наружных стен, а также фризов, аттиков и подоконников.

 

Перед тем как начать ставить стены пришлось выровнять верх ростверка.
В качестве маяков установили доски снятые с опалубки, благо они все уже были по размеру.

В углах забурили и вмазали в ростверк вертикальное армирование.
Стяжкой выровняли ростверк и те зоны перекрытия на которых будут стоять стены.

Поверх стяжки уложили гидроизоляцию на битумную мастику.

 

Расскажите поподробнее про дренирование, желательно порядок что за чем выкладывается. Чем продырявливали трубы?

 

А специальную дренажную трубу не проще и дешевле купить? У нас асбестовые трубы очень дорогие, дренажную трубу в геотекстиле я покупала бухту 50 м за 6 500 рублей
https://www.forumhouse.ru/threads/337496/page-3#post-14354107

 

Думаю что проще пластиковая. Цена асбестовой у нас вроде меньше, но разница не большая.
А выбрал асбестоцемент, тк больше ему доверяю, хотя конечно дело вкуса.

Порядок устройста дренажа стандартный. Траншея на глубину чуть ниже уровня приема слива. У меня это придорожная дрена в улице. Потом подсыпка песком до уровня приема воды с уклоном в 2%. Укладка в траншею геотекстиля. Укладка на геотекстиль битого шифера в один слой, чтобы геотектиль не прижимался вплотную к трубе, на него трубу (в трубе насверлены перфоратором отверстия Ф10 в 2 ряда с шагом 10-15см), далее труба с боков и сверху обкладывается битым шифером. Листы шифера хорошо ломаются вдоль волны, получаются выгнутые пластины которые при укладке дают хорошую пустотность. После обкладки шифером геотекстиль заварачивается на шифер и засыпается, сначала песком, а потом грунтом. Верхняя засыпка зависит от того где лежит дрена. В моем случае, дрена устраивалась под будущей отмосткой, поэтому засыпку делал водонепронецаемую. Поверхостная вода должна уходить не в дренаж а в ливневку. Если дренаж по участку то можно засыпку сделать песчаную чтобы дрена принимала в себя верхнюю воду, но это надо смотреть по месту.

 

Спасибо за подробное описание) А ливневку как лучше устроить при такой отмостке? Геотекстиль вы какой использовали?

 

Когда же будет продолжение?..

 

Жизнь на стройке это не только радость творчества, но и потери.
В июне 2014 г Слава поехал в Молдавию, там он провел детство и захотел повидаться с друзьями.
Мы готовились к поднятию стен. Завезли арматуру, песок, цемент, кладочный клей.
И тут получили первый удар. Погибла моя любимая собака, Джина.

И как назло произошло это прямо на стройке. Вечером, я позвал Джину с собой на второй этаж.
Вот та злополучная лестница по которой Джика взлетала вверх, как пушинка.

Но в этот раз по лестнице ломанулись сразу три собаки: моя, Настина и Славина. Джину спихнули вниз. Сердце ее остановилось. Невозможно вспоминать без слез. На следующий день мы ее похоронили в саду, под большим камнем.

 

Казалось горю нет края. Уже ничего не хотелось. Наваливалась тоска.
Через два дня приезжал Слава, надо было сконцентрироваться, впереди большой этап, стены пристройки.
Но, как говорится, беда не ходит одна, отворяй ворота. Ночью, когда самолет приземлился, вместо Славы позвонил опер. Тесть умер в аэропорту.
Началась черная полоса.

PS
Про стройку продолжу, не волнуйтесь.

Слава с Джикой в только что купленном доме 2008г.

 

Держитесь! Печально очень, столько потерь - год високосный берет свое.

 

Эти трагедии произошли в 2014, хотя до сих пор отойти не можем.

После ухода Славы мы оказались в сложной ситуации, прежде всего с точки зрения мотивации строительства. Я, честно говоря, не был готов к таким изменениям. Под сомнения попала сама концепция, такого расширения дома. Конечно, начатое надо было доделать. Но как часто я думал: кому теперь это надо? И по большому счету до сих пор не могу найти окончательный ответ на этот вопрос.

 

Расскажу немножко про используемую технологию при изготовлении стен из пеноблока.
Я уже писал о мотивах применения стены из пеноблока 400 мм.
В конструкцию стены интегрированы внешние декоративные элементы: рустовка углов, подоконники, наличники, фризы.

Общая идея технологии заключается в том что стена состоит из двух рядов блоков 200мм уложенных с перекрытием вертикальных швов.

Блоки из внешнего слоя выдвигаются наружу на некоторое расстояние, таким образом, образуя между слоями полость. Эта полость заполняется бетоном и армируется, что дает дополнительное усиление конструкции без потери теплозащиты.
На углах внешние блоки выдвигали на 5 см заранее выбирая на внешнем верхнем ребре четверть 5х5 см с помощью циркулярной пилы. Такой подход сразу решал два вопроса: в углу кладки внутри стены формируется бетонный слой и, снаружи на кладке формируются русты.

При формировании широких перемычек использовали аналогичный подход. Сначала в проем устанавливалась опалубка, состоящая из настила, уложенного на две дюймовые доски шириной 150 мм поставленные на ребро. На настил настилали полиэтилен поверх которого крепили две направляющие рейки, расстояние между которыми составляло 500мм. Далее на настил устанавливается армокаркас состоящий из 3 ниток арматуры две внизу и одна вверху. Потом устанавливаются блоки формирующие полость для заливки перемычки. В этих блоках заранее выбраны четверти 7.5х7.5 см (глубина пропила моей циркулярки). Блоки устанавливаются четвертями вниз и внутрь полости. Поверху блоки скрепляются деревянными планками на длинных саморезах, этого достаточно чтобы верх блоков не разъехался, а низ удерживают направляющие рейки.

В полость заливается бетон и вибрируется. Сечение бетонного сердечника перемычки получается в форме тавра (перевернутой буквы т) высота 300мм, ширина по низу 15см, ширина по верху 100мм, толщина полки 7.5 см. Так выглядит после снятия опалубки.

 

Армирование стен мы производилось по следующей схеме. При кладке каждого второго ряда в блоках внешнего слоя заранее циркуляркой выбирались четверти 5х5 см. в верхнем внутреннем ребре, и в эту полость клали одну нитку арматуры.

В углах эта арматура пересекалась с вертикальным армированием. Концы арматуры выводили в проемы. В дальнейшем к этим хвостам были приварены вертикальные куски арматуры к которым закреплены дверные и оконные коробки. А арматура заштукатурена в откосы цементной штукатуркой.
В итоге получается так.

В дальнейшем расскажу про установку дверей. (Вообще меня всегда смущает установка коробок в пеноблочные стены без привязки к арматуре стены.) Таким образом внутри стен получается пространственная конструкция из арматуры окруженной тяжелым бетоном сечением минимум 5см, и имеющей замкнутые контуры. Рабочее плече в горизонтальном направлении, арматуры уложенной таким образом составляет min 200мм чего вполне достаточно для одно/двух этажного сооружения из пенобетона.
Для внутренней стены толщиной 200мм применяли армирование в обычную шторбу 5х5 выпиленную циркуляркой.

 

При кладке стен в два слоя из блоков не очень четкой геометрии, надо сразу принять решение какая сторона чистовая, и сначала всегда класть блоки по чистовой стороне, они выставляются в плоскость. Блоки второго слоя выставить в плоскость будет очень трудоемко, поэтому проще вторую сторону выравнивать штукатуркой. Выбор чистовой стороны зависит от дальнейших планов по отделке. Чистовую сторону внутри можно выбрать если снаружи планируется накладная отделка, утепление, грубая шуба и тд. Если снаружи планируется гладкая штукатурка, то лучше чистую сторону сделать снаружи, тк внутренний слой штукатурки должен быть толще чем наружный. Мы планируем снаружи фактурную штукатурку поэтому чистовая сторона внутри.
Кладка внутреннего ряда.

Северные окна гаража выходят прямо на соседское крыльцо, поэтому их сделали под потолок.


В оконные проемы положили блоки с выступом наружу для формирования отлива подоконника.

 

Строительство дома со сложной кровлей, потребовало устройства двойного мауэрлата в конструкции стены. Стропильная система имеет основную опору на мауэрлат, уложенный по внутреннему ряду пенеблоков, под мауэрлатом выполнен основной армопояс.


Внешний ряд пеноблоков поднят на 50 см относительно внутреннего, с одновременным выполнением фриза с внешней стороны. По верху выполнен дополнительный армопояс для опоры мауэрлета на который опираются малые стропила формирующие свес крыши.