Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не знаю, где ваш дом расположен (в профиле местность не указана). Для Московской области калькулятор пишет: "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата".
Если, тем не менее, тараканам в голове все время страшно, то жить с этим может быть невыносимо. Но тогда, прежде чем начать менять пирог, сначала исследуйте влажность в стене (есть такие приборы - называются измерители влажности, гигро-термометры или влагомеры). Только пароизоляцию не протыкайте, снаружи замеры проводите. То, что зимой может наконденсатить, должно выходить из стены с повышением наружной температуры. Исследуйте, насколько быстро выходит. Не накапливается ли. Еще можно немножко разобрать стену, на предмет визуального определения наличия гнили-плесени на деревянных конструкциях. Не найдете - так и продолжайте себе спокойно в трусах ходить

 

Можно даже БЕЗ.
А чего нет-то при 70?

 

ну ладно... при -28С и влажности до 40% внутри вроде без конденсации
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=90&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=571&st4=600&em4=230&bw4=50&sw4=0

примем такой пирожок

кстати - а полиэтиленовая пленка просто дешевле мембраны при сходном действии?

 

Это ссылка на климат вашего региона. по самому холодному месяцу.
Если вы попытаетесь применить эту конструкцию в условиях открытого космоса- первым впечатлением будет "все пропало".
Не будут в Тамбове стоять такие условия, которые вы поставили. Разовое промерзание возможно, допускаю, но обычно в морозы топят сильнее, а вы это не учли.
Или отдельно смотрите теплосопротивление для экстремумов, и ручками считайте влагонакопление.
Исходя из собственных ожиданий и характеристик огр. конструкции.

 

Не только. Мембраны пароизоляционные разные бывают. У некоторых эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара Sd 7, у некоторых Sd 40, а у металлической жести - близко к бесконечности.
П/э пленка толщиной 200 мкм лучше тех мембран, у которых Sd 7, но хуже тех, у которых Sd 40. Достаточное сопротивление для подавляющего большинства пирогов. Приятный бонус - ее ширина 3 метра, а не 1.5, как у большинства мембран - значит, вдвое меньше швов проклеивать.

 

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, могу ли я использовать для балки обвязки каркасника срощенную дубовую доску? Есть дубовая доска 30х140. В три/четыре слоя, со стыком досок вразбежку?
Или есть брус (дубовый) 140х140. Что лучше использовать? Срощенную доску или брус?
И как дуб поведет себя в балке, в дальнейшем?
Почему повсеместно не используют дуб, а практикуют сосну?
Это: Дорого? Не практично?
Также, хочу уточнить, можно ли использовать в пироге пола каркасника ЭППС, по схеме:
Пирог:
- черновой пол;
- ветрозащита;
- ЭППС;
- пароизоляция;
- фанера;
- доска пола...
Заранее спасибо.

 

Итак приступаем к крыше... я думаю сделать утепленную кровлю малого угла наклона (около 7гр)

для того чтобы избежать сложностей со стропильной системой я решил сделать просто и жестко - у меня по центру здания проходит стена на каркасе 100мм верхней обвязкой каркаса которой является коньковый брус на отметке +3200мм - насколько это правильное решение?

длина стропил получается 3700мм по проекции между стенами или 3900мм по проекции между осями стен

калькуляторы https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и http://stroy-calc.ru/raschet-dvuhskatnoy-krishi показывают что для моего района (180кг/м2 снега) достаточно стропил 40х200 с шагом 600мм - не слабовато?

расчет теплопотерь говорит что надо минимум 200мм минваты

тогда идея такая - стропила делаем 220х40 с шагом 600мм снизу подшиваем ОСБ 9мм между стропил кладем утеплитель 200мм и по стропилам натягиваем ветровлагозащиту (от минваты у нее зазорчик 20мм получается и до кровли 25мм) - соответственно поверх обрешетку из доски 100х25 и кровлю из оцинкованного или крашенного профлиста С20 или С21 (какой лучше?)
http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=2&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=84&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=569&ld1=2000&le1=1&lt1=2&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=200&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557

как вам такой вариантик? где ошибки?

для общего понимания ситуации вот планчик



кстати мнения по плану и возможным косякам тоже очень интересны, особенно там есть моментик с не влезающей ванной желаемого размера - насколько каркасные стены плохо относятся к нишам шириной 1м глубиной 10-15см ? думаю ведь нет проблем оформить нишу как окно с хедером

 

Дорого и не практичноИменно из за этого и используют сосну А что значит - балки обвязки каркасника? В каркасниках вообще стараются балки не применять. Блин! аж интересно и завидно. где вы доски! дубовые нашли. Не разорившись А ЭППС, опять же, не слишком ли дорого для пола? Там и обычного пенопласта, хватит. А зачем вам, черновой пол перед ветрозащитой?

 

Балки обвязки. Они в каркаснике, были, есть и будут...
Суть вопроса в том, как "поведет" себя дуб через год-два-пять (как его выкрутит и не сорвет ли он болты крепления)?
Аналогично, по лагам... Можно ли лаги пола делать из дубовой доски и не повырывает ли дуб уголки крепления? Если стелить ЭППС - критично? Пол с ватой хоть как-то дышит, а ЭППС создаст "глухой" барьер движению воздуха
У кого есть опыт эксплуатации?

 

Знаете, задайте лучше этот вопрос, в теме про каркасники, там много специалистов и ответят быстрее
Строительство каркасного дома в Канаде - 8
Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут - 10

Как пример, вы пищите о "дышавшем" поле, но если там есть пароизоляция, какое там движение воздуха, откуда?
А так. по теме о эксплуатации. сип панели ставят ведь...

 

@faids,
40*200 на пролет 3700 при шаге 600 и вашей снеговой - пойдет.
Центральная стена - это очень хорошо. Здорово упрощает конструктив.
Идея наклонного потолка при уклоне 7 градусов тоже отторжения не вызывает. Однако затяжки какие-никакие и для таких уклонов нужны, а у вас потолочных балок не будет. Значит, стропила над коньком надо будет соединить друг с другом.

А вот пирог сейчас буду критиковать.
1. 40*220 - нестандарт, специально на лесопилке заказывать будете?
2. Вентзазор над утеплителем 20 мм - очень мало для крыш (а тем более таких почти горизонтальных). Минимум 50 мм надо вам, я так думаю. А то и больше.
3. Под кровлей не ветровлагозащитная, а подкровельная мембрана нужна (не уверен, что любая ветровлагозащита может в этом качестве использоваться).
4. ОСП изнутри - значит, утеплитель будете снаружи закладывать? Неудобно, рискованно - дождь намочить может, оно вам надо? Да и не нужен там ОСП особо. Жесткость крыши точно так же, как и стен, косыми связями (укосинами) можно обеспечить.

Можно подумать в следующую сторону (сам такого не строил, поэтому что-то важное могу в схеме не упомянуть, надеюсь, меня поправят, если что ). Оставить стропила 40*200. Но выполнить над ними контробрешетку брусками 40*50 (параллельно стропилам). Между ней и стропилами что-нибудь натянуть (сетку тряпочную или пластиковую - или даже капроновые нити - для ограничения, когда снизу минвату будете закладывать, чтоб она выше верха стропил не ушла и зазор не перекрыла). На контробрешетку без натяга (с некоторым провисом) подкровельную мембрану. Далее обрешетку из дюймовки - и на нее профлист. Кстати, почему именно профлист? Металлочерепица не намного дороже профлиста.
Вдоль всего конька не забыть вытяжную щель оставить. Под свесами, соответственно, втяжные щели. Посередине стропил - бриджинг. Укосины можно оформить стальной полосой по верху стропил.
Снизу заложите утеплитель 200 мм, закроете его пароизоляцией - и отделывайте, чем хотите.

По плану - упрощайтесь! Не нужны лишние углы, будете с ними мучиться.
Стена между ванной и душем - должна быть несущая, продлите ее до середины. Кладовка разобъется на две - не беда, в левую часть сделайте вход из спальни, встроенный шкаф-гардеробная будет.

Кстати, полосы пароизоляции лучше заложите между первой и второй верхней обвязками несущих стен (на наружных стенах - согнув их пополам, чтоб оба конца внутрь свисали)- потом к ним приклеите остальную пароизоляцию.

Я бы, наверное, подумал над тем, чтобы горизонтальный потолок был хотя бы в зоне коридор - техпомещение - ванная (там, где два ската крыши к ендове сходятся). Во-первых, будет, где скрытно воздуховоды проложить (вытяжная вентиляция). Во-вторых, как раз там перегородок очень много, и если рельеф потолка сложный - намучаетесь.

PS: еще мне ваше расположение кухни не понравилось. Перенесите ее слева направо. Ближе к остальным мокрым помещениям - и ко входу.
А детскую "гостиную" расположите по центру, детские спальни по краям, и входы в них пусть будут из гостиной.

Кстати, может, пора свою тему заводить?

 

Слушайте, если коробки с чёрными гвоздями намокли сильно, что делать, колотить со следами ржавчины (дальше будут в сухом месте и ржавчина распространяться не будет) или купить, скажем, неомид ржавчина и опустить в неё все гвозди на 20минут, потом смыть.

 

Маслом машинным полейте и не волнуйтесь.

 

Лучше смыть и смазать каждый гвоздь веретенным маслом. Можно ружейным.
Заодно будет повод подправить заточку гвоздей.

 

Сейчас он так и сделает)