F Ну что, скоропарщики, поговорим о том, о сем?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Beliker, лучше делать водяной. Чем воду, или другой жидкий носитель греть можно определится потом, будет это печь от дров, скорка или электрокотел.

Делать однозначно плиту, хорошо теплоизолированную от низа и боков. Сверху плитку или краску половую, трапик для слива воды.
С вашими проблемами по напряжению, электропровод для нагрева в пол точно класть нет смысла. Даже, не рассматривая их меньшую надежность. К тому же, стабилизатор, как бы это было не удивительно на первый взгляд, в плане тепловых приборов вам не помошник, его имеет смысл использовать только для холодильника, насоса для воды и для старых ламповых телевизоров или радиоприемников.
ТЭНы лучше поставить большей мощности или несколько, с запасом и при проседании напряжения включать их больше, либо выбрать например на 127 вольт. Хотя, если честно, то это тоже глупость, замкнутый круг, если сеть не дает мощность, то ее никак не достать, манипуляции напряжением ведут к изменению тока, мощность на нагрузке, обычно, не меняется. Другое дело, если сеть мощность дать может, но расчитаны потери линии не верно и просто просаживается напряжение. Но это цифры не должны быть менее 200 вольт, тогда есть смысл просто установить более мощный ТЭН.

 

Делаю сейчас теплый пол именно по этой технологии. Бак на трубе скоропарки, насос в предбаннике, 25 метров сшитого полиэтилена 20 диаметра. Площадь пола 3,8 м. В теме о полах молчат. Температура жидкости 50 градусов должна быть, иначе стяжка начнет трескаться. Это я еще загрубил, еще меньше надо. А вот как рассчитать нагрев и потери не знаю. Бак 6 литров, как он будет нагревать? Систему хочу закрытую с незамерзайкой. То, что часов через 5-7 нагреет пол до 20-25 градусов, не сомневаюсь. А вот, если перегревать будет? Хаммам хорошо, но стяжке капец. Хочу обезопасить себя вторым контуром на отопление предбанника. Сначала открыт вентиль только на пол, когда сильно прогреется, то открывать вентиль на батарею. Контур на батарею будет меньше сопротивления оказывать циркуляции и, думаю, будет сильнее греться. Если трубы пола нагреются до критических температур, то пол перекрываю и все пускаю на батарею. Если пол совсем не будет греться даже летом выше опасных температур, то батарея - деньги на ветер, потом на электрическую можно будет переделать. Но, теплый пол, вернее стяжку нельзя греть месяц примерно, поэтому здесь батарея и выручит, пол будет перекрыт полностью. Может в самом начале или немного, если батарея до 100 градусов нагреется буду открывать, но не надолго. Заливать стяжку надо при опресованной системе. На каждые трубы своя метода опресовки. Шитый полиэтилен три раза надо до 6 бар через полчаса в течении полутора часов, а через сутки должно быть не менее 4,5 бар. Стяжку хочу 10 см делать с пластификатором. Демпферную ленту не могу найти, буду по периметру пеноплексом ленту обкладывать. Соединять схему найму сантехника, утепление, укладку труб улиткой по армированной сетке и заливку стяжки буду делать сам. Стяжку обильно поливать водой из лейки первые три дня, в бане держать хороший плюс первую неделю. До осени будут деревянные полы, а там будем посмотреть. Что получится - пока не знаю. Пожелайте мне удачи, надеюсь плесень победю или побежу, нет, она побежит. В общем все это для просушки бани и борьбы с плесенью. Во время процедур теплый пол меня особо не волнует. Если будет - хорошо, будет прогреваться только к концу бани - тоже не плохо.

 

Поделюсь личным опытом. Под баней ленточный фундамент и бетонный пол по грунту, вмонтирован эл. тёплый пол из расчёта 100-160 Вт на кв. м. В ПО и МО плитка, деревянные слани в ПО 130 х 80 см, больше не надо. Остальная площадь пола находится под полоками и печью, туда нога не ступает и слани не нужны. Эл. ТП оказался неэффективен зимой, нужно не менее суток, чтобы вывести в нормальный плюс (где-то 16-18 градусов). При растопке пол нагревается значительно быстрее. Вывод - зря потраченные деньги. Забил на него и больше не включаю. Вообще по руководству по применению эл. ТП является вспомогательным источником тела в дополнение к основному.
Посмотрите, какая площадь пола используется, чтобы наступить? Может быть четверть. Поэтому для просушки легче понять только слани, чем все доски пола (а как вы будете их поднимать/устанавливать под полоками, я бы посмотрел) Хотя, если свербит... и есть грандиозные планы париться зимой и ПМЖ, тогда можно и рискнуть. Для сезонной дачи нерационально (ИМХО).

 

@Сергей_Сироткин, чтобы регулировать температуру пола или батареи, используются смесители, трехходовые, смешивается подача: к горячей идет подмес обратки. Смесители бывают разные, с термоголовкой, ручные, с сервоприводом для автоматики,...
Как вариант, добавить контур для бойлера косвенного нагрева, если будет избыток тепла. Хотя, вряд ли будет избыток, думаю, нагреть около 10 квадрат пола к концу процедур сможет. Идея с батареей хорошая, разместить ее можно в моечной, даже в жару летом не будет лишней, будет как полотенцесушитель.

Я тоже подумал, может вместо воздушного конвектора использовать водяной контур нагрева, как более универсальный.

 

Париться зимой кайфа в несколько раз больше, чем летом. Поэтому тп будет очень и очень кстати.
Мощность надо считать для бани не менее 200 вт на квадрат, и делать минимальной возможной толщины и массы стяжку и покрытие, чтобы свести время прогрева к минимуму. Даже этого времени должно хватить на просушку.

 

У меня пол 2,2*2,2 метра = 4,84м, из них один метр под печной фундамент ушел. Остается 3,8м. Толщина стяжки 10 см, в итоге надо прогреть 0,4 куба цемента. В сантехнике я полный ноль, а денег у меня еще меньше. Были бы деньги, проффи все решили бы, хочется выйти бюджетно. Но по закону ома, если в параллельных ветвях сопротивление не одинаковое, то ток будет больше в той, где сопротивление меньше. В моем случае - это батарея. Значит она должна греться сильнее, то есть для отбора мощности с теплого пола самое то.
То есть можно попробовать стяжку 8 см сделать? Не мало? А потом добавить, если что.

 

Вспомнилось, как гнобили Акву за батареи, подключаемые к печи ...

А если так: на любую стабильную основу - ЭППС 50мм (на песок 100 мм в 2 слоя) - на него ЦСП 10-12 мм в два слоя - плитка на эластичный клей. ТП монтируется в клеевой шов. Получаем толщину "стяжки" от 40 мм и достаточную несущую способность пола.

 

Однозначно! Надо четко решить ПМЖ или сезонная эксплуатация ! В бойлер незамерзайку ведь не направишь...
Нахожусь в тяжёлом поиске оптимального варианта при ПМЖ бани из КББ (утепление стен, как снаружи, так и изнутри, водоснабжение и все вытекающие) Оптимального, в смысле возможности отказа, по затратам, от постоянного поддержания плюсовой температуры с последующим минимальным нанесением вреда строению и перехода к циклической эксплуатации. Тут куча вытекающего одного из другого. И понятно, что такой вариант более затратный.

 

Это точно! Особенно когда есть сугроб, в который можно плюхнуться.
А по поводу теплых полов - мужики, ну неужели вам не надоело деньги в бетон замуровывать? Вроде давно уже выяснили крайне низкую эффективность, практически бесполезность этого вложения денег в бане, которая используется раз в неделю. 18 лет пользуюсь баней с утепленным полом, на котором лежат половички. Никакого дискомфорта нет. К началу парения полы успевают прогреться до комфортной температуры. Для помыться есть душевая кабина за стенкой парной.
Энергию, затраченную на замуровывание денег в бетонные стяжки и прочие теплые полы, можно с большей пользой потратить взяв в руки веники и ублажив ими свою любимую. А сэкономленные на строительстве средства, ваша любимая и без вашей помощи найдет на что потратить.

 

мне показалось правильным шагом быть не зависимым от газа но иметь постоянное отопление блочной утепленной бани - ик штыревым полом..который как обещают более экономичен. и надёжен.

 

Дань писку моды! Когда гости приходят, а у тебя включенный теплый пол...

 

Хорошо, найдите альтернативу борьбы с плесенью. Парюсь 3-5 раз в неделю, воду не сливаю никогда, всегда плюс. Три дня не парюсь - баня просыхает постепенно. При +10 плесени практически нет. Если каждый день, то >+20 держится и плесень растет как на дрожжах. Сырость в межвенцовом утеплителе, может теплый пол и не спасет, но высушивать баню будет. Систему предложил друг, у него работает на практике, но у него площадь пола в три раза больше и еще идет отбор воды на мытье, почему я и боюсь, что будет перегреваться стяжка и даст трещины. Теплый пол во время мытья не нужен, со скоропаркой он не холодный и так.

 

@Сергей_Сироткин, 4 см армированной теплоизолированной стяжки для теплого поля самое то (под ним, например, ЭППС).
10см это много для периодического прогрева, если держать постоянно, то супер, а если только во время бани, но очень много: не прогреешь ни от ИК, ни от воды.

 

Вот что правда то правда.
Мне не надоело - я просто сразу не стал это делать

Ага. Ты только налей и отойди дай и не мешай

Нет такого капитала шоб жена не промотала! / ну я в хорошем смысле)

 

У кого то баня, это отдельное строение, в котором проводится 4..5 часов в неделю, у кого то это и домик, в нем уже 2..3 дня в неделю (при наездах, по выходным), а у кого то баня - часть дома для ПМЖ.
Первой группе, вероятно, действительно, теплые полы не рациональны, а второй и тем более, третьей, - просто, очень и очень рекомендованы.
По поводу денег, есть такие, кто говорит: "А нафига тебе баня? деньги некуда девать? дома у всех есть душ и ванна."