Проблемы с рекуператором. Прошу совета

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Uskas, решение вопроса 2 имхо есть такое: заменить имеющуюся вентрешетку на вытяжке хорошей инерционной решеткой. Такую никакой фронтальный ветер не откроет, а "тыльному" ветру взломать решетку плюс ОК как минимум в 2 раза сложнее будет.
Вопрос 1 гораздо сложнее, прежде всего в мыслях. Может быть так, что движения воздуха нет ни через приточные ветки, ни через вытяжные. Какие ОК стоят, пластик или оцинковка с алюминиевыми лопатками? пластиковые ни о чем на самом деле, и это не просто моя нелюбовь к пластику говорит.

Само по себе никакое разумное утепление вопрос конденсата при холодном транзите не решит - придопустим не расчетных морозах или при очень продолжительном простое "капнет". Капает же имхо не потому, что воздух двигается по системе, а потому что пар без всякого движения воздуха перемещается из области с высоким парциальным давлением в область низкого (грубо если- из тепла на холод). И наличие конденсата только на приточных каналах может быть обЪяснено их бОльшей относительно вытяжных каналов длиной...
Если я прав, то никакой герметичный клапан не решит проблему - такой клапан должен будет стоять на каждой решетке= диффузоре. Такое решение да с возвратными пружинами даже из чайны обойдется от 80 тыр, имхо нереальные деньги, да еще и трудности монтажа клапанов предвижу оч. серьезные.

 

Мое решение трабла 1:
1. утеплении до 100мм минимум. при возможности - и 150 лишними не будут при не дай Бог минус 35 (работал на улице в Мск при такой Т).
2. допилить управление установкой, чтобы она могла работать с расходом во всем диапазоне расхода от 0 до 100%. имхо правильный регулятор можно вкрутить, у Димы же вроде работает. на худой конец можно дополнительным сопротивлением "задушить" расход установки (пара клапанов пусть ручной, но удобной регулировки" помочь могут).

 

Верно, @ВасссильВас, писал я это. И мнения этого не изменил.
Однако, это не говорит о том, что 20м3/ч воздуха хватит для проветривания дома даже в 100м2 (не говоря уж о бОльших площадях) от конденсата и затхлых запахов. Да и застойных зон в доме останется много (ведь не весь дом изрешечен дырочками/щелями), в которых движения воздуха не будет никакого.
Кроме того, такой ("10÷20м3/ч") воздухообмен через неплотности в доме может обеспечить только принужительная вытяжка (вспомните - мы тогда говорили о том, откуда, при закрытых дверях и окнах, возьмется воздух для разморозки рекуператора с помощью работающего вентилятора его вытяжки), но никак не естественная, о которой Вы несколько постов назад упомянули.

 

1. Дмитрий, никто и не говорит, что 20 м3 хватит для проветривания дома. Читайте внимательней. 20 м3 хватит только для проветривания санузла, чтобы снять риск образования плесени.
2. 10-20 м3\час обеспечит сам себе вытяжной канал без вентилятора за счет разницы температур зимой. Выключите свой EPVS, закройте окна и поднесите анемометр, который может поймать скорость воздуха менее 0.5 м/с - все увидите сами.
3. Ваши мнения, цитирую:
первое - любой дом, даже если напрочь перекрыть вентканалы в СУ, кухне и дымоход, - не герметичен! Если он герметичен, то это или АПЛ/ДЭПЛ, или МКС, или СКЗ типа "У". Щели для воздуха -неизбежны при строительстве (через проходки кабелей, труб, не настолько герметичные, как в "гермоотсеках" входные двери, да и сам материал стен/перекрытий).
второе - как дом будет "хоть плохо, но дышать", если кроме естественной вытяжки через СУ, при выключенной установке и герметично закрытых клапанах, других отверстий, могущих послужить для воздухообмена, в доме нет?
и мнения Вы своего не меняли, а?
Единственное что мне интересно - чего такое СКЗ типа "У" )

 

@ВасссильВас,
п. 2 возможен только если потери давления (сопротивление) "приточного тракта" (то бишь щелей, проколов, трещин и других неплотностей) значительно меньше "располагаемого напора естественной вытяжки за вычетом потерь давления в ней".
п. 1 - кроме плесени в СУ, существуют еще негативные проявления. Плесени в СУ не будет, но затхлость, душность, воздуха в доме останутся. Да и плесень не только в СУ может образовываться.

СКЗ типа "У" - сооружение коллективной защиты типа "Убежище", предназначенное для автономного пребывания людей в условиях радиоактивного, химического, бактериологического заражения в течение длительного времени. Характеризуется обеспечением полной герметичности.

 

Дмитрий, пункт 2 ответ неправильный.
Дальнейший стёб с Вами прекращаю за неимением наличия желания. Впредь пишите аккуратнее.
Ответ про убежище принял. А Вы юморист

 

@DiJo, @ВасссильВас, Коллеги, не ссорьтесь, общее ж дело делаем!

Вам нужен клапан с возвратной пружиной. Продавцы знают. Подали питание - открылся, сняли, или исчезло - закрылся.
Но проблема не в этом. Мы готовы сломать голову по-поводу герметичности, но, при этом, не думаем о том, что створки клапана ни как не теплоизолированы. Не думаем о том, что "точка росы" возникает "в тёплом объеме на холодной поверхности"...А стёб, как и амбиции, естественно, но не продуктивно...

 

Gaser Вытяжка у меня не через вентрешетку, а через проходной элемент Vilpe. Если сверху трубы приделать клапан, замерзнет он 100%. Да, клапана пластиковые стоят, можно конечно поменять, но в любом случае будет не герметично, думаю конденсат все равно будет. Про усиление утепления - согласен, т. к. теплоемкость воздуховода микроскопична воздуховод остынет если не будет постоянного потока воздуха.
Наличие конденсата только на приточных каналах я объясняю слабым движением теплого воздуха в них из-за негерметичности. В вытяжных каналах поток воздуха довольно сильный из-за естественной тяги.

 

Как я понимаю надо 6 клапанов с приводом (.

 

1. Утеплю, но думаю не поможет. Да и при минус 20 рекуператор откажется работать из-за обмерзания.
2. В какую сторону смотреть, где искать инфу по поводу правильного регулятора? Искусственно глушить установку... не гуманно как-то.

 

Относительно площади стенок воздуховода площадь створок клапана ничтожна мала. Неужели это может вызвать существенные проблемы?

 

мне Ваше "думаю" не нравится ибо кое-что Вам обЪяснено. Не согласны - аргументация нужна. мне моя рекомендация понятна, Вашей аргументации не вижу. Если озадачитесь и покажете схему или просто назовете длины всех участков по чердаку, то поймете, прав я на 100% или всего на 75.2. нужен более опытный в автоматике мозг, который по марке двигателя подберет правильный регулятор и сможет регулятор встроить в управление установкой.

2.

 

обратые и прочие клапаны примерзают, факт.

 

А может поставить по нормальному клапану перед

Длина всех воздуховодов около 16 метров. В моем понимании т. к. теплоемкость воздуховода практически нулевая, то и остывать он будет очень быстро.
Подскажите, чем лучше и проще утеплить?
Как вы считаете если поставить 6 клапанов с приводом как на картинке выше, чтобы полностью отсечь теплый воздух - это поможет? Просто утеплять на чердаке крайне не удобно, т. к. высота от пола до конька чуть более метра (второй этаж мансардный) и диаметр трубы с утеплением в 150 мм будет огромный (150+150+125 = 425 мм).

 

@Uskas, Вы сперва посмотрите стоимость "нормальных клапанов с эл. приводом".
Кстати, время наработки эл. приводов не сильно большое. Особенно у ВЕЗА-вских. Если будете каждый день туда-сюда гонять, привода скончаются раньше, чем может помереть постоянно работающий вентилятор.