Постройка большого недорого дома в стиле шале

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прикинул, что мне нужно утеплить фасад первого этажа площадью 110 кв. м. с толщиной утеплителя 100мм, и цоколь 31 кв. м. с толщиной 150мм.
Пенопласт ПСБ-С-25-Ф выходит 40000 руб., при разгрузке не нужен кран.
Bonolit D200 - 84000 руб. + работа крана или заказ манипулятора. Привозят только под заказ.
Учитывая, что многие построившие дома из пеноблоков все равно утепляются пенопластом,
буду утепляться ПСБ-С-25-Ф и штукатурить.

 

Здорово должно получиться, а насчет скважины не задумывались или колодца хватит?

 

Честно говоря, задумывался. Борьба за воду у меня какая-то не очень успешная, 2 раза углублял колодец и оба не очень успешно. Последний раз и бурили, и виброплитой с экскаватором забивали, засадили еще полкольца и шахту начало вести, решили так и оставить, чтобы дальше совсем не сломать, зацементировали швы и на этом остановились.
Сейчас расклад по нему у меня такой - 11колец, 10 в земле, с водой где-то 2,5, вода хорошая, чистая, прозрачная, железа нет, после кипячения вроде есть небольшой осадок кальция (но совсем небольшой). Когда в деревню приезжаю набираю воды в город для питья. Местные строители просили разрешить набирать воду, говорят стоит долго не портится, на вкус приятная. Все прошлое лето и зиму брали. Надо конечно анализ сделать, но жаба пока не дает потратить еще 3000 руб. Дебет колодца где-то 200 л в час, если отбирать больше 1 кольца, появляется взвесь песка, т. к. колодец стоит на плывуне и при отборе больше 700 л. вода начинает прибывать со страшной силой и появляется песчаная взвесь. Когда пытались углубить пожарным дренажным насосом, так и не смогли откачать. В принципе для жилья 700л запаса и дебета 200л/час должно хватить, но вот на полив уже нет. Летом хватало нормально полить только где-то 3 сотки из 5. Сейчас заборный фильтр висит на уровне 1 кольца.
Для решения проблемы с поливом летом попытаюсь закопать евро куб перед домом и вывести в него водостоки с крыши канализационными трубами. Водосток все равно нужно делать, а то сейчас все течет куда попало, лужи образуются гигантские. Б/у куб у меня есть, нужно только помыть его, дренажный насос с поплавком тоже без дела валяется. Водостоки с крыши у меня выходят на 2 места, потребуется только 15 метров трубы, три дождеприемника и работа землекопов, чтобы еврокуб на 1,5м в землю зарыть и трубы проложить.
В общем надеюсь обойтись без скважины, хотя проезд для машины стараюсь оставить.

 

ИМХО, для ПМЖ с большими площадями газона для полива, скважина все же удобнее. Скважина у нас обходится где-то 1800 р/м в среднем 40 м глубины, т. е. в 72-80 т. р. можно было бы уложиться. Но скважины в наших краях практически все с большим содержанием железа, а это значит +50 т. р. за водоподготовку и регулярные траты на соль. Пару человек забили абиссинку на 12 метров за гуманные 17 т. р., вроде дебета хватает и вода чистая как из колодца, но вот на долго ли ее хватит - это вопрос.
Колодец мной был выбран из-за того, что я начал строиться одним из первых в поле, электричества пока не было и знакомые экскаваторщики, которые копали котлован и септик, уговорили и на колодец. Все вместе в комплексе вышло недорого. Но вот работы по углублению встали еще в 50 т. р., т. к. углубить колодец техникой по стоимости сравнимо с копкой нового, и общая стоимость сравнялась со стоимостью скважины. Сейчас бы с учетом негативного опыта, выбрал бы все же скважину, хотя вода из колодца больше нравится.

 

Здравствуйте, если правильно понял стропильная система а именно продольные балки опираются на среднюю несущую стену, скажите как расчитывали нагрузки, нет ли прогиба и какая макс. длина пролета, спасибо (кстати на форуме у многих верхняя продольная опирается на продольную несущую стену, у вас понял на перпендикулярную несущую),спасибо

 

Прогиба не заметил. В течение 2-х зим наблюдал все было прекрасно. Балки сечением 250*200мм - 12,5м, слабое место в том, что они срощены посередине с проставкой 0,5 м. Место соединения L=1,5 м, Z образный запил 500мм (2 сечения) усилены досками 3м с сечением 200*50мм.
Прогиб, несущую способность считал по максимальному пролету 4,8 м. Часть нагрузки снимается вылетом 1,5м в противоположную сторону от точки опоры, и жесткой стропильной системой без скользящих элементов. Теоретически стропильный каркас может обойтись и без вспомогательных опорных балок, распределяя нагрузку с крыши на 2 наружные стены.
Самих расчетов, так с ходу не нашел, считал по нескольким калькуляторам получалось, что при распределенной нагрузке при 400 кгс/м - прогиб 9,2 мм, что по нормам 1/350 вполне проходит. Да и максимальная нагрузка (снеговая, ветровая, плюс вес металлочерепицы с обрешеткой, минватой и собственный вес стропил) получается максимум 300-350 кгс на квадратный метр.
Наверное можно было балки и поменьше использовать, 150*200 к примеру, но с учетом того, что они срощены и красоты ради, решил взять максимально большие, которые могли затащить наверх.

 

Здравствуйте, как считаете необходимы ли вент. зазоры в пироге утеплителя мансарды ? и делали ли?

 

Добрый день!
Нет не делал, и считаю их бесполезными в моем случае, т. к. паропроницаемость кирпичной кладки гораздо меньше дерева. Влага прошедшая через кладку, несколько раз успевает выйти через вату, мембрану и дерево. К тому же имитация бруса все равно имеет небольшие щелочки, которые неизбежны при укладке. При этом блок хаус хорошо прижимает минвату. Минвату я брал недорогую с плотностью 30 кг/ куб. м., ее желательно прижимать и ставить в распор, чтобы уменьшить риск сползания. К тому же если сделать вентзазор, то имитация бруса уже не будет работать как утеплитель, и теряется 18мм хорошего утепления.

 

хотел уточнить м/д МЧ и базальтовой ватой гидроизоляция ? или небольшой зазорчик? или вплотную? и какой шаг стропильной системы, спасибо

 

Реализована классическая схема для металлочерепицы.
Пирог такой - металлочерепица, обрешетка, брус 25 мм для вент. зазора, мембрана для отвода пара из утеплителя, 4 слоя утеплителя по 50мм вплотную к мембране, пароизоляция, слой металлизированного утеплителя 2мм. Шаг стропил 580мм под ширину утеплителя 600 мм, чтобы вставал в распор.
Между ватой и МЧ обязателен зазор не менее 25мм, большинство делает 50мм. Между ватой и МЧ обязательно укладывается паропроницаемая мембрана, а не гидроизоляция. Главное не перепутать сторону, а это эффект будет печальный. Мембрана выводит в подкровельный зазор влагу в виде пара из минваты, при этом не пропускает конденсат, который капает с МЧ. Слой из жилого помещения перед минватой - это уже усиленная гидроизоляция, она не должна пропускать ни пар, ни воду.

 

думал, что применяется в банных комплексах метал. утеплитель, при вкл. отоплении не будет эффекта термоса на 2эт.?ведь там должен быть макс. комфортный климат...и пароизоляцию какого производителя предпочли, на форуме читаю идет борьба за экологичность мансарды - утепление эко материалами (лен+)вы я понял не стали заморачиваться

 

Конечно будет - этого и добиваюсь, между потолками и металлизированным утеплителем будет зазор от 10 до 200 мм. Слой воздуха тоже будет утеплителем. Теплоизоляции много не бывает, а
комфорт в первую очередь достигается вентиляцией, у меня ванна в мансардном этаже с правильным вентканалом и окна с микропроветриванием. Большая масса кирпича обладая большой теплоемкостью даст стабильность температуры (поэтому и не хотел второй этаж из бруса), которую можно регулировать уменьшив температуру теплоносителя. Лучше у меня в батареях будет вода 30 градусов, чем все время жарить на 60ти.

 

раскройте чем отличается правильный от неправильного вент. каналов и по плану в один короб все завели или 2шт.(котел отдельно от вентиляции или совместили)
и вопрос по нижнему (внутреннему) утеплителю - слой метализиров. 2мм + пароизоляция+ утеплитель - они все слои соприкосаются ?
из пароизоляции какую предпочли?
чем думаете внутренюю отделку помещения мансарды облогородить?

 

Каждый канал отдельно, выдержана высота вытяжной трубы по отношению к коньку. Приток идет из спальных помещений, выход из влажных/грязных.
Трубы дымоходов гильзованы нержавейкой 12Х18Н10Т 1мм толщины.

 

а в одной шахте?