Полусухая стяжка или марочный бетон на гранитном щебне. Чем лучше залить ТП?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Я утверждаю, что разница в теплопроводности полусухой стяжки либо бетонной стяжки на щебне настолько незначительна, что можно не прибегать к экспериментам, и доверить стяжку профессионалам.

 

Судя, по всему, в полусухой стяжке применительно к теплому полу особенно чувствительным является применение качественных материалов и соблюдение технологии (марка и количество цемента, фибра в нужном количестве). И кустарничество и грошовая экономия (иной раз практикуемая исполнителями) тут совсем неприемлемы.

 

Нельзя, зебра же будет. Да, и вдруг повредится какая-то петля при затирке вертолетом - риск.

 

Тема актуальная, внимательно прочитал все мнения, но как-то дискуссия довольно быстро сместилась в сторону полусухой стяжки.
Сейчас передо мной встала та же дилемма, что и перед ТС. Так вот, с полусухой стяжкой все понятно - та еще дрянь, но зато быстро, ровно, чистые стены (если уже оштукатурены, то актуально).
Но вопросы именно к мокрой стяжке. Изначально был настроен на бетон с РБУ, но ряд сомнений не дают сделать окончательный выбор. Ответьте пожалуйста кто в теме.
1. Если заливать бетон по маякам из двойного профиля П27, то стяжка же треснет именно вдоль тех мест где были маяки. После демонтажа маяков и ремонта раствором эти борозды будут зоной неоднородности и треснет именно по ним, так ведь?
2. Поверхность бетона получится неровной и ее нужно выровнять. Чем? Если наливными полами, то не отслоится ли верхний слой во время работы ТП? Если вертолетом, то как? Бетон по структуре неоднороден, из поверхности стяжки выступает наполнитель (галька/щебень), разве лопасти вертолета срежут такие неоднородности?

Опишите свой опыт кто заливал тяжелым бетоном.

 

Вертолетом никогда не работают по ставшей поверхности, она должна быть хотя бы немного пластичной. Вертолет ничего не срезает, ну если только цементное молочко, а выступающий наполнитель, если он не утонул, вертолет заглубляет в массу бетона, а потом разравнивает и уплотняет мелкодисперсную составляющую бетона по поверхности. Если стяжка уже встала, то надо использовать не вертолет, а шлифовальные машины. Они уже срезают не только целентное молочки, но и шлифуют наполнитель.

 

Бетон с РБУ хорош тем, что он сразу весь, его сколько надо и он однороден. Если быстро уложить, не будет перерывов и следовательно рабочих швов. Это уже плюс. Договоритесь, то и свой пластификатор или еще какой нибудь улучшайзер можете сами туда залить если качество их продукта не устраивает. П-образные маяки из гипсокартонных профилей обычно вниз ребрами кладут. Поэтому сильных неоднородностей после их вытаскивания в стяжку Вы не сможете внести, просто некуда будет.
Чем заливать это скорее вопрос религии. У обеих вариантов есть и преимущества и недостатки.
Качество сильно зависит от исполнителей. Вот их, адекватных и надо искать в первую очередь.
Споры же о применимости полусухой стяжки для ТП на мой взгляд несостоятельны т. к. жизнь сплошь состоит из компромиссов. Полусухая стяжка для ТП - это компромисс, сам так сделал.
Следовательно, нужно просто принять решение с учетом всех за и против, которое Вас устроит, но так, чтоб потом сильно не сожалеть. Взвесьте все, посчитайте, взвесьте риски и вперед. Иначе мозги могут перегреться. А ведь это всего лишь только один аспект строительства.

 

Примерно неделю назад как раз демонтировал полусухую стяжку в квартире. Прочность стяжки оставляет желать лучшего. Кроме того она неоднородная. Нижний слой практически рыхлый. В углах вообще почти труха.
Но конечно же не все делают такую плохую стяжку, а наверно лишь 97% (процент придумал я сам) фирм по ПС. Играть в рулетку желания нет.
Теперь вот хочу уложить теплый пол и залить стяжку из заводского бетона, но без добавления щебня. Только пока вообще не представляю как это сделать, так как квартира находится на 5 этаже.
Автобетононасос заказывать не по карману. Разгрузить бетон возле подъезда в какую-то емкость и поднимать ведрами или тачкой?
Хотя нужно всего 2-2,5 куба.
Реально успеть, чтоб он подвижность не потерял?

 

По ведру в руки, это 20 литров. Если одному, то это 2500/20=125 ходок. Если вы метеор и сможете подняться и вернуться за 1 минуту, то это всё равно больше 2-х часов. За это время встанет любой раствор. Если носить вдвоем, то около часа. Даже тачкой в 100 литров, это 25 ходок. Дешевле будет заказать насос. Но с другой стороны, те кто делает полусухую стяжку, могут вам на месте замесить товарный жидкий раствор и точно также залить полы. Но в этом слцчае надо очень тщательно гидроизолировать пол, чтобы к соседям снизу не проникла вода.

 

вот тоже думаю, что времени много уйдет.
можно еще попробовать бетон двумя партиями заказать.
а насос обычный как качает? если в него 2,5 залить, то он все 2,5 закинет в квартиру? или ему еще запас нужен?

 

Не знаю как в Чебоксарах, но в Краснодарском крае действительно компании раньше практиковали цемент недосыпать. Вы просто "на берегу" договоритесь чтобы цемент нормально клали. Чтобы получить через месяц марку цементного камня не менее М170 нужно класть 1 мешок цемента ЦЕМ (I-II) 42,5 (пятисотого) на один замес. На куб песка 5,5 мешков цемента. Если у вас квартира 60 м2, а средняя толщина слоя 65 мм., то вам нужно 60*0,065=3,9 м3 песка и 22 мешка цемента. Только песок должен быть чистый, крупной фракции (это важно) и цемент свежий. И будет отличная стяжка. Нужно искать проверенные компании, читать отзывы. Как правило те, кто работает давно ерундой не занимаются.

 

@Ololopol, Подскажите. Есть мансарда 12,5х6,8, одно помещение. Перекрытие бетонное, планирую теплый пол водяной по ЭППС толщиной 100 мм. Какой толщины нужно делать полусухую стяжку, что порекомендуете дополнительно для нее, может нужно какое-то усиление и примерно может стоимость подскажете.

 

Если под мансардой отапливаемые помещения, то нет необходимости брать такой толстый ЭППС. По большому счету, можно уложить трубы на фольгированный пенофол толщиной 10 мм. Теплопотерь на сторону нет, а если вы будете немного греть перекрытие между жилым эпатажем и мансардой, то это не критично. Я бы вообще не клал ЭППС. Ограничился бы рулонным тепло-звукоизоляционным материалом толщиной 5-10 мм. НА него сетку 100*100, а к сетке хомутиками трубы ТП. Если же по ЭППС, то стяжку нужно делать минимум 60 мм. Лучше 70. Можно без сетки. Но не меньше 60. И нужно следить, чтобы ЭППС плотно лежало на основании. Не качалось, не проминалось.

 

@Snow77, написал

 

Спасибо. Это на будущее, для возможности закрывания мансарды на зиму.