Паровая печка + отопление + косвенный бойлер 3 в 1

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Еноут, давайте начнем со 100кг раскаленного камня...объясните, вы зачем их сюда притащили?

 

СпокойнЕе, товарищи То, что сейчас производит Евгений, по своей сути - котёл. Тут нет раскалённых камней, пар производится и перегревается напрямую, минуя камни. В топке нет инерционных элементов, способных быстро отдать большое количество тепла, испарить мгновенно много воды и тем самым вызвать резкий скачок давления с разрушительными последствиями. Поэтому схема системы отопления, которую он привёл немного ранее, вполне безопасна. Банные печи такого типа (Скоропарка, Аква) уже испытывались - в раскалённую печь заливали воду, получался небольшой "пшик" и всё.
Евгений не показывает, как он сделал теплообменник, но по предыдущим обсуждениям ясно, что это скорее всего отдельный сектор в рубашке печи. Ну закипит, ну побулькает в расширительный бак... У моих бабушки и дедушки была такая система, иногда вода закипала - ничего страшного не случалось. Я предлагал сделать теплообменник как бы вторым слоем вокруг рубашки, тогда закипание исключено и можно сделать закрытую систему, но у Евгения своё мнение. Но мне всё же очень интересно, что было бы в моём варианте У меня руки дойдут (вернее, колёса доедут) до этого, когда сойдёт снег и дорога просохнет, а пока можно и пообсуждать разные решения.

 

тоже склоняюсь к такому варианту. Раздумываю о размерах второй рубашки: делать ли ее по всей высоте (1м) или меньше. Сколько секторов (у меня водяная рубашка будет шестигранник) использовать для теплообмена. Под печки сделать по воде или под теплоноситель ТП. Какую взять толщину металла для крайней обечайки - тройку или четверку.
Пока планирую по высоте ок 80см (до зоны пара в водяной рубашке), 5 секторов из 6-ти (в шестом "открытом" секторе разместить все патрубки водяной рубашки (подача, разбор горячей воды, слив). Под отвести под теплоноситель. Металл... не определился еще. Четверка есть, но кажется толстовато будет, а тройку закупать придется.

 

Я бы сделал под водяной, чтобы накипь осыпалась в него, а не оставалась в узком пространстве рубашки. И слив побольше диаметром, чтобы осыпавшуюся накипь смыло потоком воды. Все говорят, что с накипью в паровой печи проблем нет, но у меня очень жесткая вода, и хотелось бы подстраховаться.
По форме рубашки - цилиндр лучше шестигранника, т. к. согнутый лист будет держать давление гораздо лучше, чем прямые грани. Если есть возможность, лучше лист прокатать на вальцах и сделать цилиндр.

 

под по воде для смыва накипи - разумный аргумент, обдумаю
возможность прокатать лист есть, но в 10 раз дороже чем гиб. Пояс второй рубашки вокруг водяной в сочетании с толщиной металла 4мм думаю даст многократный запас по прочности. Да и система открытая: у водяной рубашки всегда открытые вентили, у рубашки ТП расширительный бачок на чердаке - откуда давление ?
остается открытым вопрос по объему теплоносителя во второй рубашке (и связанная с ним ее толщина). Нужно ли предусматривать анод если теплоноситель этиленгликоль ?

 

По моему мнению, систему с антифризом нужно делать закрытой, т. е. с мембранным баком и под небольшим давлением, около 1 атм. Естественно, нужен предохранительный клапан и манометр. Плюсы такой системы: 1. нет контакта с кислородом воздуха - нет коррозии, 2. температура кипения больше, чем 100 градусов - точно не закипит, 3. по показаниям манометра сразу ясно, нет течи или есть, 4. для циркуляционного насоса более щадящие условия - нет кавитации, нет шумов (в руководстве по эксплуатации насоса об этом сказано), 5. нет испарения этиленгликоля, а его пары ядовиты.
Анод в антифризе будет не только бесполезным, но и вредным. Точно знаю, что этиленгликоль реагирует с цинком, поэтому оцинковку запрещено применять. Думаю, что и магний тоже "падёт жертвой" и испортит антифриз.

 

Посчитал для толщины рубашки ТП 3см, высоты рубашки 80см и 4 сторон шестигранника (одна оставлена для выводов водяной рубашки, во второй топка) объем получился 34 л при площади теплообмена около 1 кв метра
... площадь теплообмена можно поднять в полтора раза (1.65кв.м.) если сделать вторую рубашку по всей высоте (правда в ущерб температуре генерируемого в ТО1 пара) и задействовать пятую грань, переместив патрубки водяной рубашки на грань с топочным каналом (подача холодной воды и отбор грячей) и на днище печи (слив)

 

открытая систему - проще (азначит надежне) и дешевле
по плюсам закрытой: 1 контакт с кислородом только на незначительной поверхности внутри расширительного бачка. 2 температура теплоносителя навряд ли превысит 100гр С. 3 обнаружение течи думаю можно придумать и в случае открытой системы (навскидку поплавок в расширительном бачке замыкающий или размыкающий сигнальную цепь при изменении уровня)
4 при отсутствии кипения теплоносителя не будет и кавитации 5 испарение с небольшой площади расширительного бачка на чердаке не принесут большого вреда населению поселка

 

Прикинул грубо вес печи который получается при двух рубашках - 290 кг без дверки. Что-то громоздко кажется. Обдумываю вариант разделить водяную рубашку по высоте на уровне верха топки. Нижнюю часть от пода до верха топки (ок 35см) пустить под теплоноситель, верхнюю часть (65см) под воду-ППГ1.В верхнем кольце рубашки будет горячее, как и нужно пару. В нижнем кольце менее жарко и более продолжительно (догорание углей), как и нужно для ТП. И изготовление более технологичным выходит, вес на 66кг меньше. В минусе - возможно придется городить смесительный узел.

 

В Вашей конструкции банная печь используется или буржуйка? Если банная, то в ней камень должен быть.
Ну есть варианты банной печи с чугунными ядрами, но это уже "смертельное оружие-5 " будет.

 

Повторю еще раз: Вы путаете отопительный котел и банную печь.
Отопительный котел и система отопления дома придумана не Вами и работает (и будет работать).
Но режимы работы котла не подходят для парной.

.

 

Путаете вы.
Тут обсуждается новая или добавленная "котловая" часть наших банных печей.
Поэтому к ней применим весь опыт построения открытых и закрытых систем отопления, в том числе и из учебников по теплотехнике, пособий и прочих Руководств.
При этом следует понимать что все изобрели уже давно и откатали на практике.

 

https://www.forumhouse.ru/threads/310429/
Камни я убрал. чугуний тоже. Я так понял Вы еще не знакомы с этой веткой печей.

 

Ну вот появилась первая конкретика, собственно ТЕХ-Задание, назовем его так.
Пример типовой - показательный:

"Вот характеристики помещений :парная 2.5. *2.5. Моечная 2.5*2. Комната отдыха 4.5*2.7. Есть отдельная комната размера как и комната отдыха Отапливать ее за счет печки или нет не решил
Во общем планируется за счет печки нагреть следующие приборы:
1. Бойлер косвенного нагрева. 150 литров. Если позволяет мощность то до 200 литров.
2. Две батареи алюминиевые по 6 секций - там кажется по 200 Вт на секцию.
3. Теплый пол площадью 11 кв. м
Теплый пол и батареи можно в принципе включать последовательно. Сначала прогрели пол. Затем батареи.

По поводу патрубков. Хотелось бы иметь максимум подводки снизу печи.
В том числе отвод горячего антифриза через трубку проведенную внутри теплообменника сверху до дна.

Как я понял вы знаете как правильно расчитать мощность теплообменником для правильной работы. Поэтому на картинке пополам нарисовал просто. ."

Делаем тепловой расчет:
1) Парная 2,5 х 2,5 х 2,5 = 15 кубов, значит надо 15-20 кВт мощности на нее
2) Косвенник на 150 литров, для нагрева с дельтой 80 градусов надо 14 кВт*час. Примем что хотим получить ГВ за час - тогда надо 14 кВт на бойлер.
3) Теплый пол надо в парной и в моечной. Все верно - 11 квадратов умножаем на 50 Ватт = 550 Ватт, это мощность на поддержание температуры. На разогрев - 1000 Ватт грубо.
4 КО - 12 квадратов. Значит надо 1200 Ватт.

Принимаем мощность печи на дровах в максимуме 40 кВт. Значит этого хватит прогреть парную и бойлер точно. Расчетное время работы на максимальной мощности - 1 час.
Мощность (макс) на дровах падает при умеренном - небольшом горении на поду в 4-5-6 раз.
Останется в нашем распоряжении (по практическому опыту) 6-8 кВт.
Этого вполне хватит на парение 3-5 Квт и на остальных потребителей - 3 кВт.

(продолжение следует)

 

Собственно говоря печка находится в работе. И первые шаги можно показать.
Материал - сталь углеродистая (чернушка Сталь- 3), толщина 4 мм.
Почему? Потому что надежно. Потому что из 2 мм я бы не стал варить такую, а 4 мм лист всего на 1 тыс рублей дороже 3 мм.
Внутренний диаметр 420 мм - под стандартные дрова. Меньше делать не надо, намучаешься.
Теплообменник представляет из себя букву П, топка печи расположена между посередине.
Весь под печи также представляет собой ТО.
Верхний ТО- работает на режиме прогрева парной (максимальная мощность), пламенное горение.
Нижний ТО в поду печи - работает в режиме тления.
Боковые ТО (их два) - обеспечивают циркуляцию между подом и верхним ТО.
Таким образом на разных стадиях работы печи работают преимущественно либо верхний ТО, либо нижний ТО.
Патрубок подачи ввварен вверх - 32 или 40 мм., обратка в под печи.
Каких либо карманов или полостей нет - из соображений безопасности.
Их этих же соображений все ТО расположены внутри печи (наварены на внутреннюю обечайку) и омываются водой из рубашки печи. Таким образом даже если прохудится что то в ТО под давлением - парильщик будет закрыт как броней наружней обечайкой из четверки.
Омывание водой снаружи также позволит отвести от ТО излишнюю мощность и предотвратить закипание.
Вроде все практическую часть описал.
Подробности на фото.

Завтра продолжим.