Дача. Дневник стройки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

8 лет назад цены наверное заставляли призадуматься над самостоятельным изготовлением, сейчас нет, поясню.
Моя готовая балка 71*60*6000 стоит 4 тыс. руб., ближайший аналог профтрубы 60*60*3 или 80*60*3 стоит в среднем 250 руб./м или 1500 руб. Чтобы сделать прорезь в профтрубе нужна большая болгарка (амортизация или плата за прокат), диск как расходник, электричество, маркер с длинной линейкой, прямые руки и время. Пусть будет еще 1000 руб.
Итого 2500 руб. против готового за 3 тыс. руб. (скажем из более дешевого комплекта, чем у меня). Разница 15%. Но в итоге профиль все равно будет не такой конфигурации как балка, если смотреть с торца. Эти скошенные бока как мне кажется влияют на более плавное движение без перекосов.

Мой опорный ролик стоит 2500 руб. (встречал и за 500 руб.). Изготавливать их самостоятельно? Не знаю, сделать лучше заводского вряд ли получится, если только применить подшипники более высокого уровня. Нужно 16 подшипников, если один стоит 100 руб., комплект 1600 руб. Металл 10 мм, нарезать, оси подшипников, работа и время, если нанимать меньше 1000 не возьмут, итого 2600 руб. Экономия 50%, но вопрос в качестве самостоятельного изготовления.

Я сделал раму прямоугольником по двум причинам:
1. Легче контролировать точность рамы путем измерения диагоналей.
2. Мой короткий противовес, должен быть более жестким.
В Вашем случае играет огромную роль большое расстояние между роликами в 170 см.
Диагонали нужны, они дают дополнительную жесткость как в ферме. Они рекомендованы производителем Ролтэк (ниже прикрепил их инструкцию).

Только комплект, металл для каркаса на металлобазе "Тимертау".
В стоимость комплекта откатных ворот входило: балка (шина направляющая), опорные ролики 2 шт, ролик поддерживающий с кронштейном 2 шт, ролик опорный, улавливатель нижний, ловитель верхний, подставка под ролики 2 шт.
Автоматика будет стоить около 20 тыс. руб. и там свои дебри с надежностью. У меня пролет 3 м, думаю автоматика пока мне без надобности, пока есть где парковать машину до ворот, от дороги до ворот 5 м.

 

тогда не снимал, сейчас разве что самих ворот вечером смогу... Направляющие в трубе, их не видно... Получилось раза в 2 дешевле "фирмЫ".

 

@M-M-M, я все купил уже готовое, ничего сам не резал и не варил (труба и ролики). Тогда обошлось существенно дешевле. Причем на роликах подшипники установлены в 2-х плоскостях и люфтов нет совсем. По жесткости - приклепаный профлист ее прекрасно обеспечивает. Хотя и голого каркаса с лихвой хватает - я на нем катался (75 кг.) - он меня даже не замечал... Думаю, и 100 бы не заметил... А автоматика - вещь! Во двор заехал, машину открытую бросил и неспеша разгрузил... Ну или летом стоит с открытыми окнами...

 

18/22 неделя сезона. Температура в начале недели была +15.5, в конце недели +14.5. Влажность с 65% до 69%. Дождь был во вторник, пятницу и в воскресенье, в воскресенье шел пол дня.
Расчетный вес рамы ворот составил 113 кг, в начале недели втроем поставили откатные ворота на место. Размеры откатных ворот получились следующими: проем 3.32, ворота 4.60, высота 2.16. Размер под 3 профлиста 3.44, остальное противовес. Удерживающий комплект роликов закрепил на кирпичном столбе. Отрегулировал ворота с помощью регулировочных площадок так, чтобы при открытии соблюдались горизонталь и вертикаль по уровню. На приемный столб (80*80*3) приварил приемную площадку и верхний ловитель.

В результате дополнительных 2-х выходных на этой неделе по случаю праздников, после ворот приступил к изготовлению калитки. Калитку решил сделать аналогично воротам, чтобы было одинаково, в одном стиле. На раму калитки использовал тот же профиль 60*40*2. Проем 0.92м, на кирпичный столб с помощью дюбелей прикрутил профиль 50*25*2 и на него приварил петли. Одну стенку профиля сверлил на ф16мм, далее расширял чтобы саморез ф8мм с ключом зашёл внутрь профиля, всего закрепил на 4 самореза. Если ворота с одной стороны сварил за день, то с калиткой провозился 3 дня. Сначала при примерке выяснилось, что профиль рамы калитки около петель оказался вогнутым во внутрь, пришлось выгибать, исправлять длину поперечины. После этого готовая калитка не уместилась в проёме, сверху мешало 3 мм. Решение пришло быстро, в верхней горизонтальной части рамы болгаркой сделал пропил и проварил стык, тем самым уменьшив ширину. Далее устанавливал замок на калитку, по высоте 1 м от низа. Долго все подгонял, с торца замок углубил в раму путем более длинного пропила, чем замок, потом молотком добился прилегание замка в плоскость рамы, чтобы не выступал. Немало провозился с установкой ручек и замочной скважины, даже получил шуроповертом в нос , когда его провернуло от заклинившего сверла ф16мм.

После установки калитки зашил калитку и ворота профлистом, окрашенным как и забор с двух сторон.

Установил на приемном столбе кнопку звонка, покрасил в цвет профлиста. На ворота для удобства установил ручку под цвет замка.

Чтобы закрытые ворота не открыли сварил петли для замка.

У забора осталось подвести кабель для фонарей освещения и покрасить цокольную часть.
Давно хотел установить на крыше туалета пластиковые углы, чтобы не мокли торцевые доски, сегодня успел до дождя установить. Далее дождь не дал возможности поработать.

Ближайшие планы переместить гравий от забора и подготовить землю под посев газона.

 

Классный отчет. Подскажите, где покупали проект дома, почему именно z71, а не z101 или 102? И на сколько я помню перекрытия в этих проектах монолитные, а у Вас по деревянным балкам. И еще вопрос,- фундамент под внутренние несущие стены и дымоход камина сделаны во всю ширину и длинну коробки или на ту величину как они есть? Надеюсь понятно изложил☺.Ну и еще. Вы писали, что объем материала на кровлю вам считала бригада кровельщиков, а разве в проекте это не просчитано? Если не против, буду еще задавать вопросы, сам хочу аналогичный дом для ПМЖ, только пока не определился z71, 101 или 102. Спасибо.

 

Есть оценка темы .

1. Я не покупал проект, я заказал через Авито у архитектора на основе проекта Z71 расчеты фундамента, балок и стропил. Фасады получились исходя из этого. В остальном у меня не было вопросов, так как проект не сложный. Кроме того, цена вопроса получилась в 4 раза меньше.
2. В Z101 есть абсолютно не нужный мне балкон и терраса бы смотрела бы в упор в забор. В Z102 тот же балкон и гостиная в угол участка. В общем проект выбран по своему участку и сторонам света.
3. Перекрытия, цель была максимально быстро возвести под крышу, так как началось все в августе (а вдруг сезон дождей), но с погодой повезло и коробка была сделана за 28 дней. Также сыграли роль и финансы, т. е. перекрытия нет, есть только балки, таким образом выиграно время и средства, перекрытие будет сделано позже.
4. Даже если будет расчет кровли в проекте, кровельщики все равно посчитают по факту. Также где будете заказывать материал на кровлю обязательно спросят размеры и пересчитают по своему с учетом раскройки материала. У меня например, путем логичной перестановки начала следования листов МЧ на разных скатах получилась экономия 1 листа МЧ на сумму 5 тыс. руб.

Фундамент внутренней стены один, он идет от одного края до другого параллельно длинной стороны дома. Фундамент под дымоход связан с основной и внутренней лентой. Ширина основной ленты 35 см (5 см оставлено на утепление), внутренней 40 см, под дымоход 50 см (так как 2 кирпича + шов = 51 см). Вот фото этого места после засыпки траншеи ОПСГ.

 

А расчет фундамента Ваш архитектор делал исходя из каких параметров? Вы делали геологию? Я как раз мучаюсь с этим вопросом.

 

Нет геологию не делал, я ему скинул фото: выгребная яма 3 м глубиной, яма туалета 2 м, траншея под воду от бани до дома 2 м. Грунт 20 см плодородки, потом песок с глиной, грунтовых вод на 3-х м не было.

Супесь – это глинистый грунт, который содержит не более 10 % глинистых частиц, оставшуюся часть занимает песок. При пористости 0,5 (т.е. при хорошем уплотнении) в сухом состоянии несущая способность супеси составляет 3 кг/см2, при пористости 0,7 – 2,5 кг/см3.

Архитектор сказал, что по его расчетам грунт при таком фундаменте выдержит вес дома с запасом.

 

Размеры дома брали с сайта z500?И если можно контакты архитектора.

 

Ориентир конечно был проект с сайта, конечные размеры получились исходя из размеров блоков газобетона. Контакт утерян с поломкой телефона.
Проект дома пытался обсудить здесь.

 

Подскажите, а армопояс под мауэрлат все-таки не замкнутый по периметру? Не будет передаваться горизонтальная нагрузка на разрыв стен от стропил? На сколько я помню в реализации проекта на сайте z500 по атиковой стене залиты еще вертикальные бетонные перемычки, соединяющие армопояса перекрытия и мауэрлата.

 

Если быть точным у них есть стойки между армопоясом 1 этажа и армопоясом мансарды, получается по сути монолитный каркас дома заполненный кирпичом.

У меня армопояс под мауэрлат не замкнут, обрывается во фронтонах окнами. Думаю этого достаточно. Да и армопояс 1 этажа разрывается окном лестницы, можно было конечно его поверх окна пустить, но что есть то есть.

Для этого сделаны висячие стропила, скрепленные в коньке и упертые в стены.

От разъезда в сторону их удерживает затяжка, позволяя сохранить треугольную форму. Возникающий распор на стены не передается, а горизонтальные усилия нейтрализуются. Действуют только вертикальные нагрузки, а там ж/б армопояс. Кроме того угол ската кровли составляет 40 градусов, что позволяет зимой снегу скатываться и не создавать нагрузку. Снега на крыше в ноябре 2016 не было, в декабре немного, в феврале дошел до 20-30 см и сполз, с конца февраля снега уже не было. Фото от 18.12.16, 10.01.17, 01.02.17, 21.02.17

На 2-х диаметрально противоположных углах дома отошли по шву половинки блоков около армопояса мауэрлата, причина пока не ясна, может в недостаточном количестве клея, может стропило повело от усушки. Других последствий зимы не обнаружил. Фото нет так это под самой крышей, ничего не делал, понаблюдаю за ними этой зимой.

 

Спасибо за подробности. Ждем продолжения!

 

19/22 неделя сезона. Погода не радовала, в начале недели +10.5 по ощущениям мерзко холодно, в середине недели +15, в конце недели +10. Влажность с 84% падала до 75, в конце недели выросла до 92%. В пятницу и субботу шли проливные дожди.
Неделя прошла с решением вопросов освещения. Установка солнечных светильников вдоль дороги и подключения фонарей на заборе, которые временно были подключены по воздушке.
Вдоль канавы для безопасности напротив кирпичных столбов забора на полипропиленовую трубу ф25 были установлены солнечные светильники, фонарики.

Когда делал забор планировал подключить освещение с фотореле, но так как лампочек меньше 4 Вт не нашел, решил подключать светильники через датчик движения. Закрепил датчик движения на столб. А вот при его подключении оказалось, что не хватает одной жилы провода. Завести провод 3*1 в гофру ф20 где был уже провод 2*0.75 оказалось непросто. Выход из данной ситуации был найден просто, к существующему в гофре проводу была закреплена проволока, провод вытянут из гофры, вслед в гофру протянулась проволока. Далее к проволоке были закреплены уже 2 провода, таким образом аккуратно втащил их в гофру. Следующий этап протянуть кабель до ворот. Для этого раскопал щебенку, копать помогла тяпка для грядок, очень удобная штука оказалось для этого.

Потом в траншею была уложена спаенная ПП труба ф20, но протолкнуть в нее кабель не получилось. Пришлось заменить ее на ПНД трубу.

Также заменил 2-х жильный кабель под воротами на 3-х жильный. Подключение приходящего к забору кабеля произвел в распредкоробке за откатными воротами, светильники заработали от датчика движения.

Другой конец кабеля пока временно подключен в тамбуре бани, ПНД трубу довел до бани, загнул и закрепил в штробе цоколя бани.

Светильники рассчитаны на цоколь лампы Е27. Лампочки свечкой с таким цоколем на 4 Вт не нашел, поэтому купил лампочки на 4 Вт в виде шара, но они еле видны в светильнике. На неделе нашел лампочки свечой на 4 Вт, но с цоколем Е14 и переходник с Е27 на Е14.

Заменил лампу шарик на лампу свеча. Вид изменился, но и вместе с ним изменилась освещенность, сейчас пока в раздумьях, лампа шар даёт меньше света, что выгоднее смотрится в подсветке.
Так как на выходные зарядили дожди, в огороде делать нечего, то поехали навестить родителей.

 

20/22 неделя сезона. Во вторник шел дождь, шел наверное сутки, после него в среду был туман, в четверг снова зарядил дождь. Температура в начале недели +10.5, в середине +15, в конце недели +9.5. Влажность в начале недели 85%, в середине 72%, в конце недели 69%.
Из-за дождя почва намокла, в огороде делать было нечего, земля сырая не наступить и не пройти . Чем занятся? Когда в очередной раз прогорел дешевый мангал из сетевых магазинов, решил сделать свой мангал. А так как со стационарным местом не определился, то мангал должен быть мобильным, чтобы в случае чего переставить на новое место. Думал над разными версиями, хотелось инерции в теплоте, в итоге остановился на мангале с заполнением шамотном кирпичом. Слышал, что шамотный кирпич плохо поддается пилению, поэтому в проекте отталкивался от целых кирпичей, чтобы избежать пиления, благо это легко сделать. В голове крутилась конструкция, нарисовал на бумаге, осмысливал чертеж два дня, прикидывал что да как с разных сторон. А так как шашлык у меня не получаются, мясо всегда пригорает, да и до него всегда и больше готовит супруга. Поэтому во главу угла был положен концепт - мангал для ленивых, своего рода печка духовка: разжег дрова - зарядил мясо - забрал готовое. И в этих думах в итоге от идеи мангала ушел в сторону тандыра-мандыра . Посмотрел цены на готовые тандыры...и тихий ужос за что такие ценники! Естественно решил делать самостоятельно, в том же своем концепте из шамотного кирпича. Стенка готового тандыра 3 см, а кирпич 6.5 см, внутренний размер примерно 45-50 см х 25-30 см, а полтора кирпича в ширину 37 см в высоту 2 кирпича 50 см, все срастается . Раз главное это идея мобильности, то естественно никакой речи о растворе быть не может. Но как совместить мобильность и кирпич? Решение пришло в железном каркасе. Прикинул на листочке количество кирпичей чтобы внутренний размер получился на полтора кирпича 37х37 см, а размер крышки на кирпич 25*25 см. Получилось 44 кирпича с крышкой, и 10 метров уголка 35*35*4 на каркас и 11 метров полосы. Дожди мешают работе, где варить?, конечно в сарае. Открыл сарай и... дааа только весной вычищал сарай от хлама, захожу... опять забит, как быстро накапливается хлам , день на расчистку и сарай снова пуст . День на новый чертеж, определение размеров нарезки металла чтобы поместился в легковую машину для перевозки. И так металл: уголок 35*35*4 по 12 м 2 шт, полоса 30*4 12 м и 40 кирпичей закуплены (4 кирпича есть в остатке от печи бани). Приступаю к сборке. Расставил кирпичи, посмотрел в натуре, замерил реальные размеры, оказалось по факту от заявленного размера кирпича 25*12*6,5 см есть отклонения и на самом деле кирпич имеет размеры 23*10.5*6.5 см, это внесло свои коррективы в железный каркас.

Каркас для тандыра варил на неделе по 2 часа после работы и пол субботы. Вырисовалась такая конструкция, вот она сила тяжести и сила трения .

В результате получился такой металлический каркас будущего квадратного тандыра. Все стыки защищены, верхний уголок для красоты сварен под углом 45 градусов, для безопасности углы закруглены. Варил в основном электродами 2мм. Для поддержки кирпича над поддувалом сварены 2 уголка по типу швеллера.

Покрасил каркас краской оставшейся от покраски ворот, коричневая краска с молотковым эффектом 3в1. Заполняю каркас кирпичом, распилил 1 кирпич алмазным диском по бетону, пилил влажный кирпич, пилится шамотный кирпич легко как по маслу.

В итоге получается печка, квадратный тандыр из шамотного кирпича. Кирпич в тандыре уложен без раствора, примыкание довольно плотное, зазоры минимальны. Тандыр без раствора, тандыр для мяса. Все кирпичи кроме одного целые. Один кирпич распилен попалам на поддувало и его верх. Для того чтобы кирпичи не ушли во внутрь и также для подвеса шампуров был изготовлен внутренний металлический каркас из 12-й арматуры.

После сварки каркас защищен до чистого металла насадкой-щеткой для болгарки, оставлен в таком виде без покраски. На крышку были использованы 2 кирпича просверленные насквозь буром перфоратора ф8, в режиме без удара, сверлится легко. Для удобства поставил магазинные дверные деревянные ручки покрытые лаком.

Все собрал и сразу затопил, вот преимущество, что нет раствора!, не нужно ждать неделю просушки.

Первая протопка берёзовыми дровами. По мере горения сначала появляется на стенках кирпичей сажа, в конце протопки под высокой температурой кирпичи очищаются самостоятельно от сажи до первоначального состояния. Внутри температура большая, рука не выдерживает. Дрова прогорели, угли убрал, оставил немного на дне для запаха, заложил шампура с мясом, подвесил на внутренний каркас и закрыл крышкой, 20 минут и все готово .

В выходные разобрал деревянные пролеты старого уличного забора, осталось вытащить железные столбы.