Эковата

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насколько я понимаю, 50мм минваты внутри ставится после разводки коммуникаций в мет.профиле. Между эковатой минватой должна быть какая-то мембрана, например, VCL, или плита. Пароизоляцию под гипсокартоном, имхо, ставить бессмысленно.
Не очень понятно, как крепится металлокаркас и основные стойки каркаса, это осталось за кадром.
Вместо наружнего слоя минваты и бруса мне кажется, проще поставить 25/50 мм ветрозащитной плиты (как это, например сделано в типовой конструкции ТК-Дом), и на нее уже набить брус вентзазора и вешать сайдинг. В нынешней конструкции непонятно, засчет чего будет держаться наружняя минвата, особенно, когда внутрь будут под давлением задувать целлюлозу.

А так - конструкция теплая, 50+200+50мм, с тепловыми разрывами, высокой огнестойкостью.

 

Еще чуть-чуть

По причинам наличия у нее такого сертификата. В мае у них прошла очередная сертификация, получен Г2. Ну и здорово! Больше ваты, хорошей и разной. Цена, кстати, тоже подросла, это логично.

Сарказм непонятен. Спор ради спора, похоже. В Финляндии, например, не осталось действующих линий с молотковыми дробилками. Все подмяли под себя две больших компании. В Европе, на всех производствах, которые я знаю, тоже стоит техника, скажем так, с пониженным уровнем повреждения волокон. В Америке еще много простых линий, во многом потому, что оборудование это крайне живучее.

 

Не очень понятно, как крепится металлокаркас и основные стойки каркаса, это осталось за кадром.
Вместо наружнего слоя минваты и бруса мне кажется, проще поставить 25/50 мм ветрозащитной плиты (как это, например сделано в типовой конструкции ТК-Дом), и на нее уже набить брус вентзазора и вешать сайдинг. В нынешней конструкции непонятно, засчет чего будет держаться наружняя минвата, особенно, когда внутрь будут под давлением задувать целлюлозу.


Я думаю металлокаркас крепится к полу и потолку и не зависим от основных стоек.
Внутри я тоже думаю нашить на стойки VCL и через неё задувать.
А вот как защитить наружнюю минвату, я не смог разгадать.

Применение изоплата видимо понизит паропроницаемость пирога изнутри наружу, а рекомендуют увеличение.

 

ни в одном СНиПе не сказано про правило увеличения паропроницаемости наружу. Это один из эмпирических выводов, который вроде бы работает при большинстве ситуаций. Причем, как правило, рассматривается зимний пример (для обоснования наобходимости пароизоляции), а летний (с кондиционированными помещениями) игнорируется.

Вообще стена проектируется такой, чтобы в ней не задерживалась влага надолго.
В схеме S1 изнутри стоит 2 листа гипсокартона и пароизоляция - значит, влаги изнутри будет попадать в стену немного. А снаружи - сколько пришло, столько и ушло.

 

Все голову уже сломал. Помогите сформировать пирог стены из 200мм эковаты, чтобы "дышащий" был, (желательно без применения пароизоляции)?
Нравиться такой вариант: ГКЛ-200мм вата-изоплаат 50мм
вот как тут

http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=qjNg_Udl&&d0=1.25&mid0=65&d1=20&mid1=29&d2=5&mid2=228&d3=0.3&mid3=199&bt=0&T_i=23&RH_i=50&T_e=-19&RH_e=80&outside=0


Но получается очень сырая внутренняя поверхность изоплаата. А если поставить ограничивающию пар пленку, то для лета не подходит (когда кондей работает)...

 

Подскажите пожалуйста! В силу сложившихся обстоятельств необходимо утеплить изнутри бревенчатый дом, знаю, что утеплять изнутри не совсем правильно,но другого варианта нет. Рассматриваю метод влажно-клеевого напыления на стены эковаты. Как думаете возможно ли использование эковаты в моей ситуации, нужна ли парозащита? Может у кого есть опыт применения в похожей ситуации.

 

Отговорите меня от эковаты, а то я сам к этому выводу подхожу уже. Начитался всякого, и то что слёживается/оседает, и то что все эти антипирены-антисептики исчезают через год и остаётся голая мукалатура со свойственной ей характеристикой, и много ещё чего негативного, кому верить? Понимаю конечно что пиар идёт с обоих сторон... Запутался совсем тоже.

 

Про садовый пылесос забыли...

Питерская вата + мокрое нанесение специалистом и будет все чики-пики.

 

У меня похожий домик- утепление без пароизоляции- 2 года все ок.
Вот чего не стоит делать, так это утеплять деревянный дом ППУ.

При соблюдении рекомендованной плотности эковата не оседает, а с течением времени склеивается с окружающей конструкцией. Антисептик и антипирен - соли буры и борной кислоты нелетучие- куда они исчезнут?

 

Ничего страшно в Вашем желании нет. Мы такие работы делали три года назад. На стены дома из оцилиндрованного бревна наносили слой 100м. Наблюдаем за этим домом регулярно. Хозяин доволен, проблем нет. Наносили сразу на бревно. Так что смело делайте!

 

Данная картинка показывает перенос влаги паром. Целлюлоза отбирает у насыщенного паром воздуха часть влаги так, что точка росы смещается наружу.
Там написано немецким по белому:
Das angewandte Rechenverfahren berucksichtigt nicht die kapillare Leitfahigkeit der verwendeten Materialien. Da die kapillare Leitfahigkeit eine weitere Verteilung (und damit "Verdunnung") von evtl. vorhandenem Tauwasser bewirkt, fuhrt sie in der Regel zu einer deutlichen Entspannung des Feuchteproblems. Die vorhergesagten Durchfeuchtungsgrade sind deshalb meist zu hoch.
Что примерно означает, что данный метод не учитывает эффекта капиллярной проводимости. Наличие этого эффекта существенно уменьшает (устраняет) проблемы повышенной влажности, так как часть влаги конденсируется из пара и проводится по капиллярам.

Кроме того, для таких условий будет правильным поставить между ГКЛ и ватой регулирующую мембрану. Даже незначительное пароудержание (Sd1=10, это есть в стандартных материалах) кардинально улучшает состояние стены даже при 40-градусном морозе.
Вот, смотрите http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/index.php?analysis=1&cid=qjNg_Udl&&d0=1.25&mid0=65&d1=0.05&mid1=6&d2=20&mid2=29&d3=2.5&mid3=228&l3=0.06&m3=4/5&r3=230&d4=1&mid4=75&bt=0&T_i=23&RH_i=50&T_e=-19&RH_e=100&outside=0

все нормально. И эффекта обратной конденсации при жаре не будет.

 

минеральные добавки никуда не исчезают. Усадки не происходит при грамотном монтаже.

 

Можно, с мембранами. Иначе будет плохо.
а. под обрешетку наружнюю обязательно нужна мембрана. желательно антиконденсатная. Иначе с профлиста вода/снег зальет утеплитель, рано или поздно эковата "кончится".
б. в идеале за гипсокартон установить VCL-мембрану. Для мансарды это актуально.

Производитель декларирует высокую звукоизолирующую способность. На деле она оказалась хуже, чем эковата, нанесенная напылением такой же толщины. Т.е. звук распространяется хуже, но не исчезает совсем.

 

paulspb, спасибо.
а можете рассказать про хитрость в расчётах эковаты при монтаже? имеется ввиду килограммы и кубы. при одном из способов расчёта продукта получается больше, что приводит к повышенным расходам со стороны покупателя?