Эковата

Не со стороны улицы, снаружи 12.

 

да я понимаю... что это меняет ?

 

Материал не новый, Саткинский фибролит делают со времен царя гороха. Магнезиальное вяжущее получше цемента, прочнее, древесная шерсть пропитывается насквозь.
Может и постоять, но и пилятся фибролиты тяжело, твердосплавные диски с 3 видами зубьев по заточке, для трудных материалов садятся быстро.

Вообще ищите тут "Дядюшка Скрудж", он расскажет по фибролитам гораздо лучше меня.

Не знаю, сам удивляюсь, спросил за тепловые расчеты и пар, сказали, что они есть у производителя и мол делают все по чертежу. Я бы лично не рискнул, да...

 

для мокрого фасада мало, имхо.

 

У меня такой вариант

 

paulspb - день добрый!

Порылся вчера в технических альбомах изотека, появились вопросы.

1) в стеновых каркасных конструкциях всегда присутствует наружный вент зазор. Это реальная необходимость или подстраховка? Если необходимость, то почему его нет в утеплении по системе скандитек, хотя снаружи там клееный брус.

2) Р.1.1-103 - Схема утепления с доп.внутренним слоем изоляции. Какую роль выполняет теплоизоляционная плита между слоями? Ограничение полости при сухой задувки? Тогда почему ее нет в случае наружного доплнительного слоя - P.1.1-104?


3) Р.3.1-303 - Схема утепления крыши с металлочерепицей без применения в/з плит. Вопрос про центральный брусок. Насколько я понимаю, его назначение, сохранить "прогиб" мембраны между стропил при сухой задувке. Но так как он как раз находится в самой низкой части прогиба, то, если по каналу будет течь конденсат или вода от протечек - брусок будет мокнуть. Насколько ему это полезно. Понятно что он потом подсохнет, но нижняя часть бруска касающаяся пленки, сохнуть может долго и может начать подгнивать. Или я фантазирую?

 

Это же типовая конструкция, в которой убраны риски по максимуму. Скандитек от нее довольно сильно отличается. Строят и проще, без зазора. Но нужно понимать, почему и для чего принимается то или иное решение.

Два различных подхода к строительству.
Первый, 1.1-103, действительно, может применяться при сухой задувке, когда делается теплый контур до начала работ по оборудованию дома коммуникациями, которые удобнее проводить в тепле. Более того, в таком варианте удобно проводить плитой противопожарную рассечку (установка огнеупорной плиты, например), а также паробарьер для создания оптимального микроклимата.
Вариант 1.1-104 - для теплоизоляции каркаса с внешней перекрестной обрешеткой. Обычно используется ВКМ.

Он, конечно, будет находиться в менее благоприятных условиях, чем остальная конструкция. Но: во-первых, его можно подготовить под влажные условия работы, а , во-вторых, он не является силовым элементом конструкции и свою функцию будет выполнять даже в ослабленном состоянии

 

paulspb подскажите, пожалуйста,

Вы рекомендуете даже фасады покрытые эковатой влажным способом все равно закрывать снаружи гидроизоляционной пленкой.
Возникает вопрос, а зачем тогда вообще утеплять фасады влажным способом? Пленку все равно надо натягивать, а задуть за нее сухую вату гораздо дешевле.
Или влажный способ дает какие-то дополнительные преимущества?

С уважением, Антон

 

Я против задувки вертикальных полостей под пленку. Сохраняется вероятность усадки, которую можно нивелировать постоянно высокой плотностью задувки, качественным материалом и усиленной подготовкой пленки. Но все равно одна сторона конструкции остается слабым местом.
Сухая задувка возможна, начиная с 80-100мм изоляции, в то время как ВКМ можно делать, начиная с 20-30. Влажный способ позволяет контролировать качество монтажа, обеспечивает ровный слой изоляции и отличную адгезию в поверхностям. Ветрозащитное покрытие при этом нет нужны усиленно крепить - это лишь номинальная защита изоляции от повреждений.
Насчет "гораздо дешевле" : если делать сухую задувку с максимальной ответственностью за результат, то стоимость будет очень близка (опираясь на наши цены). И с точки зрения профессионала такой вариант интереснее.

 

Всем доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, какой из вариантов утепления дома из бруса 150х150 мм будет технологичнее:
- обрешетка - имитация бруса.В полость задувается эквата.
- обрешетка - мембрана - обрешетка - имитация бруса. Эковата задувается под мембрану.
Толщина утепления - 100 мм.

 

Доброе время суток!
В журнале "Дом №2-11г." прочитал о новом утеплителе: "Шелтер Экострой" или ШЭС. Вначале просто порадовался, что появился новый неплохой экологичный утеплитель. Затем сравнил цены, он примерно в полтора раза дороже эковаты. А потом фантазия разыгралась, я подумал, что это очень хорошее дополнение к эковате для всяких неудобных мест. Например, я уже твердо (?) решил использовать его в утеплении откосов при монтаже окон. Потом, если делается не все сразу, а такое часто возможно, использовать его в "динамичных местах". Например, это может быть проход для трубы, пока нет трубы. Легко заткнул, легко убрал. Просто очень неудобное место для эковаты, пока не придумал, какое. Или, наконец, кто боится просадки эковаты, может верх заполнить сжатым ШЭС. Конечно, нет микропор, поглощающих воду, но воды он не боится и сам ее не поглощает, если что, не испортится и влагу отдаст. Тут уже начали обсуждать =Утеплитель "Шелтер-Эко". Вопрос=. Маленький я ещё, не дают ссылку вставить.
Это не реклама, а повод к обсуждению.

 

paulspb
Вопросы по альбому типовых форм форма Р3.1- 303 (вторая схема-утепление перекрытия с холодной кровлей)
1. Судя по схеме, стропила НЕ закрываются полностью, это не ошибка?
2. Какова рекомендуемая толщина слоя эковаты для московской региона (потолок просто подшит доской и кровля холодная металлочерепица).
3. Можно ли заменить специальный картон обычной крафт-бумагой?
4. Какой материал лежит сверху ваты (не обозначен) так же картон или мембрана и какая?
5. можно ли обойтись без второго слоя досок (которые сверху)?

Заранее спасибо

 

С точки зрения надежности монтажа изоляции предпочтительнее первый вариант, а, если рассматривать в целом конструкцию, то второй вариант больше нравится. В случае, если задувку заменить на ВКМ.

 

Вот еще типовые конструкции для целлюлозной ваты https://www.selluvilla.net/?cat=14

 

стропила закрываются на 100%, на них лежит мембрана, затем брусок вентзазора и сверху уже кровельное покрытие.

зависит от режима эксплуатации 2 этажа. если сезонный - можно ограничиться 150мм, для постоянного проживания - 200-250. на данный момент, наверно, оптимум. [/quote]

В идеале - оставить VCL. Альтернатива хуже, но дешевле. Но многие так делают. А вообще интересно, насколько принципиальна экономия в 15 руб/м2 при устройстве конструкций кровли?

Там написано: "Антиконденсатная мембрана Tyvek". Типа Soft. или аналоги.

Гм. На мой взгляд, вариант на картинке оптимален. Проще сделать можно, но это Ваш выбор и Ваши риски.