Эковата

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Внешнее запросто. Прикрепляете к стенам профиля или бруски, мокрым способом наносится эковата, зашиваете ЦСП или магнезитовыми плитами и штукатурите. Или:каркас, плиты, сухая задувка или засыпка с утрамбовкой (если вручную), штукатурка.

 

кто это ВСЕ? что такое борная кислота, ну хотя бы в Википедии почитайте.

 

проверена технология зашивки утеплителя полужесткой плитой изоплат. Лучше использовать 25мм лист

все... хм. я не слышал о газообразном агрегатном состоянии борной кислоты. Можно их нее получит эфир нагреванием кислоты со спиртом.
Все паспорта производителя пишут о кислоте, как о нелетучем соединении.

 

Возник еще один вопрос. При том что пароизоляцию при утеплении эковатой ставить не рекомендуется, влажные помещения все же рекомедуется затянуть пароизоляцией. Причина понятна - утеплитель может увлажниться до критического порога. А вот как быть с мансардным контуром или чердачным перекрытием ? Ведь , насколько я понимаю, там будет создаваться дополнительное парциальное давление просто за счет того ,что теплый воздух поднимается вверх, и ,скажем при -30 снаружи и +20 изнутри, справится ли эковата с таким режимом работы? Может все -таки надо ограничивать в данной ситуации выход пара (особенно если металлическая кровля) ? Прошу у форумчан совета по данному поводу.

 

Я думаю справится, почему нет? У меня тоже металлическая кровля на мансарде, пароизолировать мансарду изнутри точно не буду!
Но между ватой и кровлей вентзазор с паропропускающей мембраной !

 

вроде как вместо мембраны рекомендуют изоплат (или типа того). Хотя с мембраной веселее в плане стоимости. Как в случае с мембраной Вы укладывали утеплитель ? Какую мембрану использовали ? Очень интересно.

 

Я еще пока до утепления мансарды не дошел, пока крыша, зазор, мембрана тайвек и стропила, эковата лежит на мансарде в мешках!

Вначале мне кажется логичнее перекрытие утеплить, его уже подшил снизу ОСБ! Получится полностью утепленный первый этаж (если проем под лестницу на мансарду закрыть), его вначале до ума доведу, а мансарда пока спокойно может подождать!

 

В обычных помещениях установка пароизоляции обнуляет возможность эковаты в влажностному обмену в помещении. Если проектом пароизоляция заложена, то можно от нее и не отказываться. Эковата все равно будет эффективно работать.

Классическое универсальное решение при утеплении мансардной кровли - оставить вентилируемые "треугольники" под коньком, где слой горизонтальный теплоизоляции останется открытым сверху. Через этот треугольник будет удаляться влага со всего объема утеплителя.
Металлическую кровлю правильно делать с воздушным зазором вне зависимости от того, как организована кровля ниже.

Изоплат, кроме ветрозащиты - еще и дополнительное утепление (12 или 25мм), перекрывающее стропило (устранение мостика холода). Кроме того, он является гасящим вибрации элементом - звук от капель/снега/птиц с металла кровли не передается активно внутрь дома через стропила.

 

С точки зрения удаления влаги выглядит логично, но в этом случае мы оставляем утеплитель без ветрозащиты Не будет ли выдуваться тепло при хорошей вентиляции "треугольника".

 

Тепло из утеплителя выдуваться не будет, но существует другая опасность - повреждение слоя при сильных вихревых потоках.

Поэтому,
Если высота "треугольника" менее 800мм, то ветрозащита рекомендуется, если больше - то открытая поверхность годится. Важно, чтобы от нижнего края вентиляционного окошка до верхнего уровня эковаты было не менее 300-400мм.

 

Вопрос к faraon-ну (и ко всем, кто пользовался эковатой на Украине)
Каких производителей эковаты на Украине вы знаете, чьей продукцией пользовались и могли бы вы высказать свои отзывы о качестве их продукции?
Лично я знаю пока трех производителей:
1. г. Бучи, Киевская обл.
2. Юнизол, г. Днепропетровск
3. ООО «Петрахим», г. Кременчуг, Полтавская обл.

 

Доброго здравия всем форумчанам! Огромная благодарность за обсуждение, такой важной темы!
Живу в Сибири, дачный кирпичный домик толщиной в кирпич(250мм.). Каждые выходные на даче в любую погоду. Понятно – надо утеплятся, минус 40-45 не редкость зимой. За ночь температура в комнате падает на 10-15 градусов в зависимости от минуса за бортом.
Прочитал форум, еще кое-чего, Ваши ссылки на ГОСТы СНИП. Пришел к определенным решениям, но есть вопросы и сомнения. Я не специалист и очень хотелось бы знать Ваше мнение.
ИТАК. Утеплятся буду эковатой (закупатся, где буду, уже нашел), обрешетка деревянный брусок с прокладкой, наружная обшивка – без вент.зазора часть блок-хаус, часть плиты типа греенборд GB3 10мм. шлифованный (к сожалению у нас ни в Кемерово, ни в Томске, ни в Новосибирске его не продают). В принятии решений исходил из принципа минимально необходимой достаточности.

1. Выбор толщины утеплителя-эковаты.
Если считать по соответствию сопротивлению теплопередачи 3,2 м.кв.*градус/Вт(так рекомендуют на многих сайтах продавцы эковаты) то и 10 см. эковаты мало. При обсуждении в семье, жена нечаянно спросила – а сколько это будет в «кирпичах». Ха!. Вот тут я и озадачился. По теплопроводности кирпич(красный глиняный) - 0,56Вт/(м*градус), у эковаты – 0,041 Вт/(м*градус), соответственно 1см.эковаты равноценен 13,6 см. кирпича. Тогда 10см.эковаты это 136см кирпича, или 1метр 36 сантиметров! Обзвонив все строительные и административные инстанции, один и тот же ответ – в Сибири никогда толщину больше 750 мм.(три кирпича) не делали и без всякой дополнительной теплоизоляции! Может нас специально «грузят» продавцы, или что здесь не так?
Соответственно выбрал толщину слоя эковаты в 5см. плюс кирпич 25см. – в «кирпичах» получается больше 75 см(750мм.).
2. Обрешетка – деревянный брусок с прокладкой между кирпичом и бруском полосками из старых туристических полиуретановых(так кажется, на которых можно спать на снегу). Это нужно для выравнивания теплопроводности по площади теплоизоляции, так как теплопроводность дерева хуже эковаты в 2-3 раза(0,18-0,09 Вт/(м*градус)). Использование металлического монтажа-обрешетки(типа как для крепления гипсокартона) считаю нецелесообразным. Это прямой перенос тепла, у металла сопротивление теплопроводности можно считать близким к нулю по сравнению с используемой теплоизоляцией. Это так называемые мостики холода, и в том месте где стоит металл.профиль считай слоя эковаты нет. И думаю что даже прокладка между метал.профилем и кирпичем особо нечего не изменит.
3. Наружная обшивка без вент.зазора. Это вопрос паропроницания. Был убежден как и многие форумчане, что материал типа GB3 с паропроницаемостью меньшей чем эковата требует в обязательном порядке вент.зазор + на слой эковаты ткань-мембрану с паропроницаемостью большей в сторону вент.зазора. НО! Повстречался со «строителями-утеплистами» которые делают утепление эковатой задувкой в полость с наружной стороны обшитой GB3 шлифованным без всякого вент.зазора и мембраны. На мой вопрос почему – говорят греенборд дышащий материал. Я привожу цифры что у GB3 паропроницаемость (и то расчетная) такая же как у бетона =0,03 мг./(м.*ч.*Па), то есть в 10! раз хуже чем у эковаты= 0,3 мг./(м.*ч.*Па). В ответ – все нормально, мы уже сколько сделали…?! Ну, подумалось, может я чего то «недогоняю». И вот… Просматривая Таблицу плотностей, теплопроводности и паропроницаемости различных материалов (где то в Нэте скачал) наталкиваюсь на графу – эквивалентная толщина в м. при СОПРОТИВЛЕНИИ ПАРОПРОНИЦАНИЮ =1,6м.*ч.*Па/мг. Так вот что оказывается есть сопротивление паропроницанию(!), соответственно «осиняет» (ну не специалист я…). Для кирпича(красный глиняный) эквивалентная толщина =0,176метра, для эковаты соответственно будет 0,48м., для GB3 =0,048м. В моем случае сопротивление паропроницанию эковаты очень мало по сравнению с кирпичом и GB3, и в этом «пироге» ее можно не учитывать. У меня толщина кирпича (кирпичной кладки стены) =0,25м. что уже больше 0,176м., а GB3=0,01м. что меньше 0,048м. Следовательно, в процессе паропроницания из внутренних помещений наружу (при давлении пара большем внутри) конденсации влаги на внутренней поверхности GB3 невозможно. То есть, пары влаги из домика будут проходить наружу не задерживаясь в «пироге» утепления. Сопротивление паропроницанию 10мм.GB3 существенно меньше чем сопротивление паропроницанию 250мм. кирпича. Вот. А отсюда следует что мне можно утеплятся без всякого вент.зазора и мембраны. И если это верно, то такой подход правомерен и для различных других пар наружних/внутренних материалов. Естественно GB3(или какой другой) должен остаться финишным, то есть отделочным. Если будет предусматриваться отделка (в своем случае планирую оставить без), то нужно учитывать и сопротивление паропроницанию отделочного слоя.

4. Планирую и ручную засыпку по методу GOOZE, и задувку садовым пылесосом.
5. А если бы найти наружный материал шпунтованный, (влаго и морозостойкий без необходимости финишной обработки, да еще и «симпатичный», и недорогой…) было бы счастье. Тогда можно смело задувать эковату не «заморачиваясь» на герметизацию стыков, и эковатная пыль не будет лететь через щели.
6. Может кто подскажет где можно найти в Кемерове, Томске, Новосибирске отделочные шпунтованные материалы типа греенборд с интересной внешней структурой?

Буду очень рад увидить отзывы и советы. Насколько верны мои «умозаключения»?

Через неделю в отпуск – буду закупаться и готовить фронт работ, если не смогу оперативно отвечать, прошу заранее извинить.

С уважением Виктор

 

Да , помню был в Междуреченске , было -35 ,в помещении тепло, но батареи топились так, что прикасаться к ним было не безопасно. Это я к тому , что прогреть можно любое помещение , вопрос в том сколько нужно приложить усилий . Вы не описали как будет утеплена крыша и перекрытия , но 5 см утеплителя в стены в любом случае мало . Фины , насколько я видел, чаще всего в стены ставят 20см утеплителя , а в крышу 30см (и это не сибирь). Из собственного опыта проживания в загородном доме скажу ,что хорошее утепление очень сильно влияет на равноменое распределение тепла . Нет такого эффекта, что у камина жарко, а отойдешь на 2 метра- холодно. Поэтому при утеплении "кашу маслом не испортишь" (весь вопрос в финансах).
По поводу вентзазора между эковатой и gb3 ,по-моему, можно не париться , но вопрос в другом. Вы приехали на выходные , прогрели дом, в этом случае в кирпичную кладку попадает теплый влажный воздух. Потом , когда Вы уехали , дом начал резко остывать (утеплителя -то всего 5 см а за бортом -40 ) . Здесь нужен рассчет , не увлажниться ли кирпич (а потом замерзнет). Обычно, увеличением слоя утеплителя (и выводом точки росы в утеплитель) эта проблема решается.
ИМХО.

 

Я использую лиственничную вагонку для всех отделок, а везут к нам лиственницу из Красноярска, вроде от вас недалеко. Если брать короткую (120-150 см), то получается дешево (10 т.р. за кубометр).

 

Во первых как говориться натопить можно и палатку, вопрос только в затратах.
Сегодня читал тему "ПЛЭН или конвекторы" - там показательный пример.
У товарища практически не утепленный дом с отоплением, которое позиционируется как "экономичное" и он разочарован, так как в его случае отопление оказалось совсем не экономичное .
У нас исторически никогда не думали и сейчас еще не думают об энергоэффективности. А об экономии на отоплении и вообще энергоносителях начали еле еле задумываться только в последнее время.

Во вторых продавцы не грузят, но лукавят. Сравнение изоляционных материалов с кирпичем всегда идет ТОЛЬКО по теплопроводности, а теплоемкость вообще опускают.
Так как с теплоемкостью у любого утеплителя ситуация прямо обратная кирпичу, то реальная истина где то рядом
То есть не 10см утеплителя заменят в реальных условиях 1.5 метра кирпича
а 30 см утеплителя будут примерно соответствовать 75 см кирпича. (цифры условные)


Кстати а почему эковата а не пенопласт? Обычно же кирпичные дома пенопластом утепляют. И гринборд не понадобиться.

Не парьтесь с "полосками" - имхо значение мостиков холода сильно преувеличено. Особенно если учесть что слой утеплителя и так невелик.
Но если очень хочется - не терзайте коврики. Купите рулон впененного полиэтилена максимальной толщины (подложка под ламинат) - будет дешевле чем резать коврики.

Вопрос "работы" в пироге плит с невысокой (но не нулевой) паропроницаемостью без вент зазора самому очень интересен

Только дом скорее всего каркасный, а не кирпич 25см