Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я извиняюсь, для горизонтального 10ватт на 1м это даже для многоэтажки катит?
Т. е. если у меня влажная глина и я заложу 4 этажа с растоянеим 50 см по высоте и 80 см ширине = 8м трубы в 1мп многоэтажки, то снимая 80вт/мп многоэтажки не должен уйти в минуса в конце зимы, верно?

 

Я говорю про 1 метр ПНД диаметром 32мм...Какая раздница 2-х, 3-х,4-х этажка?

Глина как правило попадается всегда влажная, т. к. оч. плохо пропускает через себя воду.
Важно помнить, что зимой угв понижается...
Да, и я думаю что горизонтальное расстояние между петлями необходимо все же укладывать не менее 1 метра. Дед рекомендовал для МО 1 метр 4-х этажки около 75 ватт.
Мы не лезем более 3-х метров, поэтому у нас выходят 3-х этажки.
В Казахтане грунты другие, там народ и в 5-яти метровых траншеях спокойно гуляет и стенки не валятся...

 

Разница, как я предпоалагаю, во влиянии этажей друг на друга.
Вы пишите про 1 метр между трубами, по горизонтали, что бы не влияли друг на друга.
Значит с такой логикой и по вертикали 1 метр нужно отступать.

А если верить @Gaunt с его прикидками то вообще в идеале надо укладывать барой. ибо охват грунта не менее 1м вокруг трубы. Значит между этажами метра полтора смело делать можно...

Только с глубиной все ясно, глубже 3м реально нет смысла лезть, может и не отойти за лето...

Я к тому пишу, что разница в этажности есть. 1 этаж даст больше тепла и меньше заморозится чем 4 этажа... конечно если 1 этаж будет длинной в 4 раза больше ...

Многоэтажка это отличный способ копать мало/трубы класть много => снимать много с 1мп траншеи.

А вот баланс снятия тепла и этажности/расстояний... тут уж каждый сам решает что выгоднее. Конечно если есть экскаватор с ковшом в 1.2 метра шириной то это лучше чем 0.8 и 1м...

С такими зимами как сейчас УГВ еще и больше чем осенью может быть =)

 

Нее. Дружище. Я пишу кому?
До первого водоносного слоя, аля верховодка, который участвует в малом круговороте воды, регенерация проистекает. Далее "бетонный пол" в виде известняка. Ок.
Можно лезть и глубже 3-х метров, но существует большой риск обрушения стенок траншеи. Ок
Посмотрите видос на ютубе, как пиндосы палками (шестами), укладывают нижние петли. Ок
Между траншеями мы копаемне менее 2,5 м. что бы трактор безпроблемно проезжал и было куда грунт складировать. Ок

Вам виднее. У меня "колокольчики одни". Эксперименты на сабе это хорошо.

 

Ппопробовал, не понял где вы смотрите просадку температуры и почему диаметр трубы влияет на теплосъем. Известный факт же, что не влияет!

 

iakovlev 30 вт с метра трубы или все-таки с метра зонда?(как мне кажется)

 

Не везде влезает японский ямобур

 

Мы научились сверлить через 3-х метровые заборы.
Ямобур мицубиши 4х4 с подруливающей задней подвеской, размером с 5-ти дверную ниву...
Бурит 180 шнеком до 30 дырок по 10м за смену.
а главное процесс чистовой.

 

С метра 1U зонда. Т. е. закладываем теплосъем на вертикал с 1 метра 32пнд 15 ватт.
Остальное в виде влаги и водоносов это просто бонусы.

 

Вот, уже теплее. Т. е. теплосъем отличается в 1,5 раза, а не в 3, как может показаться сначала.

 

Когда говорите про уход в минус, то что имеется ввиду?
Земля подача или обратка?
Можете сказать усреднено какие сейчас параметры у большинства ваших ТН:
Ground In - ?
Groud Out ?
Exhaust - ?

 

Подставляешь разницу температур теплоносителя и внешней среды, это и будет просадка температуры гликоля от температуры окружающего грунта.
Смотрим теплопотери - это теплосъем с метра трубы.
Диаметр трубы - внешний диаметр трубы. Стенку можно посчитать отдельно.
Толщина теплоизоляции - уже объяснил.

Только не пугайся сразу, ещё есть охваченный грунт...
И это при постоянном снятии тепла.

 

Еще надо не забывать, что в большинстве случаев летом ТН нужен для ГВС. Соответсвенно контур опять будет работать.

 

@iakovlev, возможно мой вопрос пропустили выше...

 

Уход в минус это когда ГК быстро переваливает точку 0 град.
И в конце отопительного сезона болтается -4, -8 град. Я говорю про подачу из ГК.