Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тут все еще проще - если все растения однолетники (цветочки, газончик, подорожник, клевер) - то естественно ущерба никакого не будет. Потому как никаких живых корней в грунте нету. Возможно червяки и жуки перемерзнут - но это не самое страшное.
А если захотим елочки, яблочки, груши - то в первую же зиму им кранты наступят.

 

возможно, но "регенерация" займёт больше времени по весне, а если учитывать опыт предков "один день год кормит", то стоит подумать.
* может регенерация в виде СК в помощь...

кстати, у мну на площадке 1.5х3.5 (утеплил 100мм ЭПС септик) сверху 0.8 м грунта. второй год ничего не приживается (сморода, крыжовник).. видимо терморазрыв... (или адаптировать их сначала..)...
* жил бы я на широте Сочи...

 

Если бы заморозка была только засчет теплопроводности воздуха (0.02), то земля нигде и никогда не замёрзла бы (метр воздуха равносильно двум метрам ППС по теплоизоляции).

Остывание идет в первую очередь за счёт конвективного переноса тепла воздухом (на этом основана работа конвекторов) и теплового излучения.

Теплопроводность льда (2.2) и влажного грунта (2.1) практически одинаковы, поэтому процесс заморозки в естественных условиях идет со скоростью зависящей только от климатических условий (солнечности, температуры воздуха, скорости ветра, интенсивности дождей или толщины снежного покрова).
А при наличии геоконтура скорость будет зависеть в первую очередь от интенсивности отъема тепла ТН, + охлаждения от климатических условий.
Сколько будем замораживать будет зависеть только от потребностей в тепле вашего дома.

 

Ничего подобного. В значительной части нашей страны ежегодно грунт промерзает на глубины до 2х метров, а весной оттаивает.
Флора и фауна при этом живут и здравствуют, плодятся и размножаются.

 

Дык практика нас рассудит. Может конечно сосны и елки и выживут. А всему остальному 100% кирдык.

 

@Tawman,

А если разместить геоконтур на выходе родников, то какие там температуры?

Вода не замерзает даже в сильные морозы, земля около воды оттаивает и имеет зеленый покров зимой, в морозы до -10 снег тает поверху, если мороз сильнее, то лежит немного.

 

Скорее всего из родника течёт довольно тёплая вода. Ведь родниковая вода - вода из под земли, где температура выше, чем в открытом водоёме или реке.
Бросить градусник и померить.

 

Замерил температуру воды и земли около родника.
Вода сверху - +10 градусов.
Земля под водой на глубине 10 см - +11 градусов.

Глубже не стал мерять, короткий хлыст термометра, попробую попозже.

Если в них закопать на глубину 0.5 м контур, то как я понимаю, перемерзать вообще не будет, а температура на насос будет около +6, если не больше?

Дармовое тепло же утекает, нужно использовать? @Tawman

 

В эксплуатации два ЭЭ дома (каркас и кирпич). ТН одинаковый в обоих, инверторный 6 кВт с баком ГВС 180 л., ГК и СО разные.
1. Каркасник, 2 эт., 220 м2, теплопотери 4 кВт. СО два фанкойла, по одному на этаж. Ттеплоносителя 50 гр. Расход ГВС минимальный, т. к. режим дачи. В доме постоянно поддерживается 22 гр.
2. Кирпичный, 190 м2, теплопотери тоже где-то 4-5 кВт (считали навскидку и вроде не ошиблись), СО ВТП на обоих этажах. Режим ПМЖ, ГВС расходуется как следует, Ттеплоносителя 27-28 гр. В доме постоянно 24 гр.
Несмотря на разные режимы работы ТН, думаю можно считать их одинаковыми.

Кстати, в обоих домах стоят геотермальные теплообменники перед рекуператором мощностью 2.5 кВт, поэтому длину ГК делали с учетом этой дополнительной мощности. Здесь следует отметить, что рассол через ГТО циркулирует постоянно, что означает, с одной стороны дополнительную нагрузку на ГК зимой с точки зрения замораживания, а с другой отогревание летом.

Кирпичный дом начал отопительный сезон с температурой рассола из грунта +8 гр, каркасный +10. Разница думаю в том, что каркасник ГВС мало потребляет. Этим летом решил повнимательнее посмотреть на Тгрунта.

Геотермальные контуры. Везде обычный суглинок средней влажности (в таком грунте делать ГК одно удовольствие, т. к. стенки не осыпаются).
1 дом. Две траншеи в разный стороны от дома, глубина 3.5...4, ширина 1.2, длина одного 40 п. м., другого 20 п. м. Двухэтажка в обоих, труба на дне и на расстоянии 1.2 м над ней. Трубы всего 480 п. м.
2 дом. Одна траншея, 3.5...4.5 м, 1.2 ширина, длина 70 п. м. Четырехэтажка, распределили трубы по стенкам с равномерным шагом, а верхний контур на глубине где-то 1.4 м от планировочной отметки. 560 п. м трубы.

Оба дома 3-й отопительный сезон заканчивают.
Где-то в начале января грунт уходит в 0.
Сегодня ГК в обоих домах имеет Т из грунта -2 гр, из ТН в землю идет -3...-4 гр.
Дельта больше 2-х гр. не поднимается, что говорит о достаточной мощности ГК в обоих случаях...
Динамика ГК за все 3 зимы такая же и не меняется...
Динамику отморозки грунта весной/летом попробую запросить (на одном доме на флешку все пишется).

 

Забыл добавить. В обоих домах установлено пассивное охлаждение, это когда из ГК рассол поступает непосредственно в СО (в ВТП с подмесом обратки, чтобы пол не был ледяной). Т. е. происходит дополнительный прогрев грунта в ГК, наряду с циркуляцией через ГТО рекуператора.
В данных системах отопления/охлаждения получается, что небольшая заморозка ГК даже полезна...

 

Да, температуры хорошие. Надо брать

 

Пассив это здоровоправда с наступлением ДХ -они становятся чем то средним между пассив и активом т. к. едят энергии немного при кондиционироании - слегка больше чем АС гликолевые насосы ГЕОконтура, но меньше чем традиционный кондей почти вдвое да и для свежедобавленного в линейку 01го Дроида (6кВт) -геоконтура надо всего то ничего

 

C DX пассивное охлаждение не возможно, еще один минус DX системы, от которой в Европе уже почти все отказались

 

В прошлом году мы набурили довольно много наклонных контуров. Разница с обычными вертикальными очень большая, кластерное бурение намного хуже. Мы кластерно бурили на 10% больше чем вертикально, зонды ставили такие-же как в вертикальных, двухтрубные из 32-ой трубы. Если в вертикалках в марте в среднем из земли идет +1, то в наклонных -2. Это конечно не критично и все контуры восстановятся, но то что веерное бурение требует увеличение бурения на 20-30 процентов очевидно. Вертикалки лучше потому что контур получается больше из-за горизонтальных участков и из-за того что трубы при кластерном бурении, в месте где они сходятся, располагаются очень близко друг от друга и переохлаждают землю. Мое мнение, что кластерное бурение применимо только в тех местах, где невозможно сделать вертикалку из-за ограничения площади участка или из-за того, что хозяин не хочет портить благоустройство участка. При строительстве дома, когда участок еще не благоустроен надо одназначно делать вертикалки или горизонталки (если площадь позволяет)

 

Ща набегут кластерные бурильщики и начнут рассказывать про свои супер-зонды и т. д. Можно еще импульсный отбор тепла приплести. Не верьте им, они могут бурить только наклонно и поэтому они хвалят то что могут сделать.