Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну в целом я так понимаю, что если вдруг контур каждый год к началу отопительного сезона иметь температуру хотя бы на 0,5 граду ниже чем предыдущей сезон, то это оч плохо, т. к. тн всетаки ставят на долго.

 

Если друг оказался вдруг...
Если вести расчёт с нормальными показателями теплосъёма, то к следующему отопительному сезону температура в грунте будет зависить только от количества дождей и среднегодовой температуры. При попытке снять с метра зонда 80-100 Вт с метра имеем непредсказуемый результат.

 

А 30 Вт с метра в вертикалке и 10 Вт в горизонтальном контуре это пиковые расходы? или все же пиковые но кратковременные могут быть больше?

 

Пиковые могут быть в разы больше. Были опыты с замораживанием грунта. При температуре фазового перехода теплосъём может быть и 100 Вт с метра. Вопрос на сколько долго? Параметр определяющий сколько тепла может снять метр геотермального зонда называют линейной скоростью распространения тепла в грунте. Можно назвать теплопроводностью. Именно от теплопроводности породы и будет зависить максимально возможный теплосъём. Я предпочитаю брать малые показатели теплосъёма в силу невозможности исследования грунта у заказчика. Пусть лучше кипение фреона будет у него выше, чем недостаточный теплосъём с метра.

 

Просто ТН как и любой другой отопительный прибор работает не постоянно. И соответсвенно если расчет например идет на 10кВт тепла, то в среднем по отопительному периоду это будет всего около 5 кВт. Тоесть 5кВт*24ч*214дней=25680кВтч эта та цифра которую надо вынуть из земли за год.

 

Если теплопроводность грунта не позволяют вытянуть более 35 Вт с метра зонда, то какой бы волшебный зонд не был, какая бы нагрузка в сезон не была больше снимать нельзя! Начнётся резкое падение температуры после фазового перехода воды в лёд.

 

За год -да, но теплосъём измеряют в Вт/ч на метр зонда или м3 грунта, если допустим снимать с грунта 50 Вт с метра вместо 30, который он может отдавать восполняясь теплом подводимым из более дальнего участка, то в течении допустим 100 часов можно его подморозить. Далее образование корки льда с низкой теплопроводностью и алес капут!

 

А как понять, что ужЕ началось? Или точнее: сколь длительное время гликоль может приходить в слабом минусе?

 

Еще вопрос для обсуждения, что лучше для контуров:
1. постоянная работа ТН но не на максимуме а в зависимости от температуры, когда больше теплосъем, когда то меньше
2. работа на максимальной мощности, но с длительными перерывами

 

Зависит от теплопроводности материала зонда и толщины стенки трубы. Чем хуже теплопроводность и толше стенка, тем более низкая подача в зонд для получения нужного теплового напора между наружней стенкой трубы и грунтом.
Гликоль может приходить в минусе весь сезон и это не значит, что грунт вокруг зонда заморожен. Это либо теплопроводность зоны вокруг зонда низкая (плохой тампонаж) либо материал зонда таков. Журнал АВОК с немецкими расчётами выжал статью в которой пр всех выложенных расчётах и формулах нормальной считается подача в ПНД зонд из 2-х 32 труб U -образый, -6.5 а обратка -1.5 к концу сезона.

 

Лучше работа не на максимуме, с переразмерянным контуром. Идеальный вариант работа нескольких ТН на один контур, тогда при работе первого, что составляет 70процентов от общей наработки, контур будет переразмерянным, выходящая температура из него выше. СОР выше, тепла больше, нагрузка на геоконтур меньше.

 

Что фактически и получается при работе инверторного ДС .

 

Теплопроводность льда - 2.2. С учетом наличия породы - ещё выше.
Другое дело, за лето зонд должен успеть отогреться.

Лучше иметь два или даже три ТН.
Причем сложным=дорогим, достаточно иметь лишь водогрейку=дроида.
Остальное - по месту, по ценнику ночного тарифа...
или вообще сразу считать автономный дом - если поместить дом внутрь теплообменника:
Теплые стены- хватит до подоконников.
Теплый пол- 25 трубой ПНД.
Отбить периметр под потолком - две-три нитки трубы, чтобы компенсировать потери через крышу...

То можно смело расчитывать на конденсацию 25-30С, это КОП по компрессору= 8-10.
Такой КОП несколько меняет сам подход к отоплению жилища.

 

Так и есть.

 

90+