Последствия неправильной пароизоляции - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дощатый пол, если, конечно, в подполье не гуляет ветер, нагревается теплом комнаты очень быстро. А подпол, ввиду очень слабой конвекции, да, прогревается архимедленно, но на тепловой комфорт это практически никак не влияет. Я вообще забыл думать о том, что от пола может холодить, после того, как перешёл на закрытое подполье. Хотя та половина дома, где оно устроено (там у меня спальни), никогда не используется с постоянно работающим отоплением.
Давно пора уходить от такого анахронизма, как цокольное подполье с продухами, это воообще-то вариант для мазохистов, которые мирятся с постоянной опасностью возникновения там плесени и повышенной утечкой тепла через нижнее перекрытие.

 

Справедливости ради у вас дом постоянного проживания или наездами ?

 

Конструкцию загородного дома и его инженерку строил так, чтобы приезжать туда, когда и насколько захочу с возможностью пользоваться полным набором удобств независимо от сезона. Дежурное отопление есть, управляется по СМС, но включаю его редко, в основном только за пару дней до предполагаемого приезда зимой, чтобы сократить время выхода жилища на полный тепловой комфорт. Первые годы использовал этот дом в основном наездами, но сейчас провожу в нём больше времени, чем в городе.

 

Понял, спасибо!
Правильная концепция!

 

Добрый день, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с данной проблемой: в каркасном доме в котельной собираюсь уложить плитку на пол. Пирог следующий: в лагах с шагом 30 см минвата -пароизоляция-цсп (16мм)-гвл (10мм)-плитка. Вопрос по вензазору между пароизоляцией и цсп, нужен ли он? Посмотрел рекомендации производителя по изоспан RS проф, но чувства смешанные. С одной стороны можно, конечно, сделать вентзазор из доски дюймовки, но это приведет к увеличению высоты уровня пола и дополнительным затратам на доски. Не совсем понимаю с точки зрения физики нужен ли вентзазор в данном случае. Такой пол практически уже сам по себе паронепроницаем в принципе, но и технологию все-таки хочется соблюсти. Благодарю!

 

@inquisitivepaul, и хотя главный вопрос здесь "Напуркуа всё это Затейничество?", всё же дам наводящий ответ: пароизоляция в перекрытиях очень коварная вещь; а ещё наводящий вопрос: как будут выполнены требования по монтажу ЦСП? А ещё могу дать намёк: зависимость от шага балок - линейная; зависимость от величины пролёта - квадратичная; а зависимость от высоты балок перекрытия - кубическая. Ну и наконец, в каркасном доме в помещениях с водой просто делают обмазочную гидроизоляцию, а не придумывают как впихнуть эротические и экзотические материалы.

 

Добрый день! Материалы были приобретены уже давно. Покупать что-то иное я себе просто не могу позволить сейчас. Сейчас бы просто настелил фанеру, а сверху аквапанели с гидроизоляцией. Такая технология более менее распространена. Повторюсь, что материалы были куплены давно, с цсп никогда не работал, поскольку я не строитель, а самостройщик, как и большинство на данном форуме. Смысл пароизоляции вижу в том, что все-таки это каркас с минватой и какое бы супер покрытие не было, нельзя все будет сделать герметично. Я просто интересуюсь по опыту людей, так как ошибка на раннем этапе может привести к коварным последствиям, а я бы этого не хотел. ЦСП планировал крутить саморезами к балкам, грунтовать, потом гвл саморезами к цсп, потом плитку. Возможно, что гвл тут лишнее. Все-таки хотелось бы понять по вентзазору стоить его делать, либо он не нужен. Благодарю!

 

Вентзазор не нужен. Да он и не вент, а просто зазор.

 

А может, и нет. На пол, правда, я плитку не укладывал по цсп, но негативный опыт укладки на стены есть. После укладки плитки цсп выгнуло, и плитка треснула в нескольких местах. Правда, цсп было прикручено не нами, и через жопу. Заказчик сказал лепите плитку, мы и налепили.

 

На ГВЛ плитка нормально держится. Главное, чтобы зыбкости никакой не было. Мы два слоя ГВЛ по черновому набору из доски по брускам делали.

 

Решил написать в этой ветке, поскольку здесь в недавних комментаторах есть уважаемые коллеги: @Урфин Джюс и @chicken-A.
У меня в стадии завершения небольшой дачный дом из бревна. По осям 5х7.5 м. Из них 1/3 это прихожая и сан. узел, с высотой потолка ~ 2.3 м и гостиная ~ 22 кв. м. без перекрытия, с мансардной крышей высотой под "конёк" ~ 4.5 м. Над прихожей и сан. узлом получилась антресоль. Крыша утеплена, с плёнками и вент. зазором.
Передний фасад сделан как "второй свет", т. е. фронтон застеклён под самый конёк. Фронтон, который над прихожей и сан. узлом (он же - внешняя стена антресоли) был запланирован как каркас, с внешней обшивкой необрезной доской "внахлёст". Фото прилагаются.
Предполагалось, что "пирог" изнутри наружу будет: фанера 20 мм, пароизоляция, утеплитель - 150 мм (URSA TERRA 34 PN), влаго-ветрозащита, вент. зазор 25-50 мм (разный из-за обрешётки) и, как указывалось, доска (от 30 до 60 мм - разная толщина из-за нахлёста, т. к. фронтон доской зашивается вертикально).
Прошлым летом выставил каркас (сухой) и зашил доской (сухой). На вент. зазор после раздумий забил, т. к. для обустройства вент. зазора фронтона, его внешнюю обшивку пришлось бы "выдвигать" вперёд на те же 50 мм, что с эстетической точки зрения было бы очень некрасиво (по фото понятно). А по итогу вся зашиваемая часть фронтона с утеплением имеет площадь ~ 3 кв. м., в самой высокой части (у окон) высота - 1.2 м, в среднем - 0.8 м., и, соответственно, для обустройства вент. зазора фронтона, его внешнюю обшивку пришлось бы "выдвигать" вперёд на те же 50 мм, что с эстетической точки зрения было бы очень некрасиво (по фото понятно). Поскольку домик не для постоянного проживания, а для наездов в выходные, подумал, что можно будет обойтись без вент. зазора, т. к. на такой малой площади и малой высоте вряд ли что-то будет конденсироваться. Логичнее, по "физике", что влага с паром будет уходить через утеплённую крышу (где вент зазор есть), поднимаясь вверх, и не накапливаться в утеплите в стене фронтона в "нижнем метре".
Т. к. опять возникли сомнения, вопрос к знающим коллегам - забить на вент. зазор или нет? Если забить, то как правильно сделать пирог (пароизоляция, влаго-ветрозащита). Замечание - фронтон вряд ли будет существенно мокнуть снаружи за счёт больших "выносов" кровли (более 1 м от наружной обшивки фронтона).
Если же без вент. зазора никак, можно ли его реализовать на уже имеющей место наружной обшивке через высверливание вент. отверстий в верхней и нижней части вертикальной доски? Правда, очень сомневаюсь, что там будет какая-то тяга на перепаде по высоте ~ 1 м.

 

Вентзазор необходим. Уж лучше уменьшить толщину утеплителя, а ещё лучше нашить изнутри бруски на доски каркаса для увеличения их ширины до желаемых 150 мм.

 

Нарастить до 150 мм каркас "внутрь" нет необходимости - там на самом деле и сейчас место есть, я писал - 25-50 мм, но воздушный зазор получается замкнутый, а не вентилируемый. Я и думал его просто "забить" утеплителем. Тогда вопрос - как обеспечить вент. зазор? Просверлить вверху и внизу досок отверстия, площадью 1/300 (по нормам)? Будет ли через них протягивать... Повторюсь, что высота моего "утеплённого" фронтона" - всего 80 см. В двух местах (на очень малой площади, у окон) - 1.20 см. Дальше - трапецивидные окна, 60 см высотой. Если через 1 доску (в тех, что нашиты "поверху") сверлом на 28 мм проделать 18 отверстий (10 снизу и 8 сверху), то как раз получим 0.01 кв. м = 1/300 от 3 кв. м. фронтона.
Но как обеспечить вывод конденсата?
Если снять доски и "подрезать" их сверху и снизу, тоже будет ужасно смотреться - куце, не лучше, чем выпирающий вперёд фронтон...
Какие есть варианты?

 

Насколько я понял, вы будете крепить ветрозащитную мембрану на обрешётку наружной обшивки изнутри. Тогда толщина брусков обрешётки и обеспечит этот вентзазор.
Никаких дополнительных дырок в досках наружной обшивки сверлить не следует. Там и так неплотностей между деревяшками будет хватать, чтобы выводить конденсат.

 

Получается возд. зазор замкнутый, а не вентилируемый. Там воздух будет застаиваться и всё мокнуть... Смарткалк так показывает... Нет?