Последствия неправильной пароизоляции - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Главный принцип всего - не дать теплому воздуху из помещения выйти наружу...ну уж если вышел - то дать возможность ему выйти наружу, а не вовнутрь

 

Не понадобится. Грунт от возможной влаги отсекаете и всё. Есть объёмная тема про подпольное пространство без продухов в цоколе. Там принцип этой технологии описывается. @chicken-A, много лет продвигает эту технологию. Даже меня убедил, можно сказать...

 

Коллеги, продолжим квест о правильной пароизоляции
В приложении планировка моего домика. Имеем 2 "больших", а точнее 4 "малых" помещения:
1. Прихожая + санузел; Общая площадь 11 кв. м.; Высота потолка ~ 2.4 м. С трёх сторон бревенчатая стена (~ 35 см, "переруб" выполнен шип-паз, по "плоскости" 140 мм, сделан "тёплый шов" - синтепон, полимерный канатик и герметик); Между собой будут разделены каркасной стеной (100 мм мин. вата, с обоих сторон фанера 21 мм); В этом помещении будет водяной теплый пол в плите 50-60 мм с плиткой от электрокотла + в прихожей маленький радиатор на 4 секции + в сан. узле водяной же полотенцесушитель-радиатор; Предполагаю, что постоянно буду поддерживать там режим +10+15 градусов, возможно, разогревая ночным тарифом и "отпуская" дневным (само собой, при пребывании там "рабочие" + 20);
От основной комнаты сан. узел и прихожая будут отделены каркасной стеной (150 мм мин. вата, с обоих сторон фанера 21 мм);
2. Кухня-гостиная, 22 кв. м. + антресоль, 11 кв. м. (псевдо-мансардный этаж над прихожей и сан. узлом, фактически единое помещение с гостиной);
Высота потолка в гостиной - чуть более 4 м (под конёк); Общая площадь остекления по трём "уличным" сторонам ~ 20 кв. м., включая "второй свет"; остекление - трёхкамерный 60 мм стеклопакет Rehau; Высота потолка на антресоли ~ 1.8 м под коньком.
Теплая "мансардная" крыша-потолок (утепление - 200 мм, делали с пароизоляцией, ветровлагозащитой и вент. зазором);
Данная комната будет обогреваться радиаторами, и только во время пребывания на даче.
Вопросы по правильному пирогу:
1. Каркасная стена, разделяющей сан. узел + прихожую с кухней-гостиной, "классическая"? Т. е. от теплого к холодному: фанера 21 мм, пароизоляция, 150 мм мин. вата", плёнка, пропускающая пара (но исключающая пыль от мин. ваты), вент. зазор, 21 мм фанеры? Какие плёнки в какой последовательности ставить с какими вент зазорами? Как обеспечить вентиляцию в вент. зазоре?
2. Перекрытие над сан. узлом и прихожей внизу и антресолью вверху (предполагаю "снизу - вверх": подшивка потолка доской 20-25 мм, на ней пароизоляция, на неё утеплитель 150-200 мм, вент. зазор?, фанера 21 мм, паркет)? Как обеспечить вентиляцию в вент. зазоре?
3. Правильно ли я понимаю, что пароизоляция в стене между сан. узлом и прихожей не нужна - там одинаковый температурный режим и надо только исключить пыль от мин. ваты? Ну и вент. зазоры там наверное тоже без надобности?

 

@Maghreb, пароизоляция требуется только на внешних стенах. Вентзазор что на улице находится приходится в действие гравитацией. Конечно если ничто не закрывает его снизу или сверху.

Хочется спросить зачем на стенах фанера 21 мм, но не буду. При наличии плитной обшивки никаких плёнок во внутренних стенах, перегородках и межэтажных перекрытиях делать не нужно.

 

@Maghreb, не хочу тонуть глубоко в вашей теме, потому излагаю в виде "информации к размышлению" про пенопласт в полах по грунту.
1. Если сверху и снизу пенопласта уложить плёнку ПИ, герметично заклеив её по контуру, слой пенопласта будет непроницаем, как монолитный. И не только для водяного пара, но и неконтролируемых потоков воздуха, что есть хорошо. Конечно, подразумевается наличие в доме непрерывно действующей вытяжной вентиляции, обычно в санузле, 60...100 метров куб в час, для удаления избытка влаги и углекислого газа. Хотя бывают редкие заболевания дыхательной системы, когда медики рекомендуют атмосферу с высокой влажностью, но это случаи особые.
2. В утеплённом полу без сквозняков теоретически не могут создаться условия для конденсации воды, то есть "точка росы". Но могут происходить бытовые неожиданности. Потекли трубы с водой, лопнул аквариум, уронили ведро с водой и так далее. На такие случаи хорошо бы сразу встроить принудительную вентиляцию в слое пола с решётками, включать вручную для осушения. Маленькие вентиляторы стОят всего сотни рублей.
3. Если вы оборудуете дом сплошным контуром ПИ, не забудьте о герметизации на стыках пола, стен, потолка, дверей, окон. Достаточно герметизировать наружный контур конструкций.

 

Если пишите не про фронтон, то каркасная перегородка, про которую я спрашивал - внутри домика, между всегда теплым помещением и помещением, которое выхолаживается.
Фанера потому, что ей будет проще обшить и есть вариант её интересной обработки, должно получиться интересно.

 

По п. 2 - надо или снять крест или одеть трусы. Если идёт сплошное заполнение "подпола" ЭППС, то вентилировать нечего от слова совсем - щели между экструзионом и лагами не провентилировать. Т. е. если вентилировать, то "мини-подпол" 150-170 мм с "перекрестными" лагами, и тогда нужны вент. решётки.

По п. 3 - домик условно "рубленый", т. е. пиленый, с бревна 30-40 см. Там 4 "классические каркасныe перегородкb":
- утеплённая крыша, ~ 80 кв. м.;
- крохотный фронтон, ~ 3 кв. м.;
- стена между "теплыми" тамбуром + сан. узлом" и "холодными" гостиной и антресолями, ~ 9 кв. м.;
- перекрытие между "теплыми" тамбуром + сан. узлом" и "холодными" антресолями, ~ 10 кв. м.
В стене между тамбуром и сан. узлом вроде как нечего пароизолировать.
Т. е. у моего домика не может быть сплошного контура ПИ.

 

Обеспечить проницаемость можно разными способами, ну да, это требует отдельных усилий.
Можно сверлить лаги, без фанатизма. Предусмотреть перекрёстные лаги-рейки. Или делать вставки из каких-то проницаемых материалов, типа пенопласта с открытыми порами.
Принудительная вентиляция потребует небольших специальных решёток, потому что использоваться будут только в аварийных ситуациях. Нержавейка или толстый алюминий сгодятся, в углах комнаты, чтобы не продавливались ножками мебели.

 

пароизоляция (полиэтиленовая пленка) только внутри - максимум второй слой после вагонки или пола внутри.

 

@mozgalex, в полу плёнке как правило не место.

 

тупо - проф брус толщиной 150 мм - 1,5 куба по 13 000 р - 20 000р максимум! (в реальности - 138 мм) промусляканный неомидом и покрашенный акриловыми импортными красками - проще, надежнее и дешевле этого. Вата - 5 000, фанера 14 000, стойки - 5 000 пленка 1000. итого - 25 000 р

 

Про проф. брус и стойки поясните пожалуйста. Стойки я уже сделал и выставил. Сдвоенные из доски 150х50 мм. Оставался материал от кровли. Сделаю фото - покажу. Мин. вата тоже осталась от кровли.

 

А что пояснять - решили каркас во влажном - делайте из сэкономленного. я предлагал прбрус. а что стойки - вам пояснять? стойки 50х150 хватило бы

 

Здравствуйте!

На рисунке, стрелочкой показано движение воздуха в щель между стеной.
А Если решите плинтуса плотно делать, тогда вент решётки необходимы.
В шпунтованной доске есть продухи снизу, но лучше добавить ещё и в лагах прорези, для лучшей циркуляции воздуха (так в советской книге написано).

 

Это в книге говориться потому, что при промораживании полов по грунту, их может вспучить.
Поэтому устраняем недостаток укладкой пеноплекса, чтобы грунт под полом не промораживался в дачном режиме.