Последствия неправильной пароизоляции - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Меня смутные сомненья. Развейте пожалуйста. Хотелось бы полы сделать теплыми. Пока остановились на пленочных. Ленточный фундамент, продухи. НО есть НО.
Пирог пола самый простой: черновой, ветрозащита, утеплитель, парозащита, разряженные доски и фанера 20. Теперь нужно постелить фольгированный отражатель, пленочный пол, полиэтилен и ламинат. Боюсь, что фанера спреет. Так как закрыта со всех сторон.

 

Так сделано у многих. Жалоб не поступало. Ходить по такому полу приятно. У меня в бытовке полы и стены с плёночным тёплым полом.
Но есть Но. Затраты на обогрев заметно увеличиваются. Подогреваемые полы требуют более мощного утепления. Иначе прогревается перекрытие и увеличиваются теплопотери. Был случай, когда плёночный подогрев, сделанный без опыта самими жильцами, демонтировали и сдали назад в магазин. Потому, что он не грел. Если хотите иметь хороший тёплый пол, то увеличивайте утепление и убирайте мостики холода.
Мы под подогреваемый пол делаем перекрестные балки и фольгированную или отражающую пароизоляцию. В одном конкретном случае заложили 400мм под утеплитель. При такой толщине было разумнее применить эковату.

 

У меня в бытовке одна стенка снаружи с греющей пленкой. Реально греет улицу и немного вовнутрь. Изнутри стена прогрелась насквозь и на ощупь теплая. По теплопроводности стена равна 250мм древесины.

 

Игорь3 спасибо огромное. Вас очень ценят на форуме Греть улицу не хочется. Это не совсем правильно.
К сожалению максимум, который могу уложить в пол это 150 мм утеплителя. Дальше доски и фанера. Мостики холода, где могут образоваться? и перекрестные балки? можете показать?, чтобы не выдумывать паровоз? Ну и всё же фанера будет чувствовать себя хорошо закрытая с двух сторон? Бо проблему плохо сделанных полов первого этажа расхлебываем сейчас...

 

Деревянная балка это и есть мостик холода. Балка в этом случае прогревается насквозь. 150мм утепления очень мало. При греющих полах даже 250мм утепления мало.
Нам нередко приходится поднимать деревянный дом, для того, что бы добавить венец и перекрестные балки, для того, что бы увеличить высоту для утепления.
Источник тепла (40-60°С) не только прижат к полу, но и как бы внутри перекрытия. Над греющей пленкой еще есть подложка и ламинат. Сама пленка заметно нагревается (нагревает) ближе к ее центру (середина ленты). По краям нагрев заметно слабее. Проходящие под полом балки тоже заметно отбирают тепло. Если ходить по полу босиком, то будут чувствоваться холодные и теплые зоны. Высокая теплопроводность ламината частично компенсирует разницу температур. Сейчас подложку кладут под пленку, а ламинат прямо на греющую пленку (рекомендация производителя). У меня лежит фанера прямо на пленке. А пленка прямо на Пеноплексе. Так как нет теплопроводного основания (распределяющего тепло), холодные и теплые зоны ощущаются особо заметно. Совсем не так, как на картинке.

 

@Игорь3, спасибо. Заставляете задуматься. Мне казалось, что утепление в 250 мм это супер тепло и без пленочного пола. Буду искать резервы. Хочется теплые полы, но не хочется стяжку и водяные. эээх

 

@Игорь3, ну и еще один вопрос рискну задать про второй этаж. Пол второго этажа он же потолок первого. Нужны ли там какие-то пленки. Балки перекрытия (брус 200мм) на них сверху уложен слой фанеры (10 мм) потом разряженные доски и еще раз фанера (10 мм). Сверху хотелось бы так же теплые пленочные полы. Думала уложить их на фольгированную основу. И сверху ламинат. В данном случае не особо напрягает, что будут греться балки. Тепло далеко не убежит. Утеплитель и шумоизолятор в пол-потолок не знаю нужен ли? Особо не напрягает никто. Топать некому Хотя тоненькое что-то между досок на фанеру можно уложить. Вопрос что?

PS Второй этаж от крыши отделен 300 мм базальтовой ваты в плитах. Просто было и нечаянно получилось.

 

Если нет критической разницы температур (между этажами) для точки росы, то специальные пароограничивающие мембраны не понадобятся. Для звукоизоляционных материалов могут понадобятся мембраны для защиты от их пыли.
Из звукоизоляторов могу посоветовать непрессованный ДВП.

 

@Игорь3,

Нет критической. Оба этажа для нахождения там людей. Отсекать второй этаж от первого для более простого прогрева и экономичного использования электричества (газа нет и фиг с ним) вроде тоже не планируется. Да и невозможно. Лестница с большим проемом все равно подсосет все наверх. Поэтому и утепляли пол-потолок Чердака по максимуму. Подкрышное хозяйство "гуляй ветер" Спасибо.

 

Забыл добавить, что замеры температуры делал некорректно, бытовым градусником с использованием теплоизолятора. Так что показания вероятно заметно завышены и ориентироваться на них не стоит. К тому же измерялось в условиях постоянного открывания дверей и постоянной принудительной вентиляции в небольшом помещении с недостаточным утеплением стен. Но принцип для теплых полов надеюсь понятен.
250мм утепления это почти норма для перекрытия над холодным подполом. Но при нагреве пола теряется эффективность отдачи тепла в помещение. Чем выше температура, тем выше тепоотдача в перекрытие. При отоплении радиаторами на поверхности пола температура 16-19°С. То есть босиком по ламинату ходить не комфортно. Но и тепло не так быстро уходит через перекрытие. Теплый пол (поверхность ламината) нагревается в среднем 25-29°С (местами до 35°С под коврами или под мебелью), что увеличивает теплоотдачу в перекрытие на 10-15% больше, чем при классическом отоплении.
В любом случае ходить по теплому полу очень приятно. И ощущение тепла в целом более комфортное.
С водяными полами все то же самое. Только теплоемкость (инертность нагрева) выше.

При достаточном утеплении стен и большой площади ТП температура пола будет ниже. Норма для средней температуры поверхности ТП считается не более 26°С

 

А если снизу ОСП, утеплитель, пароизоляция, фанера, ламинат? Дом из бруса. На сваях винтовых. @Игорь3,

 

График теплорасчета примерно такой:
Много видел подобных пирогов. Критической ситуации с конденсатом не заметил. Тем более что ламинат с подложкой пароограничивающий или паронепроницаемый материал. Но мы так не делаем. Были случаи, когда между пароизоляцией и подложкой ламината на фанере появлялась и распространялась плесень. Основная причина появления плесени (на мой взгляд) в подобном случае, это плохая теплоизоляция и в целом некачественный монтаж.

 

ОСП хотим сделать вместо сетки от мышей и ветрозащиты. И для поддержания утеплителя. Ничем это не грозит?

 

Любой пароограничивающий материал на пути выхода пара из наружу может привести к влагонакоплению. Но я пока не знаю случаев, что бы именно из-за подшивки ОСП начинал гнить пол. Если конечно все было сделано аккуратно (особенно пароизолирование) и утепление достаточное.

 

Пойдет ли натяжной потолок в качестве пароизоляции потолка?
Вместо пароизоляции положили ветрозащиту под опилки на чердаке.
Или что можно лучше придумать?
Перекрытия деревянные, стены каменные