Последствия неправильной пароизоляции - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И еще поделитесь пожалуйста, вы после неомида через сколько времени лаком мажете

 

Наверное глупость я спросила, нет ответа

 

Черновой пол стелить с разбежкой 1-2см. Если лак был достаточно разбавленый, то доска должна быть достаточно паропроницаемая.

 

Вопрос разумный. Желательно перед лаком дать дереву хорошо высохнуть. Чем суше древесина, тем глубже впитается лак. Но можно наносить и на относительно влажную деревяшку, но не мокрую. Обычно красим через 2-4 часа после антисептика.

 

Лак разбавляли 1 к 4, утеплитель эковата, все эти меры принимаем из за недостатка продухов, на низ посоветовали мембрану изоспан АМ, вот уже забыла, АМ или АН, трехслойная сказали. Как Вы считаете, пойдет она? Ее посоветовали тоже из за недостатка продухов? Это правильный совет? Дополнительные дыры в фундаменте делать боимся, так как у нас ростверк до земли и столбы. Там всего три нитки арматуры. Говорят, что если перережем хоть одну, может лопнуть фундамент.

 

Решил вместо 50х50 бруска постелить на лагу 25х100, а поперёк те-же дюймовки, но поперёк лаг и плотнее, т. к. ЦСП 8 мм. Не мало ли вент зазор 25 мм? Изоспан В всё-таки решил положить, хуже не будет. Так норм?

 

Да многие его вообще не делают, мотивируя а от куда там вентиляция появится. В принципе логично.

 

Нет, не логично.

Я уже приводил пример из практики: приобрели морозильную камеру, на стандартных ножках под ней были лужи, а когда подняли примерно на 50 мм стало сухо. Вот откуда под морозилкой вентиляция?

 

Ну так хватит 25 мм вентзазор?

 

Можно и Изоспан АМ. Под перекрытием просто А лучше, так как лучше пропускает пар.
Ростверк не должен лежать на земле без зазора. Иначе это просто ленточный фундамент со столбами. Арматура работает только та, которая в верху и в низу или по углам. Тамарматура, которая в середине не работает и перерезать ее можно. Организация вентилирования очень важна. Посчитайте Вашу суммарную площадь продухов.

 

Лишняя пароизоляция может запереть влагу внутри. Конечно будет хуже. Придется делать реальный вентиляционный зазор, а это непросто.

 

@Игорь3, добрый день. Еще раз очень нужен Ваш совет. Вот у нас утеплитель эковата, на потолок многие кладут ее вообще на бумагу. Бумагу что то побаиваюсь, может все таки пленку, хотя бы Изоспан В. Чтобы не переплачивать за дорогую. Или все таки стоит серьезнее отнестись к пароизоляции потолка? В ближайшие годы выше потолка будет холодный чердак, когда нибудь, возможно, жилая комната посередине с холодными треугольниками по бокам и сверху. Подскажите пожалуйста! Ваши советы очень ценные!

 

@Игорь3, Еще назрел вопрос. Игорь, в схеме пирога для пола с ламинатом или линолеумом пароизоляция лежит под черновым полом. И в то же время есть посты, где говорится, что если ламинат или линолеум, то под черновым полом пароизоляция не нужна. Мы решили сделать именно так. Много тут написано- не запирать доску между пароизоляторами, поэтому решили так. Но сейчас возникла такая мысль. Если поверх чернового будет чистовой пол из доски, то как поступить - стелить пароизоляцию между черновым и чистовым, или сначала снять черновой, постелить на утеплитель пароизоляцию, положить черновой, на него чистовой? Чистовой пол еше нескоро, поэтому прорабатываем все варианты, чтобы в нужный момент уже был ответ на все вопросы

 

Пленка под потолок натягивается снизу. Можно и Изоспан В. В некоторых случаях можно сделать неполноценную пароизоляцию между лаг. Но это не правильно. Раньше многие на потолок клали крафтбумагу или пергамин. Это тоже работает при некоторых утеплителях и пока чердак хорошо проветривается.

 

Стелить пароизоляцию между черновым и чистовым. Это проще и разумнее.