Помогите исправить ошибки и построить свой дом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А Вы когда-нибудь крепили мет. профиль к стене горизонтально? И как в этом случае будет работать каркас? Вся конструкция вместе с утеплителем будет держаться только на ГКЛ, т. к. профиль, закрепленный на прямой подвес горизонтально несущей способностью уже не обладает.

 

Вы читали еще менее внимательнее меня.
Вот цитата про ПИРОГ:
ПИРОГ
Классичаская схема рулит - изнутри наружу: ГКЛ, полиэтилен или целофан на стойки и потолок, стойки с ватой, 12 мм ОСБ, Tyvek защитная мембрана, пенопласт на шурупы или специальные гвозди с широкими прокладками. Все. Не слушайте никого и не выдумывайте более ничего. Эта схема проверена десятилетиями. По ней строятся все каркасники на Североамериканском континенте.
А как правильно: ОСБ по стойкам, потом пенопласт, или наоборот? - Стойки, обшивка ОСБ, мембрана для отвода влаги, пенопласт, сайдинг.
Ихз того поста, То что вы написали касается способа крепления ППС на OSB, он пишет что клеить нельзя только шурупы.

 

Спасибо, надо будет все это посчитать и подумать как лучше сделать, принцип я понял.
По поводу воды, главное чтобы была хотя бы техническая, питьевую можно и привезти, сейчас с этим нет больших проблем.

 

Ну да. Используют пенопласт. Причем заметьте неэкструдированый-он дешевле и самое главное паропроницаем. ЭППС наверное нельзя даже т. к он паронепроницаем. Ну это похоже какая то любовь канадская к пенопласту. СИП панели вроде тоже оттуда пошли. У финов я не видел пенопласта. Ну еслиб у меня был выбор то на безденежьи я бы с пенопластом и вытекающей отседа наружней обшивкой не связывался поскольку когда то прикидывал что имитация + покраска это минимум 500 руб/м2. Ктому же вам никто не запрещает сделать сейчас 200мм минватой а потом если будут финансы сделать еще снаружи пенопластом 50мм. Будет совсем круто.

 

@Sergant76, на самом деле, т. к. изначально я не понял про перекрёстный каркас и не понимал как нормально пришить брусок с разбежкой 58 см, на имеющиеся стойки, думал как это городить, по этому вопрос с ППС и встал. А т. к. я прочитал в той теме про пирог, я этот вопрос и поднял. На данном этапе разобравшись, я понял что брусок то надо пришить перпендикулярно, тогда все будет просто во всех отношениях, в таком случае ППС не актуален, Вы совершенно правы, но тем не менее судя по тому что описано по той ссылке, такой пирог имеет место быть.
Поигравшись с калькулятором стен и почитав еще раз все советы которые были выше, я понял, что самый оптимальный пирог для моего случая будет такой.
1) ГКЛ
2) 2 слоя пленки (пленка относительно дешевая, а 2 слоя практически уберут "зону конденсации" + температура точки россы будет гораздо ниже.)
3) 50 мм мин. ваты в контр обрешётке из бруса 50*50
4) 150 мм мин. ваты в моем каркасе (стойки 150*150)
5) OSB.
6) Внешняя отделка
Вот графики. Посмотрите опытным взглядом, правильно ли я все понял)

 

Да все верно. Пленку в 2 слоя нет смысла если делать аккуратно (без дыр). Лучше одну но прочную например 120-200 микрон. Ну и покупайте техническую пленку (она не прозрачная а темноватая) т. к она дешевле.
Ну и чтоб пар гарантировано не проник щели замазывайте у гипсокартона. Ну и обои будут как пароизолятор.
Брусок покупайте нестроганый (дешевый) но ровный (смотрите когда покупаете). ну или вместо бруска металлические профиля но тут верно заметили что они могут малость играть при креплении горизонтально. Можно с некоторых местах сделать короткий брусочек 5х5х5 см в качестве опоры для профиля к стойке.

 

В той же ссылке читал, что стык пленки чем-то промазывается, но чем именно там не написано, ну оно и понятно, там Канада. С бруском мне вроде как проще, т. к. не давно знакомый пилораму открыл, думаю смогу у него покупать.

 

Пленок 2, т. к. в калькуляторе нельзя указать толщину пленки, а 2 по сравнению с одной очень сильно сдвигают "точку росы". С одной пленкой, если верить графику "зона конденсации" начинается примерно на 12 см если считать изнутри. А если 2 пленки (или наверное просто брать самую толстую) то сдвигается почти к OSB.

 

В калькуляторе просто ошибка. Вернее как программер предполагаю такие нюансы программер даже в голове не мог представить. Поэтому лучше руководствоватся здравым смыслом и считать что пленка даже в один слой полностью на 100% убирает влагу.

 

@Romanmell, попробуйте в калькуляторе поставить толщину ГКЛ 12 мм, и расположить за ним воздушный зазор 50 мм перед пароизоляцией. Что будет? Сам сделать это не могу - на телефоне.

 

Пленку лучше клеить бутилкаучуком https://isospan.gexa.ru/vlago-paroizoljacionnye-materialy/isospan-sl
я ей работал при минусе в доме, замечательно липнет, сквозь её степлерил... Изоспан KL мне не понравился...
Двухсторонняя акриловая лента Tyvek® Double-sides Tape и Односторонняя акриловая лента Tyvek® Acrylic Tape тоже классная вещь
к полу на такой липил http://tytan-professional.ru/ru/produkty/tytan-professional-germetik-kauchukovyy-krovelnyy/ не знаю на скока хорош, но я её потом ГВЛ ещё придавил для надежности...
p. s. пленку бы меньше 200микрон не стал бы брать, хотя сам натягивал Изоспан D, пробоины от степлера при натяжке могут образовывать дыры, народ сверху их ещё залепливает, а если использовать тонкую пленку она может тянутся...

 

Оу, точно ГКЛ толщина 0.
Толщина ГКЛ добавляет 0.06 к показателю "Сопротивление теплопередаче".
Замкнутая воздушная прослойка еще 0.15

 

А зона конденсата осталась? В воздушной прослойке можно электрику расположить и не дырявить пароизоляцию. К тому же ГКЛ по металлическому каркасу можно сделать ровно и при "кривых" стенах. Вопрос только финансов к сожалению.
Р. С. У Вас сопротивление теплопередаче уже нормальное. Калькулятор еще не ругается?

 

Да зона конденсата осталась.
Сопротивление нормальное.
Про проводку -очень интересное решение!

 

Доброго времени суток.
На выходных был на участке с семьей. Сделал некоторые фотографии.
так стропила крепятся к каркасу