Холодно ли будет без теплых полов?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

в сильные морозы в этом случае уже будет не так важно, что там стяжка или нет, все равно будет долго прогреваться.

 

В сильные морозы я туда не поеду. Зачем? В городе пережду.

 

Доброго времени суток! Уважаемые, подскажите советом. Строю дом своими мозгами и все что прочитано здесь на форуме. Спросить мужского мнения не у кого, все мужчины в один голос «раньше наши деды так строили.., а это все ...». Дом на ПМЖ одноэтажный, второй этаж мансарда, площадь первого этажа условно 84 кв. м. разделена лентой по 42 кв. м. Изначально были задуманы полы по грунту без теплого пола, вот сижу ломаю голову над схемой. Плодородный слой снят, песчаная подушка 30 см под всем пятном застройки, затем лента 70 см. Внутри засыпка карьерным песком с трамбовкой вся высота ленты. Насколько плотно утрамбовано могу судить только по поверхности (строители делали без меня), когда ходишь остается легкий след без продавливания песка. Потом собирали клееный брус стены и крышу, конечно верхний слой разворошили. У фундамента пятка во внутрь 7 см, на фундаменте рубероид, вспененная подложка (вроде пенофол) 1 см, подкладочная доска лиственница 5 см и брус. Сделана теплая отмостка по периметру дома 1,2 м, фундамент утеплен снаружи ЭППС 50 мм. От теплого пола ухожу т. к. один этаж и видеть плитку керамическую в спальне или гостиной не очень..., к тапкам привыкшие. Коммуникации проложены. Отопление — радиаторы. Рассматриваю такую схему пирога до края пятки фундамента: песок трамбованный, пленка, ЭППС 50 мм, пленка, заливка черной стяжки см 5-7 с армированием 100*100*3,2 мм (заливка самомесом из песчано-бетонной смеси марки М-300). Схема выше пятки фундамента: пленка на стяжку, ЭППС 50 мм с заводом на пятку (возможно в разбежку 20 и 30 мм), затем в разбежку плиты OSB 9 мм в два слоя и линолеум. Вот терзают смутные сомнения, рабочая ли схема? а хватит ли утепления ЭППС 50 мм под стяжкой и столько же над стяжкой? А если увеличить ЭППС до 100 после стяжки, хватит ли жесткости для пола, все таки мебель сверху и как отразиться на ощущении комфортности?

 

@Lara_Lara, почему все стараются изобрести что-то новое с таким завидным упорством? Есть же стандартная схема полов по грунту, почему не хотите применить её? Уплотненный песок, далее утеплитель 100-150 мм (не обязательно ЭППС, вполне достаточно и ПСБ-35), далее пленка 200мкрн, далее плавающая бетонная стяжка, армированная сварной сеткой 100*100*6, а потом любое покрытие, какое вам больше гравится. Это рабочая схема, проверенная не одной сотней строек, она абсолютно не уступает вашей схеме ни в плане надежности, ни в плане "ощущения комфортности" (хотя я не очень понимаю, что вы вкладываете в это понятие) и при этом гораздо дешевле. Главное ответственно отнестись к каждому этапу, не допускаю халтуры.

 

@К0смонавт, спасибо за ответ. Стандартный пирог пола я понимаю и Вашу поправку ЭППС 100-150 мм по стяжку принимаю без оговорок, но это пирог до уровня пятки фундамента. А дальше, чтоб перекрыть мостик холода от пятки фундамента? Я предполагала на стяжку плёнку с заходом на фундамент но не заводить на брус, ЭППС 50 общая (наверное в разбежку 30 и 20 мм), потом OSP и линолеум. По периметру дома будут проходить в верхнем слое ЭППС трубы отопления для радиаторов и все закрыть OSP, схематично как то так

 

У вас же фундамент снаружи утеплен. И утеплена отмостка шириной 1,2 метра. А получается что ради узенькой полоски, которую вы считаете мостиком холода (что ошибочно), укладываете еще один слой ЭППС внутри на всю площадь пола. Дорого и не рационально. А по утеплению пола вам правильно подсказали. Дешевле будет использовать не ЭППС, а ППС. Для утепления полов по грунту используются ППС 20 или ППС 23. Стоимость ЭППС толщиной 100мм = 500-580 руб. Стоимость ППС 20 толщиной 100 мм = 290-300 руб. То есть утеплить ваш пол площадью 80 м. кв. с толщиной утеплителя 200 мм в варианте ЭППС стоимость утеплителя будет в пределах 80-92,8 тыс. руб, а если использовать ППС 20, то стоимость будет в пределах 46,4- 48 тыс. рублей. То есть дешевле почти в 2 раза. И рациональней на песок положить полиэтиленовую пленку, затем ППС в два слоя по 100 мм со сдвижкой швой, затем полиэтиленовую пленку 200 мкм и затем цементно песчаную стяжку. А по стяжке любые полы на ваше усмотрения.
Что касается сопротивление теплопередаче вашей стены из бруса толщиной 200 мм (предполагаю что такая толщина) и теплопередачи ж/б фундамента утепленного ЭППС толщиной 50 мм. Сопротивление теплопередаче стены из бруса толщиной 200 мм: 1.27 (м²•˚С)/Вт, а сопротивление теплопередаче утепленного фундамента: 1.71 (м²•˚С)/Вт. Так что ваша стена холоднее, чем утепленный фундамент и поэтому говорить о "мостике холода" в вашем случае просто неуместно.

 

@К0смонавт, @Leo060147, огромное спасибо, разжевали теперь только проглатить (шутка). Вопросов больше нет, просто в силу женского ума хочется всего побольше- максимально. Будем ждать начало строительного сезона. Всех с наступающим Новым Годом!

 

Вопросы будут всегда. Не бывает иначе. Честно сказать, я не понимаю выбор бруса для строительства стен дома постоянного проживания. Хотя многие люди, по каким то причинам считают что дом из бруса или бревен будет теплый. Не обольщайтесь. Он по определению холодный. Кроме этого и других очень много всяких геморройных проблем вылезает. Даже перечислять не буду. Воз и маленькая тележка. Но если хочется брус, то это ваш выбор. И один вопрос я все же хочу задать. В связи с постоянным удорожанием всех энергоносителей, приходится думать о том, как сделать дом теплым, то есть чтобы сопротивление теплопередачи всех ограждающих конструкций было не меньше, чем требуется по нормам. Никто не запрещает делать ваши стены как вы сами захотели, но на мой взгляд, если вы не миллионер, то стоит задуматься сколько придется платить за отопление в отопительный сезон.
Ниже я выполнил теплотехнический расчет по стенам из бруса толщиной 200 мм. Захотите посмотреть и проверить, щелкните на ссылку расчета.
Если коротко, то для того, чтобы дом был теплым и требовал мало топлива, сопротивление теплопередаче стены должно быть не меньше базовых значений поэлементных требований [Rт] = 3.37 (м²•˚С)/Вт, а ваша стена имеет сопротивление теплопередаче R= 1.27 (м²•˚С)/Вт, что холоднее чем нужно в 2,65 раза. Это так, для вас информация для размышления.
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=392&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=230
Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон при стенах из бруса будут 102.15 кВт•ч. Умножьте площадь стен вашего дома на 102,15 и получите какие теплопотери будут через стены дома и после этого умножите стоимость вашего кВт•ч и получите сколько надо будет платить денег только за теплопотери через стены за отопительный сезон. А стоимость кВт•ч зависит от того какое топливо будете использовать для отопления. Самое дешевое это природный газ, самое дорогое электричество. Ну а еще теплопотери будут через полы и чердачное перекрытие дома. От того насколько они будут теплыми будет зависеть расход теплоносителя и стоимость отопления.
Ну и конечно поздравляю вас с наступающим новым годом! Желаю чтобы он был удачным! Как для здоровья всей вашей семьи, так и для строительства своего дома.

 

@Leo060147,
Я с Вами согласна, вопросы есть всегда! Выбор деревянного дома для ПМЖ исходил исключительно из детской мечты и женского «хочу», на тот момент не могла себе любимой в этом отказать). Проблем много с брусом, но «что имеем..». Отопление только электричество и возможно печь (для души и аварийных отключений электричества). Расчет теплопотерь я делала, но поздно, да и для понимания мне тяжеловато..., хотя во общем представление имею. Хорошо хоть сейчас большой выбор калькуляторов на все случаи жизни, пришлось вспоминать все курсы школьной физики, геометрии, алгебры и много чего изучать самой). За ваш расчет и уделенное время спасибо. Для уменьшения теплопотерь через стены с двух сторон будет пристрой остекленной веранды, как в старину пристройки со всех сторон дома. Раз уж выбор материала для дома был не совсем правильный, хочется все остальные элементы дома утеплить максимально. Вот и закрались сомнения по поводу правильности пирога пола, хотелось услышать мнение и советы МУЖЧИН. После осмысления всего Вами написанного, всплывает еще проблема с полами: после черновой стяжки мне надо уровень чистового пола поднять на 20-25 см, т. к. оконные проемы сделаны высоко, да и брус нижний внутри периметра (поперечный, который держит геометрию дома) спиливать, говорят не желательно.

 

Немного странный вопрос. Что означает оконные проемы сделаны высоко? Это сколько по вашему? В граммах, тфу в миллиметрах? Или задам вопрос по другому. Какое расстояние сейчас от верха ж/б фундамента до низа проема? Поскольку отопление у вас будет с использованием радиаторов, то целесообразно расстояние между полом и низом проема сделать не менее 800-900 мм. Для того чтобы самые распространенные, стандартные по высоте радиаторы около 600 мм встали с необходимыми зазорами снизу и сверху. Поскольку у вас сруб, то необходимо учитывать что любой сруб дает усадку 5-8% от высоты. То есть, если у вас при постройке дома от пола до низа проема было 1000 мм, то после усадки сруба, через год, полтора расстояние будет уже 920-950 мм. Усадку сруба необходимо учитывать и в высоте оконных и дверных проемов. То есть стандартная высота проема под ваше стандартное пл высоте окно тоже должна быть увеличена на высоту усадки 5-8%.
А уменьшить расстояние от пола до низа проема советую не торопится. Можете сделать это в последнюю очередь. Берется бензопила и просто отрезается в оконном проеме лишний брус. Делов одна минута.

 

110 см

 

@Leo060147, Сейчас 110 см до нижнего края оконного проема. Просто это мой косяк, когда проект делали, я не обратила внимание, а когда уже собрали - для меня это слишком высоко, на тот момент и подумала о поднятии уровня полов. Нет бы сразу спилить один брус, теперь уже окна стоят. Усадки дома за два года практически нет

 

А полы вы какие планировали делать? Если не будет теплых полов, то логично выполнить из обычной сухой шпунтованной половой доски. На ж/б стяжку уложите лаги толщиной 60-80 мм, затем хорошую половую шпунтованную доску. Саму доску можно обработать морилкой в любой цвет, можно произвести браширование и т. д и покрыть лаком. И глазу приятно и для ног комфортно. И такой пол можно по высоте сделать почти любой.

 

@Leo060147, я хотела постелить линолеум, меня ставит в тупик исполнение "деревянные полы по лагам" после черновой стяжки, по причине проветривания дерева- лаги должны дышать, соответственно нужны продыхи, а это другая история. Возможно я заблуждаюсь, от всего прочитанного каша в голове, ну и потом щели между досок со временем. Если рассматривать ваше предложение вопросов ещё больше: под лаги (обработанные) на бетонную стяжку нужно что то подкладывать, между лаг утеплитель- какой? Для снижения ударного шума тоже что то надо...

 

Современные сухие половые шпунтованные доски практически не рассыхаются. Пробовал на балконе застелить пол. Ни одной щелочки не появилось за 10 лет. Все очень плотно, как было в начале. Между лаг никакого утеплителя не нужно. У вас же засыпана утрамбованным песком внутренность между вашими фундаментами. Далее вы укладываете полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Она служит для отсечения капиллярной влаги. Затем вы укладываете ППС 20 в два слоя по 100 мм с о смещением швов. Далее можно заливать бетонную стяжку с армированием сеткой 100х100х6 мм. Получится утепленная основа пола по грунту. Конечно далее можно делать различные типы полов. Можно прямо на бетонную стяжку уложить ОСБ и потом линолеум или паркет или ламинат с прокладкой. Но как то смотрел на этом форуме видео о строительстве небольшого домика для родителей. И в этом видео родственники этих родителей, которые строили этот домик, рассказывали что посчитали суммарные затраты на различные виды полов. В результате самыми экономичными оказались полы из шпунтованной доски. То что я вам предлагаю имеет несколько плюсов, о которых я вам расскажу. Первый плюс в том, что вы можете легко сделать свой пол повыше, чтобы расстояние между полом и подоконником было в пределах 800 мм, как вам хочется. Второй плюс, который будет очень полезен для вашего отопления дома. Вам же хочется чтобы вы могли ходить по теплому полу, не смотря на то что вы греющий теплый пол не будете делать. Так вот. Если у вас будут деревянные полы, и вы сделаете вентиляционные отверстия в углах комнат, или вентиляционные щели между стеной и полами, то между полом и бетонной стяжкой у вас будет воздушная прослойка воздуха, температура которого, будет такая же как в ваших комнатах. То есть доски пола будут теплыми. Лаги для досок вы будете укладывать на бетонную стяжку. Для снижения ударного шума под лаги укладываются специальные демпферные прокладки. Ничего страшного в этом нет. Если вы делаете пол из ламината, то у вас прокладка вообще под всей площадью пола. И это никого не напрягает. Чуть позже нарисую конструкцию, которую можно будет использовать для вашего дома, как я ее вижу. Тогда вам будет проще все это осознать и понять.

p. s. Рассматривал фотографии ваших стен. Может я ошибаюсь, но визуально мне показалось что толщина вашего клеенного бруса 160 мм, а высота 200 мм. Я не ошибаюсь? Если так, то я бы вам советовал со временем, когда дом введете в эксплуатацию и убедитесь что за отопление приходится платить многовато, задуматься над внешним утепление вашего дома. Но это уже будет "совсем другая история".