Холодно ли будет без теплых полов?

@Leo060147, я не ожидала увидеть такой развёрнутый ответ, исключительно для женщины, спасибо. Фактически я ещё не делала смету под разные покрытия пола, только черновую сегодня на вскидку в уме прикинула. У меня наверное в подсознании сидит, что все связанное с деревом - дорого, хотя комфортно и уютно. Внешние стены из бруса 200 мм, внутренние перерубы и перегородка 160 мм. Выше я уже писала, что в свое время считала теплопотери через брус и тогда заглядывал в тему утепления стен, но будем решать проблемы по мере их поступления. Если выбор дома из бруса было просто женское "хочу", то теперь пытаюсь основательно подходить к каждому виду работ. Сейчас на январь месяц у меня запланирована вода - скважина, сами понимаете, что без воды и ни туды и ни сюды, и если все удачно сложится, то полы планирую летом от сюда и вопросов много и сомнений.

 

Спроектировал конструкцию деревянных полов для вашего дома. То есть как бы я сделал, если бы у меня возникла такая ситуация, как у вас.
1. Выводим уровень засыпки песком внутри ленточных фундаментов до 95-100 мм от верха фундаментов. Проливаем водой и трамбуем. При необходимости подравниваем поверхность песка.
2. Укладываем полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм на песок. Перехлесты краев пленки делаем 200-300 мм. Можно использовать и любую гидроизоляционную мембрану, но полиэтиленовая пленка дешевле. Это необходимо для "отсечения" капиллярной влаги из грунта.
3. Укладываем первый слой ППС 20 (ПСБ-С25) толщиной 100 мм. Слой должен получится вровень с верхом ленточного фундамента или чуток выше.
4. Укладываем второй слой ППС 20 (ПСБ-С25) толщиной 100 мм. Укладку второго слоя нужно производить со смещением швов по отношению с швов между плитами ППС 20 первого слоя. Смещение можно делать любое, но желательно не меньше 200-300 мм.
5. По периметру между стенами и будущей стяжкой укладываем ППС любой марки, можно ППС 10, или тот же ППС 20 толщиной 50-60 мм и шириной 100 мм. Этот слой служит демпферной прокладкой между стеной и цементно песчаной стяжкой. И одновременно служит дополнительным утеплением между стяжкой и внешней стеной. Между внутренней стеной и стяжкой она играет роль демпферной прокладки. Будущая стяжка не должна быть "завязана" с конструкцией дома и ленточным фундаментом.
6. Перед заливкой стяжки толщиной 50 мм, рекомендуется уложить на ППС 20 еще один слой полиэтиленовой пленки, любой толщины. Это не строгое требование, а желательное.
7. Далее укладывается металлическая сетка 100х100х6 на подставки. Подставки можно купить готовые пластиковые, а можно изготовить из любых подручных материалов. Это для того чтобы сетка не лежала вплотную к ППС или на пленке. Высота подставок может быть 15-20 мм.
8. После этого заливается цементно песчаная стяжка толщиной 50-60 мм. Для хорошей прочности нужно вибрировать раствор. Когда стяжка стала достаточно прочной, примерно через неделю при +20 градусов. Можно приступать к монтажу системы отопления. К стенам под подоконниками окон крепятся радиаторы отопления. Верх радиатора должен быть ниже подоконника на 90-100 мм. От стены радиатор отопления должен имет зазор 30-40 мм. Трубы отопления я рекомендую делать пластиковые. Они не ржавеют и не текут. Разводка труб для отопления может быть любая. Вероятно удобней будет вдоль стен, на удобном расстоянии от стены.
9. Теперь можно приступить к укладке лаг пола. Если цементно песчаная стяжка оказалась недостаточно ровной и горизонтальной, то можно выровнять поверхность стяжки любым самовыравнивающимся раствором. Требуется его немного, так как заливаемый слой имеет толщину 3-10 мм. Тогда стяжка будет идеально горизонтальной.
Для данного случая примем в качестве лаг доски 100х50 мм установленные вертикально. Лаги нужно обязательно обработать антисептиком. Например Неомидом. Расстояние между лагами зависит от толщины половых досок. Чем тоньше доски, тем ставить лаги придется чаще, чем доски толще, тем расстояние можно делать больше. При толщине доски 40 мм. расстояние между лагами 700 мм (между осями).
К каждой лаге снизу крепим небольшими гвоздями резиновые прокладки 100х100х10 мм. Расстояние между резиновыми прокладками от порядка 900-1000 мм. Крепить к лагам можно саморезами. Прокладки выполняют двойную роль. За счет толщины прокладки происходит перераспределение и переток воздуха под полом. И прокладка служит демпфером.
10. Теперь рассмотрим особенность данных полов, мной придуманная. Под каждым радиатором отопления необходимо выполнить щели на длину радиатора и шириной 30-50 мм. Для того чтобы в эти щели не попадал мусор с пола, нужно эти щели обрамить брусками высотой 30-40 мм и сами щели закрыть металлической мелкоячеистой сеткой. Сетка крепится к брускам и к стене.
11. Как работает эта система. Когда воздух между радиатором и стеной нагревается, то он поднимается вверх, затягивая часть воздуха из под пола, а часть из помещения. Происходит "перемешивание" воздуха как в самом помещении, так и воздуха под полом. Под полом будет сухо и тепло. И сама древесина пола позволит ходить по полу не только в тапочках и босиком.
12. Теперь о самой конструкции пола. Я бы рекомендовал использовать сухие шпунтованные доски высшего сорта. Материал досок может быть из сосны и ели. Это самый дешевый вариант. Более дорогие варианты это доска из дуба, ясеня и т. д и т. п. Интересным вариантом является термодоски. Они вообще не усыхают, и совершенно не боятся влаги. Но этот вариант зависит от размера кошелька и жгучего желания иметь пол из такой доски.
13. Конечно возможны и другие конструкции пола. Можно вместо шпунтованных досок пола, использовать паркетные доски. Но это будет дороже, чем из сосновых досок.
Или например по лагам закрепить черновой пол из обычной обрезной доски толщиной 40 мм. Затем этот черновой пол "зашить" ОСБ или ЦСП или толстой фанерой. Затем постелить линолеум, ламинат и т. д. Но самый дешевый вариант это будет из сухих, шпунтованных сосновых досок. А пропитав древесину морилкой нужного цвета и потом лаком, получим красивый и достаточно дешевый пол.

 

Огромное Вам спасибо за такую идею и воплощение. Возник вопрос. А не мало ли будет одного "продуха" только под батареей. Если под батареей воздух будет вытягиваться из подполья, тогда где-то он туда должен затягиваться?

 

Так батарея то не одна в доме. Под каждым окном. Ну а для большей эффективности вентиляции под полом, нужно дополнительные продухи выполнить в местах где нет окон и батарей по такому же принципу. Там и будет втягиваться воздух из комнаты под пол. Например в местах, где будет установлены кровати или диваны. То есть в местах, закрытых от взглядов.

 

@Leo060147, с нетерпением ждала вашу схему полов, низкий Вам поклон за потраченное время и столь подробное объяснение. Мне теперь всю информацию надо разложить по полочкам в голове и осмыслить. В моем случае это наверное идеальный вариант, по факту наверное можно будет поиграть высотой лаг. Очень понравилось ваше решение вентиляции под радиаторами, соответственно если я зная расстановку мебели, встроенные шкафы, там можно оставить и большие зазоры по длине. Ну и сверху шпунтованная доска не плотно же будет примыкать к стенам, зазоры для приточки воздуха в любом случае будут? Или же нужно будет все таки оставить в углах комнат вент отверстия (как в хрущевках, помню в углах стояли фигурные решетки 100*100 мм)? Еще у меня вопрос по стяжке если делать самомесом марка не ниже 300: заливают песчано-цементной смесью или песчано-бетонной, или вообще разницы нет?

 

Вы совершенно правы по поводу того, что можно легко создать щели за шкафами и пр. За шкафами и пр. можно сделать щели длинные и тонкие. А плинтусы можно прибить с небольшими проставками между стеной и плинтусом. Чтобы щель осталась между стеной и плинтусом. Тогда не обязательно закрывать щели металлической сеткой. Важно чтобы была возможность воздуху поступать под пол. А там за счет тяги теплого воздуха между радиаторами и стеной будет небольшое разряжение и тогда под пол воздух будет легко заходить. И будет общая циркуляция воздуха и в помещении и под полом. Значит деревянные полы будут в тепле и комфортны для ног, даже если ноги будут без тапочек. В углах вент отверстия на мой взгляд не нужно делать. На мой взгляд это как гвоздь в ж... У меня в моей квартире в 9-ти этажном доме деревянные полы тоже были сделаны с такими безобразными вентиляционными решетками в углах. Я их сломал и заделал. Но у меня и не было задачи чтобы вентилировать пространство между плитами перекрытия и полами (6-ой этаж).
Что касается разницы между цементно песчаным раствором и бетоном. Разница только в заполнителе. В цементно песчаном растворе состав цемент, песок и вода. В бетоне цемент, смесь песка и более крупных, средних и мелких фракций щебня. Когда вы заливаете достаточно тонкий слой стяжки 50-60 мм, то для хорошего распределения фракций щебня в толще бетона, эти фракции должны быть достаточно мелкими. Это называется мелкозернистый бетон. Если есть возможность использовать такие фракции, например отсев щебня + песок, то можно использовать и мелкозернистый бетон, если такой возможности нет, то проще цементно песчаный раствор. Лучше не делать его жидким, в таком случае страдает прочность. Лучше воды поменьше, а чтобы текучесть была хорошая добавить какой нибудь пластификатор для раствора или бетона. Ну и использование вибратора, позволит хорошо растечься практически любому раствору. Пояснение по поводу воды в растворе или в бетоне. Суть твердения цементного раствора в том, что при взаимодействии молекул цемента и молекул воды происходит их взаимодействие, так называемая гидратация цемента. В идеальном случае воды должно быть столько, чтобы она вся оказалась нужной для гидратации цемента (образование цементного камня). То есть если будет такое водоцементное отношение, то прочность полученного цементного камня будет максимальной. Но если следовать только этому принципу, то получится очень "жесткий" и мало текучий раствор, с которым очень сложно работать и сложно его уплотнить. Из за этого воды, как правило, добавляют больше, чем нужно для гидратации молекул цемента. Тогда увеличивается текучесть цементного раствора, то уменьшается его прочность. Кроме того, постепенное испарение этой "лишней воды" из раствора или бетона приводит к образованию микротрещин в растворе или бетоне. Чтобы и "волки оказались сыты и овцы целы", то есть чтобы раствор или бетон стали максимально прочными, лишнюю воду не добавляют в раствор или бетон. А чтобы раствор или бетон легко укладывался и не было пустот в готовом изделии, то в раствор или бетон добавляют специальные добавки-пластификаторы. Пластификатор это, если грубо говорить "смазка", для раствора или бетона. Пластификатор увеличивает текучесть раствора или бетона без излишней воды. Тогда и прочность не страдает и микротрещины не появляются.
Это небольшой ликбез для понимания, как все происходит при создании и использования любого цементного раствора или бетона.

 

@Lara_Lara, Придумал как можно создать вентиляционную щель для ваших полов. Для этого можно использовать оцинкованный маячковый штукатурный профиль с высотой профиля 6 мм. Для этого отрезаются кусочки длиной 150 мм и прибиваются (привинчиваются) к внешней стене вертикально, так чтобы верх этих отрезков был на одном уровне или чуть ниже верха плинтуса. Расстояние между этими отрезками профиля 300- 400мм. Высота профиля 6 мм будет задавать общую ширину щели между стеной и полом. Этого достаточно для вентиляции и одновременно такая щель может быть вообще везде по периметру примыкания к внешним стенам.

 

...Где-то я уже видел подобное...
Вспомнил...УШП от шведов... там тоже 200 мм ЭППС... или ППС...
П. С. может сразу делать УШП? И не парить мозги...ни себе... ни людям.

 

@Leo060147, День добрый! По поводу раствора и бетона поняла, где то на форуме уже встречала состав, пропорции, надо поискать... По поводу вентиляции полов, тоже поняла. Вот все осмысливаю вами написанное и появился еще один момент: у меня в одной половине дома залит отдельный фундамент под печь размером 1700*1800 мм высотой 700 мм, к стене фундамента дома его приблизили максимально, расстояние 150 мм. Когда будет печь это только самому богу известно и будет ли вообще, но все-таки... отдельный фундамент под печь есть. Как вы видите реализацию схемы ваших полов в этом месте? Я вижу два варианта могу и ошибаться. Вариант 1: по внешнему краю фундамента печи поднять щиты-опалубку, с внешней стороны демпферную ленту или ППС вертикально, основную стяжку со всеми закладными сделать отдельно. В самом узком месте, где 150 мм усилить дополнительно арматурой при заливки, чтоб в последствии в этом месте стяжка не лопнула. Затем место над фундаментом печи просто заложить ППС. Вариант 2: Заливать по отдельности две стяжки со всеми закладными, основную и над фундаментом печи с армированием и всеми вытекающими. Между ними проложить вертикально ППС. На мой взгляд оба варианта дают возможность в случаи установки печи, место над фундаментом печи разобрать до основания без хлопот.

 

Дело в том, что @Lara_Lara, уже построила дом. На ленточном фундаменте утепленным снаружи и утепленной отмосткой. А теперь возник вопрос, как выполнить полы? При этом @Lara_Lara не хочет заморачиваться с теплым полом и второе, оконные проемы она ошибочно выполнила слишком высоко, 1100 мм от фундамента, то есть нужно было решение, чтобы либо поднять уровень пола, либо опустить оконные проемы. Но в проемы уже вставлены окна. По этой причине я и придумывал конструкцию чтобы эти вопросы решить.

 

Ни в коем случае не нужно ликвидировать фундамент для печи. Зачем это делать, если он уже имеется? Более того, предполагаю с очень большой долей вероятности, что вам обязательно понадобится печь. А если она понадобится, то понадобится и фундамент, особенно если вдруг печь будет тяжелая из кирпича.
Теперь по поводу как я бы сделал основание для пола с учетом существующего, отдельного фундамента печи.
1. Как я вам говорил выше, нужно выполнить подсыпку песком до отметки ниже отметки верха фундамента на 100 мм.
2. Застилается полиэтиленовая пленка.
3. Производится укладка двух слоев ППС 20 по 100 мм со смещением швов.
4. ППС не укладывается в месте фундамента печи.
5. В результате за счет ППС 20 получится опалубка для заливки бетонной подушки на фундамент печи. В которую и заливается бетон вровень с верхом слоев ППС.
6. Получается единая поверхность ППС и фундамента печи.
7. По периметру фундамента печи укладывается рамка из бруска 50х50 мм в качестве опалубки разделяющей стяжку на поверхности фундамента печи и стяжку остальной части основы пола.
8. Укладывается полиэтиленовая пленка и на нее через проставки арматурная сетка 100х100х6.
Арматура стяжки внутри фундамента печи отдельно. Арматура остальной части стяжки отдельно.
9. Заливается цементно песчаная стяжка толщиной 50-60 мм. С вибрированием раствора. Через несколько часов, когда раствор частично затвердел, деревянные бруски по периметру фундамента печи вынимаются.
10. После затвердевания цементно песчаной стяжки укладываются лаги на прокладках из твердой резины толщиной 10 мм. При этом лаги можно укладывать, не разрезая в местах стыков между плоскостью фундамента печи и остальной частью стяжки.
11. Укладываются шпунтованные доски пола по лагам. На полах над стяжкой над фундаментом печи в угловых точках рекомендуется поставить метки. Это нужно для того чтобы в случаях, когда потребуется установить печь на фундамент печи, можно было легко ориентироваться в каком месте можно прорезать полы для установки печи. При этом, в зависимости от конкретных размеров печи, вырезать можно будет только нужный, конкретный размер. Вырезать пол, можно разметив места реза и прорезать пол циркулярной пилой. Если печь не будет устанавливаться (в чем я сомневаюсь), то можно пол оставить единой плоскостью.

 

@Lara_Lara, Как мне кажется что вы не просчитывали в какую сумму обойдется вам отопление вашего дома электричеством вашего дома с наружными стенами из клеенного бруса толщиной 200 мм.
Давайте прикинем, чтобы понимать, в какую ж..у. вы можете вляпаться, рассчитывая на отопление дома только электричеством. Теплотехнический расчет по наружным стенам показывает что тепловые потери через не утепленные стены вашего дома составят за отопительный период 217 суток (это для Чебоксар) 102,15 квт*ч на 1 метр квадратный. Площадь ваших наружных стен условно примем 100 м. кв. В действительности площадь стен чуть меньше, но имеются окна, через которые теплопотери еще больше, чем через стены, поэтому для усредненного расчета это будет вполне допустимое допущение.
Тепловые потери через стены дома составят 102,12*100=10212 квт*ч. Учитывая стоимость электроэнергии в Чебоксарах по одноставочному тарифу 3,36 руб за квт, получаем общую сумму 10212*3,36= 34312 руб. Это плата за потери тепла через ваши стены. То есть в день отопительного периода через холодные стены будет "улетать" из вашего кошелька 34312/217=158 руб.
Тепловые потери через утепленные полы и потолок (опять же достаточно округленно) за отопительный период составят на 1 метр кв. 25 квт*час. Примем что пол и потолок у вас по 90 м. кв. То есть вместе 180 м. кв. Теплопотери через пол и потолок составят 180*25=4500 квт*ч. Что в деньгах составит 4500*3,36=15120 руб. То есть за весь дом за отопительный период в 217 дней вы заплатите 34312+15120=49432 рубля. То есть округленно 50 тыс. рублей за отопительный период. То есть за месяц получится 6,8 тыс. руб.
Если же утеплить стены ватным утеплителем толщиной 100 мм, то теплопотери через стены снизятся и составят за отопительный сезон за 1 метр кв. = 35 квт*ч. Теплопотери наружных стен получатся 3500 квт*час, что в деньгах составит 3500*3,36=11760 руб. Это вместо 34312 за неутепленные стены. То есть меньше в три раза. И в таком варианте общая стоимость отопления дома составит 11760+15120=29880 руб. Что в пересчете на месяц составит 3716 руб.
Чтобы утеплить ваши наружные стены можно выполнить это таким образом. Сначала на стены горизонтально прибиваете деревянные бруски сечением 50х50 мм. Расстояние между осями брусков принимаете 630 мм, что составить в чистоте 630-50=580 мм. Учитывая стандартную ширину рулона ватного утеплителя 600 мм толщиной 50 мм, утеплитель "внатяг" вставится между горизонтальными брусками. После этого прибиваются вертикальные бруски 50 х50 мм. Расстояние между осями этих брусков тоже 630 мм. Крепление вертикальных брусков может иметь некоторые ньюансы. Если вы абсолютно уверены, что ваши стены уже окончательно дали усадку и никаких просадок больше не будет, то можно просто прибивать бруски к горизонтальным брускам "мертво" без всяких "ухищрений". Если вы предполагаете что усадка сруба будет продолжатся, то крепление вертикальных брусков должно осуществляться через заранее рассверленные в вертикальных брусках овальные отверстия. И саморезы или гвозди привинчиваются или прибиваются так, чтобы при усадке сруба дома саморезы или гвозди должны в этих отверстиях передвинуться и не будет усилий на вертикальные бруски. После этого между вертикальными брусками плотно вставляются рулоны ватного утеплителя. Для вертикальных стен нельзя использовать совсем рыхлый утеплитель как для перекрытия. Плотность утеплителя должна быть не меньше 75 кг/м. куб. Лучше 120-220 кг/м.куб. Чем "рыхлее" утеплитель тем больше вероятность его усадки со временем. Это надо учитывать.
После того, как утеплитель уложен, необходимо закрыть его ветровлагозащитной мембраной.
Такая мембрана защищает утеплитель от влаги из наружного воздуха и уменьшает "выдуваемость" теплого воздуха из утеплителя. Недопустимо закрывать утеплитель гидроизоляционными мембранами, полиэтиленовой пленкой и подобными материалами.
Ветровлагозащитную мембрану сначала крепят к вертикальным брускам скобами строительного степлера. После того как мембрана закреплена, на вертикальные бруски прибивают еще один слой вертикальных брусков. Этот слой необходим для создания вентилируемого зазора между мембраной и наружной отделкой стен. Далее производится крепление к этим брускам любых материалов. Это может быть пластиковый и фибролитовый или металлический сайдинг. Может быть профлист С8, как однотонных тонов, так и декоративных, например под дерево. Можно конечно обшить снаружи натуральной древесиной блокхаусом, но на мой взгляд это не практично и пожароопасно. Но принимает решение застройщик.
Важный нюанс. Сверху и снизу утепленной стены нужно обязательно оставлять вентиляционную щель. Эти щели необходимо закрыть мелкоячеистой металлической сеткой. В противном случае не исключено что мелкие грызуны могут попасть в утеплитель и понастроить там свои комфортабельные гнезда.

 

@Lara_Lara, Еще небольшая информация для размышления, касательно стоимость энергоносителей.
Такая примерно стоимость различных энергоносителей. Как видно использование для отопления электроэнергии весьма дорогое удовольствие.
По этой причине стоит подумать, чтобы кроме электричества в доме была какая то печь. Это могут быть не обязательно кирпичные печи. Можно поставить готовые печи. Например Буллериан (Бренеран) или подобные. Профессор Бутаков, печь огонь и т. д. Они могут иметь вариант с воздушным отоплением и могут быть с водяным контуром.

 

@Leo060147, вечер добрый! С этой предновогодний суетой совсем времени нет на чтение, все урывками. Вам огромное СПАСИБО за расчёты, разъяснения, схемы, в голове потихоньку вся информация укладывается. Предложенная вами схема полов для меня - идеальный вариант, так и буду делать. Выше я уже писала, что строительство дома из бруса было женское "хочу"без каких либо обоснований, рассчетов, за месяц купила участок и заказала домокомплект, ещё через два месяца у меня уже стоял дом под крышей. Строительство моего дома больше подходит под тему "Так строить нельзя!". А вот теперь разгребаю свои косяки... Сопротивление теплопередачи бруса я считала после строительства дома и понимала, что дом холодный, теплопотери тоже считала и мне показалась тогда, что цифра какая то большая или я неправильно считаю, значит не показалось. Про утепление стен - спасибо, ещё об этом в плотную не думала, но вы скорее правы и делать мне это придётся. Я стараюсь на строительный сезон ставить себе определенные задачи для выполнения и уже конкретно изучать их.
@Leo060147, СПАСИБО чтобы я без ваших разъяснений делала?
С наступающим Новым Годом! Самое главное здоровья, вам и вашим близким, а остальное все приложится! Побольше тёплых и солнечных дней в наступающем 2021 году!

 

Удачи вам в предновогодних заботах. И удачно встретить Новый год! Ну, а в Новом году достроить полы и все что еще не достроено. Главное то уже имеется. Участок и дом на участке. Все остальное помаленьку утрясется. Главное чтобы здоровье было. Все остальное, всякие трудности уже не настолько важно.