Какой генератор выбрать - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А вот насчет длины провода, тоже надо рассчитывать. А для расчета надо знать где будет проложен кабель, в земле, открытая проводка или в трубе. Если в земле, то не менее 1,5 мм2, если открытая проводка, то не менее 2,5 мм2. Я бы проложил 2,5 мм2.

 

И если у Вас произошла такая проблема, то связана она с неправильным подключением заземления генератора и котла.
Дело в том, что у 99% однофазных генераторов нет ярко-выраженной нейтрали, и если вы возьмете пробник и проверите им розетку генератора, то он покажет вам везде фазу. Если от генератора розжиг не происходит, то необходимо ориентировать любой вывод однофазного генератора на "землю", то есть просто соединить его с общим заземлением объекта, соответственно и котел, тоже должен быть заземлен.
Делать это должен только персонал с допуском работы до 1000 В и по газовому оборудованию. Где их взять только

 

Когда вы вставляете вилку котла в розетку сети, то один конец соединяется с фазой, а второй с нейтралью, которая в свою очередь соединена с "землей" и искра есть. Если ту же вилку воткнуть в генератор, который не занулен, то соединения с "землей" не будет. И если установщики котла не соединили его с заземлением такое тоже бывает. То от сети розжиг есть, а от генератора нет.

Как то так...

 

То есть лечиться куском провода, перемычкой. Надо знать только куда ее воткнуть

 

https://www.forumhouse.ru/threads/48917/

 

Krott64. спасибо я смотрел эту тему, 200 страниц, море всяких мнений, предложений, как обычно кучи просто трёпа, разборок...
Сложно вычленить нужную информацию. А проверять ее на собственном кармане неоправданно-неразумно-дорого. Можно накупить кучу оборудования и всё это в ОППУ. Жаль что такие нужные темы не систиматизируют и не выносят отдельно.

 

Любая.

 

Основное в этой теме, если возникнут вопросы в процессе то во 2й теме задайте вопрос и будет решение по Вашему частному случаю.

 

У меня холодильник тоже потребляет при пуске больше чем заявленная мощность гены, но после просадки входил в режим. Хотя Вы правы, запас по мощности вселяет уверенность, я это сейчас понял. Однако потребление горючки возрастает, но тут уж хочешь жить спокойно- плати!

 

Просадка по оборотам понижает частоту гены, это своего рода частотный преобразователь и времени просадки оборотов до коррекции номинала вполне достаточно для плавного пуска эл. мотора

 

Не надо никакого дополнительного оборудования для решения проблемы с розжигом. За 15 лет работы с генераторными установками (более 2000 объектов по всему Подмосковью) ни разу. Надо лишь знание основ электротехники и ПУЭ.
Вам расскажут про паразитные гармоники, наводки и прочую ерунду, навесят кучу оборудования пожмут плечами и скажут, что надо менять генератор, проводку и дом. Не слушайте.

 

согласен, все правильно. Но главное чтобы дома была вода и свет! Да и вообще, если начать по европейски требовать заземление, стабильность частоты и напряжения (не знаю как сейчас, но препод рассказывал, что на границе с Финляндией стояли системы мотор-генератор, для достижения стабильности частоты продаваемого электричества! Короче, можно все закрыть из-за несоответствия параметров. У меня вааще на поселке ужас с энергохозяйством, хоть вроде и улучшили кое что! Так что генератор еще и красивее выдает! Жить можно!

 

К вопросу по стабильности выдаваемого тока. Если речь идет об однофазных генераторах. То существует несколько видов регулирования.
- Конденсаторный регулятор напряжения - самый дешевый и надежный, но при сбросе - набросе нагрузки частота и напряжение будут меняться пропорционально оборотам двигателя. Недостаток - не любит реактивной нагрузки - сварки и двигатели близкие к предельной мощности - сгорают конденсаторы или диоды на роторе.
- AVR - автоматический регулятор напряжения, отличается более точным выдерживанием напряжения на переходных режимах и при большой нагрузке >85%, при падении частоты продолжает удерживать напряжение в заданных пределах. Недостаток -удорожает конструкцию и не любит сварку.
- Инвертор - автоматическое поддержание частоты тока -+1% и напряжения, не зависимо от оборотов двигателя. Дорогой иногда экономичный и но как правило не более 5-6 кВА, есть больше, но стоит как чугунный мост. Мнение, что он выдает красивую синусоиду, действует только при работе до 80-85% мощности, далее синусоида становиться менее гладкой. Имеет смысл использовать с медицинской, высокоточной, и аудио аппаратурой

Для большинства современных потребителей, имеющих импульсные блоки питания, не говоря уже про электродвигатели и нагреватели подойдет любой аппарат напряжение которого в пределах 170-260 В, а частота +-10% на устоявшихся режимах работы. На переходных режимах не допускаются провалы напряжения ниже 160 В, а по частоте не ниже 45 Гц.

Поэтому при выборе генератора надо оперировать только его максимальной мощностью указанной в инструкции - именно она дается для расчетов при подключении реактивной нагрузки в высокими пусковыми токами, например двигателями или сварочными аппаратами.

Например для ненагруженного асинхронного электродвигателя мощностью 1000 Вт, с cos fi = 0.8 пусковой ток достигает в три раза больше его мощности 1000/0,8*3=3750 ВА - вот если к нему подключить электроагрегат мощностью 3750 ВА, то будет допустимый провал по частоте и напряжению -который не приведет к его повреждениям. Так вот сталкиваясь с генераторами китайского производства эти расчеты могут быть неверны и существенно, по причине большого разброса по количеству витков в обмотках и использованию аллюминиевого провода, вместо меди или некачественной меди. И тут как повезет. Поэтому я бы в расчет добавил еще 15-20% мощности)
а это уже 4500 ВА
И когда уйдут пусковые токи у вас останется 2500 ВА.
Как уменьшить пусковые токи? Устройства плавного пуска (частотники) хороший частотник позволяет сократить пусковой ток до 95%, проверено на больших и малы генераторах. И тогда для нашего мотора будет достаточно 1500 ВА генератора. Стоит такой частотник как пол генератора, так что что стоит подумать, может купить гену помощнее. Частотники используют когда нет выбора, уже есть генератор, а мощности не хватает.

Ну и конечно данные расчеты для температуры +15С влажности 75% и давлению 760 мм.)

Второй вопрос защита генератора от перегрузки. Как правило генераторы малой мощности до 10 кВА имеют только тепловую защиту, даже европейские. И почти никогда термомагнитную. А тепловая защита недостаточная защита от КЗ и от большого перегруза. Выход - поставить расчетный автомат. Расчет его отдельная тема для разговора.

 

По поводу расхода топлива, есть куча расхожих мнений, но никто не оперирует цифрами. А теория двигателей внутреннего сгорания гласит. Удельный расход топлива, карбюраторного двигателя. 230…370 г/кВт ч. Я беру 300, усредняю. В типовых описаниях на электроагрегаты, как правило указывается расход топлива при 75% нагрузке. Возьмем обычную станцию с двигателем хонда GX390 мощностью 6,4 кВт

6,4*0,75*300/0,75=1,92 л. ч.

А если подключим 1 кВт? то

получим 0,3 л. ч

И это для всех типов бензиновых двигателей. Не зависимо от мощности *) а зависит от нагрузки.

 

Так что расход топлива на малышке мощностью 2 кВА и двухцилиндровой 10 кВА при подключенном чайнике 1кВт не будет отличаться. Не бойтесь покупать более мощные станции, только потому "кажется они больше потребляют" это не так. Проверено эмпирически.