Оптимальное строительство. Рамочный проект

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@DenZZ, я бы применил доску 200х40 (50), но Топикстартер хочет из 150х50 все делать из-за ее большей распространенности. Пришлось подстроиться.

Ну и всякие заморочки с требуемой для крепления ЦСП шириной доски и шагом обрешетки под ГКЛ.
ТС изначально ГКЛ планировал на стойки с шагом 60 см, а надо бы шаг 40 см. Это внутренней обрешеткой решается. Еще на стойки из доски ЕВ ГКЛ крутить не хорошо, а обрешетку можно из сухого бруска сделать, не будет стыки рвать.

 

Из небольшого опыта автономок (до сотни полевых ночевок в год). Перебрано много всего, остановились на:
- балон с газом, газовая плитка. Ездит постоянно.
- ГБЦ от двухцилиндрового мотоцикла. Ставится на газовую плитку в кунге, на ночь, люк открыт. Варианты газовых отопителей на беспламенном сгорании - выкинуты. Нет регулирования, хлипкие.
- печка пошехонка (экономка, 3,5 кг, на одной заправке горит порядка 3 часов), ставится в любую палатку (мы шатер возим, под хозбыт), можно в дом, трубу в форточку. Берем, если зимой, надолго и жалко газа (еще один балон - тяжелее печки). Дров у нас нет, кустов - навалом.
- генератор, опять таки, если надолго

Соотв. для дома, автономка на месяц:
- генератор - по любому. Минимум - инвертор киловатник, но будет без горячей воды.
На 3-5 кВт - для всех нужд, вплоть до сварки.
- 150 литров бензина
- газовая переносная плитка.
- газовый балон 50-100 литров
- АКБ 190А*ч, инвертор киловатник, это уже на любителя, чтоб чуток топлива экономить, хотя окупится вряд ли.

Готовим на газу, тогда среднее потребление порядка 200 Вт. Киловаттный генератор, поллитра на кВт*ч, т. е. литр на 5 часов. 150 литров - больше месяца.

 

>1. Ту самую электрику. Провода, выключатели, розетки, простейшие светильники, автоматы, УЗО и пр.
Нет консенсусов, не хочу считать. Простейший вариант уровня "вселится под крышу" - 10 тыс. на щиток, удлинители и лампочки на гвоздиках.

>2. Слаботочку (раз речь про умный дом идет)
примерно, 30-50 тыс. на все, включая системник и лицензию.

>3. Септик, включая его доставку, копку ямы и т. п. Кстати, вряд ли он будет необслуживаемым 50 лет.
>4. Скважина (бурение) + насос. Насос тоже вряд ли будет необслуживаемым 50 лет
>5. Протягивание водопровода и канализации, плюс теплоизоляция ввода воды в дом в подполье и вывода канализации, плюс простейшая сантехника, плюс водогрей электрический (он тоже не получится НЕобслуживаемым 50 лет)
Уже говорил, 200 тыс. под ключ, с транспортными.
Цены этого лета, Вологда. Входит скважина с обсадной, фильтром. Насос за полторы тыщи, простейший. ГА на 80 литров (уже не помню, тыщ 5-6), реле давления, ПНД труба 200 метров (запасливые мы), фитинги, крантики... (смесители на кухню и душ - были), унитаз, ЛОС на 3-5 человек с монтажем.
Водогрейка - тыщ пять, лет на 8-10 (в Воркуте у всех, горячую на лето отключают, практика большая).
По не обслуживаемости - был неправ. Лампочки в доме, тоже придется менять

>6. Холодильное оборудование в "комнату-погреб", которое будет также кушать электричество. Сама по себе температура в этой холодильной комнате до +3 не опустится. При этом необходимо думать куда отводить тепло от холодильного оборудования. И думать на этапе строительства.
Зимой - опустится, причем легко
А вот по охлаждению - да, упустил. У меня в сарайке оч. ценная вещь валяется, называется "Морозко", это абсорбционная не убиваемая машинка, мне хорошо
У кого не валяется - автомобильный холодильник на полсотни ватт - стоит порядка 4 тыс. руб. Хватит пары штук за запасом. Тепло выводить - туда же, куда и обычный холодильник выводит, т. е. в комнату.
Потребные мощности - легко прикинуть. Считаем для максимума, +30 в тени, +3 в холодильнике:
- две стены в комнаты: 2,27*2,4+1,92*2,4-1,6м2 (двери)=8,4м2, слой 425 мм, сопр. 14. Дельта 25-3=22К, поток 8,4*22/14=13Вт
- две стены улицы: северный угол, т. е. солнце не учитываем, 10 м2, слой 425 сопр. 14, дельта 30-3=27, поток 10*27/14=19Вт
- пол: 2,27*1,92=4,4 м2, слой 425 мм сопр. 14, дельта 20-3=17К, поток 4,4*17/14=5Вт
- потолок 4,4 м2, слой 525 мм, сопротивление 17,2, дельта 40-3=37К поток 4,4*37/17,2=10Вт
- двери 1,6м2, слой 300 мм (пенопласт), сопротивление 9,5, дельта 25-3=22К, поток 1,6*22/9,5=4Вт

Итого потребная мощность теплопотока для холодильника в жару: 13+19+5+10+4=51Вт.

>7. Рекуператор и система вентиляции. Да еще и умная к тому же... И куда ставить рекуператор что-то я не совсем поняла
Ставить в стенку, просверлив дырку. Систему - можно тупую. Просто реостат, или переключатель с сопротивлениями, который меняет напругу БП 12 В от 6В до 12В. Можно стырить от автопечки. Иммитация степени открытия "форточки".

8. Резервный генератор на случай отключения электричества и запас топлива к нему. Нужен на водяной насос, водогрей и плиту (минимум)
Уже указал в комплекте "один на льдине"

>И вот это всё кмк к исходной цене 0,5 легко добавит еще два раза по столько...
Два раза, это с работой, под ключ.
Добавит. Только добавит к исходной сумме, в 3-5 раз меньшей, чем обычно. Не забываем.

Под ключ, очень приблизительно:
- финишный потолок включен в материалы.
- 60 тыс. инструмент
- 80 тыс. электрика+слаботочка и вся автоматика
- 200 тыс. вся сантехника, вода, очистные...
- тыщ 10 на дешевые обои и клей,
- 10 тыс. на на половую краску в два слоя,
20 тыс. на фасадную
60 тыс. - транспортные
20 тыс. крепеж
100 тыс. в заначке.
Всего к проекту - 60+80+200+10+10+20+60+20+100=560 руб.
Работа: если отдавать в чужие руки - месяц, 4 мужика, неспешно, в режиме 176ч/мес (пятидневка, 8-ми часовой) за бешенную (по воркутинским меркам) ЗП 80 тыс/мес (у нас рабочие получают 20 тыс. со всеми северными) - 320 тыс. руб.

 

Считаем.
Вологда, январь, полная инсоляция, включая облачность, на горизонталь - 38МДж/м2, или поток 14,6Вт/м2. Берем не половину (я сегодня оч. добрый), а все.
Средняя температура января -10С. Делаем типа комнату - веранду, пытаемся зимой "топиться солнцем". Размеры 4*9, площадь остекления с трех сторон 17*2=34м2. Сопротивление 0,7 (опять я добрый). В комнате, хотим +20. Потери 30*34/0,7=1,46 кВт. От солнца - 14*36=504Вт. Дефицит - киловатт. Вот, нафиг бы, такой "положительный баланс". Так и околеть не долго.

У автора, дом стоит на фундаменте практически бесплатном фундаменте (точно не помню, мешков 15 цемента, больше ничего). Песок, в рюкзачке по 50 кило за 1,5 км, битый кирпич для бута с разрушенной фермы - метров 800... с тех пор, от слова бетон... гм, выражаюсь плохими словами и вздрагиваю
Бетонные кубики, 60*60*90, на 40 см в земле, с шагом 2,5 метра. 15 лет, полет нормальный.
Но это не повод рекомендовать "неизвестную науке хрень" в проект.

 

На мир надо смотреть ширше, а на дом с разных сторон
Вообще это солнечный дом построенный по проекту Вернера Шмидта в Швейцарии со стенами в метр толщиной из соломы, заключенной между деревянными щитами. Эдакий Эко сип.
Поскольку дом солнечного дизайна, то правильно ориентирован по сторонам света, с максимальным остеклением на юге и минимум с севера.

Так что без всякого пеноизола и клея можно на покрышках построить соломенный дом из джамбо тюков по примеру другого немца обычного фермера Петера Вебера, получившего множество наград за своё пассивное бунгало, где пол, стены и кровля соломенные джамбо тюки, а юг - стекло!

 

Для тех кого воротит от соломы и опилок есть вариант "химию в жизнь!"
Множество появилось купольных и обычных домов из пенопласта 25-35 плотности с толщиной 30-50 см. У поляков домик в 100 м2 под ключ в 35тысяч евро за несколько недель.

 

И ещё фоток того что на выходе получается из пенопласта, оштукатуренного по сетке снаружи и внутри.

 

Учитывайте, что сваи в проекте с работой. Сейчас, кстати глянул, подешевели, у меня свая по 4640, вот по 3100: http://svaya35.ru
А если только материал, то все сваи - 50400 руб, это по 2,5 метра. Метр трубы 108 - 310 рублей. 2,5 (удлинение) - 775 руб на сваю. Короче, сейчас Ваш свайный фундамент на сваях 5 м. стоит примерно, как в проекте.
Водяной пол - очень дорого само по себе, если делать качественно. Не нужно.
Разводка воды и канализации - вот уж нафиг. Если ремонт - проще сразу застрелиться.

 

Источник влаги - человек. 800-1000 гр/сутки, т. н. скрытые потери (кожа, авльвеолярные). В комнате, грубо 25м3.
Выкидывая куб воздуха с +10, 50%, мы выкидываем 5 грамм воды. Получая куб с -20С и 50% - получаем 0,7 грамма воды. Заменив весь воздух в комнате на воздух улицы -20С и 50%, в комнате, после нагрева до +10, будет влажность 7,9% Куда еще осушать?

Не обязательно. Развдижные. А можно просто забить.

 

Уверен! Потому как копать мне, а я ленивый сильно
Что до хол. оборудования (оч. громкое название) - только летом. Зимой - задвижка.

 

6 метров стены, три пола, и потолка, 8 свай. Считать лениво, думаю подскочит не больше, чем на сотню тыс.

Слой утеплителя на потолке, еще раз - плавающий. можно делать любой. Потолок, отвязан от перекрытия, висит на стойках. Он же является черным полом утеплителя, можно поднимать/опускать (меняя слой) - как угодно.
По идее, три возражения.
1. Каркас с шагом 800 - уже и не по СП и не КОДу. По вертикальным нагрузкам пролезаем, а вот остальное (устойчивость) - я считать точно не буду. И спорить с КОДом, в плане прочностных дел - тоже не хочу.
2. Убираем обшивку обеспечивающую устойчивость стоек стены, значит укосины, значит плотник. От этого отказались повсеместно.
3. Два каркаса (обрешетка внутри и снаружи), против одного из профиля ГК, либо плоского каркаса из досок. Будет ли выигрыш по монтажу, большой вопрос. По материалам - еще один.

 

Могу и по экспоненте, только смысл? Для сравнения - вполне пойдет и линейная.

Ну, не пять. Пять, это линейное остывание, а процесс идет по экспоненте, ниже дал поправку:

Кстати - косячную. Касательная к экспоненте в начальной точке, отрубает на асимптоте - примерно полтора тау. Весь процесс (до 98%) - пять тау. Т. е. цифири примерно втрое.
Что до практики остывания на морозе. Дом считался без печки, основного _заряженного_ теплоАКБ. И дом считался в условиях "хорошо проморожен" (минус тридцать стояло несколько дней), т. е. стены полностью остыли, переходной процесс завершен.
Энергоемкость наружних стен - конечно огромна, но это не заряженный аккумулятор! При стене 50 см и дельте Т в 50С, область с нужным потенциалом - всего 20 см из 50-ти, т. е. АКБ "заряжен" на 40%
Подставьте в табличку правильную энергоемкость (16 МДж/К) - будет мой результат.
Который для деревянных домов - проверен практикой (зимовка в тайге), отопление буржуйкой. Три дня в тридцатник топишь - ушел часов на 12-15, в ведре ледок поверху.

Уфф, догнал таки мессаги

 

Вы бы еще по самой холодной пятидневке посчитали . Вообще-то, отопительный период не исчерпывается январем. Есть например, март, с инсоляцией, почти на порядок выше. В январе платим за отопление чуть больше, в марте сильно меньше. В итоге получаем положительный энергобаланс, за весь отопительный период. В пассивхаусе, правда, эту мульку получится использовать, только при наличии ТН и хорошего теплоаккумулятора.

 

Не пойму, то ли ТС стебается над нами, пользуясь тем, что основная масса форумчан не владеет математическим аппаратом так как он и не увлекается графоманством? Или же это результат того, что он специалист в области управления, а посему его аналитика в строительной области (прошу прощения у ТС) несколько демагогична.

"Инерция-зло", а огонь, вода, топор и многое другое, тоже зло? В природе нет ни зла, ни доброты. Если мы, вещь или явление используем с пользой для себя, это для нас " добро", а если нет, то "зло". Но суть их остается неизменной.

Аналогия лайнера и автомобиля с тепловой инерцией дома, мягко говоря некорректно. Затраты энергии на причаливание в пересчете на одного пассажира, будут меньше чем энергия потраченное гребцом на причаливание лодки. А груженный автомобиль затрачивает больше бензина, потому что он то тормозит, то ускоряется в зависимости от дорожной ситуации. Причем при торможении энергия рассеивается через тормозные колодки (за счет нагревания), а используя рекуператор, мы можем снизить потери.

Правильней сравнивать путь груженного и порожнего авто с выключенным мотором движущегося по инерции.

При сравнении времени остывания домов с разными стеновыми конструкциями правильней будет сравнивать конструкции стен с одинаковыми термосопротивлениями (тогда будут одинаковые затраты на отопление) и посчитать при этом стоимость конструкции.
А еще лучше, для более объективной оценки, сравнить дома с одинаковой стоимостью (включающей стены, пол, потолок без излишней детализации). Определяя при этом затраты на отопление и время остывания (при аварийных ситуациях в системе отопления или же для определения периодичности топки при отоплении дровами).

Брать толщину кирпичной стены 50 см не правильно. Или 80 см (3 кирпича + штукатурка), или 50 см кирпича + 10 см ППС снаружи (теперь так строят).

Если ТС проанализировал бы дома с учетом высказанных пожеланий и присовокупил бы анализ каркасного дома с опилочным утеплителем (с 40 см стеной), думаю многие сотни форумчан были бы ему благодарны.

 

Вебер, бунгалы...
У нас пацаны вообще без всяких тюков, да еще на адаптивном слое утеплителя (обрез трубы тут 4,5 метра от земли), т. е. "утеплителя" - вообще метра 4. Утеплитель, автосменяемый ежегодно, если чО, экология сплошняком прет
А уж по пассивке и автономке в сравнени с этим - Вебер и иже с ними - пацаны несмышленные. Тут 100 км от ближайшей дороги, а последние 5 даже вездеходки нет, по кустам ломишься. Или по реке день плыть.
А вот премии, что характерно, никто не дает. АбыднА!
Построить можно, что и как угодно. Мне где-то ролик попадался про коттеджик, слои эковаты 400-600, штук пять тепловых насосов, цена за двадцать лимонов. Вобщем все хорошо, кроме полного отсутствия всякого экономического смысла.