Оптимальное строительство. Рамочный проект

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо. Очень важная информация!

 

@cas1973, Где можно почитать про этот дом ? https://www.forumhouse.ru/data/attachments/3655/3655881-57194722fe2c542974360fd6e25deb96.jpg

 

Вы пропустили вывод. Посмотрите еще раз на табличку. При увеличении слоя, затраты на слой растут линейно. Так же линейно падают теплопотери ограждений. А вот затраты на отопление падают очень нелинейно. Тупо на 9*9*3, ограждения 270м2, без вентиляции, окон, коробка.
Слои минваты (мм) - 100, 150, 200, 300, 400
Затраты на минвату (разы) - 1, 1,5, 2, 3, 4
Потери Вт/К - 91, 62, 41, 31, 24
Оплата (2015 г., Вологда) - 28800, 16216, 7540, 3777, 1449
Т. е. при росте вложения в минвату в четверо (100-400), падение оплаты в 19 (!) раз.
Слой 100 мм на дома 9*9*3 - 40 000 руб. Т. е. добавив 120 тыс к цене дома, мы получаем ежегодную экономию в 27,3 тыс. руб, отбиваем за 4,4 года (пять зим).
Уронив 120 тыс. втрое (за счет замены минваты пеноизолом), получаем ежегодный доход в 27,3 тыс. руб, вложив 10 тыс на этапе строительства.
Поэтому и появляется смысл в войне за вентиляцию и окна, смысл в приближении к низким потерям конструкции в целом.

(...гордо так) На том стоим! Вытяжка не обмерзнет, там теплый фигачит, приток может, включаем форточку.

Потому что, она не зависит от конструкции дома, если только не ставить в сточные тепловой насос. Уже говорил, я беру 300 Вт средней мощности выделенной в доме. Это без учета выделений тепла от горячей воды. Из условий все это тепло в канализацию, т. е. затраты на подогрев воды, не учитываются, как полезные для отопления.
Если интересует сама мощность, то на одну ванну, хватает 80 л. воды с температурой 80С.
Если живут двое, в день 160 л. с 80С + 40 л на руки-посуду-стирку (это с большим запасом), то на подогрев 200 л с 10С до 80С нужно 4,2*80*200=67,2 мДж. Или 18 кВт*ч, или при тарифе 3р/кВт*ч - 56 руб/сутки, или 1500 руб/мес.
Второй расчет - 2 куба горячей 50С в мес на чела, это 4000*4,2*40 - те же 67,2 мДж. Это если лить напропалую.
Если не ванна, а душ - все втрое. Далее, когда свои очистные, нужно думать об объемах.
8 кубов в мес (с холодной), это ведро в час, или 300 л/сутки.

 

Все надо учитывать. У нас задача, не сравнить дом с другими, а построить свой. При этом, надо оценить экономическую целесообразность технических решений. Пока у меня получается, что теплопотери не связанные, с утепленными конструкциями, 1,5-2 кВт/час (400 Вт окна двери, 600-700 Вт вентиляция, около 1000 Вт, сливаем в септик). На мегаслое утепления - ловим 200-300 Вт. Вопрос зачем?

З. Ы. Если в доме живут не бабушка, с дедушкой, а муж, жена, двое детей, то будет уже не 2, а 3-4 кВт.

 

Никуда в этом варианте.

Решил свести в одно все варианты вентиляции

0. Без всякой вентиляции, открытая форточка.
1. Обычная вытяжная. Схема проветривания:
- с улицы в спальни через приточные клапаны/форточки
- из спален через щели внизу дверей в зал,
- через щель под дверью в кухню
- из кухни вытяжка на улицу
Все щели под дверями 2 см по высоте, тогда все комнаты считаются с одним давлением, т. е. как одна комната.
1.1. На гравитационной тяге. Дырки в потолке кухни и туалета. Пластиковая канализационная труба 110 на чердак. Щели под дверями во всех комнатах, кроме холодильника.
Продолжаем трубу, проводим через крышу, сверху дефлектор, грибок.
Посмотреть вложение 3872818
Вот такой. Внизу (на потолке) - возможно вентилятор, или вытяжку над плитой. Трубы туалета и кухни не пересекаются.
Скорости потока при такой тяге, более чем на 1 м/сек - расчитывать не стоит. Труба 110 - 13 л/пог.метр, т. е. 13 л/сек, 48 м/3 ч. Две трубы - хватит, но в притык, т. е. лучше трубы 130-160, что хуже, т. к. канализационный пластик 110 в любом магазине, а эти искать нужно.

1.2. Вентиляторная тяга. На фронтоне вытяжной вентилятор, вентканал к нему либо трубой, либо отгораживается угол под скатом крыши и используется как вентканал. Внимание:
- вентканал, должен быть пароизолирован и утеплен.
- возможен конденсат, соотв. делаем уклон наружу
Вентилятор 90*90*25, при 3Вт даст порядка 60 м3.
В санузле подключем через таймер за 600 руб, таймер шунтируем переменной сопротивлюшкой, так, чтоб крутился кубов на 10-20 /ч. Т. е. после включения света через 30 сек включается на полные обороты, через 5 мин, опять на малые.
Основной вентилятор включаем через переменное сопротивление, даст возможность плавно регулировать приток.
Если на кухне вытяжка над плитой - вентилятор можно убрать, но я бы оставил, вытяжка когда нужно побольше, а так пусть мелкий (основной) молотит.

1.3. Дырки в стене. В простейшем случае тоже кухня, туалет. В дырку труба 110, далее
применимо все, что в 1.2.

Кроме этого, в трубу с уличной стороны втыкаем приточный клапан, он дает возможность "форточки". Т. е. регулирует сечение.
Кроме того, мало ли конденсат какой - трубу чуть клоним в сторону улицы.

2. Независимое, приточно-вытяжное проветривание в каждой комнате. Для такого направления, щели под дверями не нужны, т. е. можно решить вариант с полным отсечением комнат от отопления.
Но если будут - ничего особо страшного.

2.1. Втыкаем в трубу варианта 1.3. теплоинерционный элемент. От кошерных колец Рашига, до маргинальных пары кило старых гнутых гвоздей. Ограждаем какой-то сеткой. Второй вентилятор включенный встречно. По вкусу добавляем фильтр.
В трубе цепочка: хата - фильтр - вентилятор на вытяжку - сетка - теплоАКБ - сетка - второй вентилятор на приток - приточный клапан с регулировкой просвета - улица.
Принцип работы:
- первую минуту работает первый вентилятор, вытягивает из комнаты, греет теплоАКБ.
- вторую минута работает второй вентилятор, обеспечивает приток через нагретую теплоАКБ.
Управление оборотами - переменной сопротивлюшкой.

Переключение вентиляторов с помощью мультивибратора. Нарисован на доисторических элементах, прям ностальгия, можно любые современные. Правильнее на паре элементов И (ИЛИ)-НЕ, на КМОП логике с ключами на выходе.


Или такой, на таймере 555
Время между переключениями - экспериментально, но будет определенная зависимость от Тулицы. Примерно так, если при нуле оптимум скажем минута, то при -30С - 20-30 сек.
.
2.2. Две трубы по варианту 2.1. на комнату. У 2.1. недостаток - будет немного прыгать давление в комнате. Если открыты двери, то будут перетоки.
Принцип работы - первый минуту работает на вытяжку, второй на приток. Потом реверсируются.
Недостаток - вдвое цена.

2.3. На основе вариантов 2.1, или 2.2. Добавляется управление оборотами вентилятора, т. е. расходом, в функции загрязнение. Идея не менять воздух там, где кроме кислорода и азота ничего.
Экономика сомнительна, требует знаний электронники, не для всех, но интересная игрушка.
Идея, расходы:
Слаботочка (шина 1-Wire), это просто телефонный провод - в каждое помещение. На один такой провод, вешается множество устройств.
Прикинем цены.
Телефонный кабель - длина всех перегородок клетки 3*3 с шагом 3 метра - 72 метра. Бухта 100 метров 500-900 руб. Пусть 700 руб.
Датчик качества воздуха Mq-135 воздуха 260 руб. Три спальни, зал, кухня, санблок, не знаю зачем, но и в холодильник. 7 шт. 1820 руб. Тест похожих датчиков
Готовая АЦП-ешка в корпусе и с датчиком температуры. для подкл. датчика газа. 700*7=4900 руб.
ЦАП с силовым выходом 1610 * 7 (по два вентилятора в комнате) = 11270 руб.
Бенукс 4630 руб
Адаптер usb-1wire - 3180 руб.
Силовых ключи 800, чтоб до 3 кВт - еще радиаторы, пусть 1000. В одном устройстве два ключа, свет и отопление 7000 руб
Вся система 700+1820+4900+11270+4630+3180+7000 = 33500 руб. С БП, датчиками влажности - 40 тыс.
Это в лоб, никакой пайки, все на разъемах, как конструктор Лего.
Если мостырить самим, падает примерно впятеро, короче меньше 6 тыс. руб - только по деталькам - вряд ли.

 

Все цифры уже выложены. От варианта Мин, до Мах.
=
Вариант МАХ. Проветривание 90, окна увеличены на 3м2, дешевые, сопр. 0,4.
Окна (увеличены на 3 м2, с 5 до 8м2, без зимних ставень, сопр. 0,4: 8/0,4=20 Вт/К
Вентиляция 90 м3/ч: куб 1,2 кг, теплоемкость 1: 90*1,2/3600 = 30Вт/К
Соотношения МАХ (Огр-Окна-Воздух) 17,08 20 30
Видим, что проветривание - вылезло из соотн, даже на больших окнах. Именно поэтому возникает интерес заняться вентиляцией.
Всего 17,08+20+30=67,08 Вт/К

Вариант мин. Окна оставляем 5 м2, сопр. 0,8 (ставим поликарбонат, превращая двухкамерку в четырех). Проветривание на двоих 30 м3 (которое типа умное) и с рекуператорами КПД 70%.
Потери на ограждения снижаем за счет:
- отключения двух комнат (с холодильником это треть площади).
- снижения температуры на ночь. Оценить сложно, возьму процентов 10. Т. е.
Ограждения 17,08*0,6*0,9=9,2Вт/К
Окна 5/0,8=6,25Вт/К - ставим "зимние ставни", увеличивая камеры с 2 до 4 и сопротивление вдвое.
Вентиляция 0,3*30*1,2/3600=3Вт/К
Соотношения МИН (Огр-Окна-Воздух) 9,2 6,25 3
Ориентируемся на 3 и видим, что резервы ограждения в три раза (до 1,2 м), окна - вдвое (мониторы) на стенках
Всего: 9,2+6,25+3= 18,45 Вт/К
=
Внятных возражений нет.
Ваш вариант, без потерь ограждений вообще, стены с 3 метрами утеплителя, 2 кВт зимой, 1 летом, тариф 2 руб (с учетом ночного), полгода топим:
- 2*720*6*2=17000 руб - зима.
- 1*720*6*2=8640 - лето.
25920 руб/год, еще раз, без потерь на стены, пол, потолок, при тарифе 2 руб - является очевидно бредовым.

Если постоянно включен киловатт на обогрев, за год: 1*3600*24*365=31536МДж.
Если на килограмм воды с 10 до 80 требуется 70*4,2=294кДж, то такой энергии хватит на получение 107 тонн воды 80С. Это на три ванны ежедневно.

И еще раз, прочтите внимательно:
Расходы на горячую воду, никак, от слова совсем, не зависят от конструкции дома.
Это функция количества живущих и их отношению к расходу горячей воды.
Включать их в расчет потерь и затрат на отопление - является полным бредом.

Я в любом, супер-дорогом за 100 млн. доме, включу кран с кипятком на полную, мотивируя, что мне нравится шум горячей воды. И легко докажу, что смысла утеплять дом - нет вообще.
Затраты на воду - перекроют все.
Считать ватты, такой же бредовый подход. Вт/К - правильный подход.

 

При чем здесь затраты на отопление. Я говорю о затратах на эксплуатацию. И да, затраты на слив воды перекрывают все. Рекуперировать их крайне трудно. Итоговой счет за электроэнергию будет приходить, с учетом нагрева воды. 200-300 Вт, сэкономленные на мегаутеплении, в этом счете потеряются.
Что по вашему, просто так начинают производить стиральные и посудомоечные машины для пассивных домов?

 

Начинаю потихоньку подводить итоги обсуждения.
Полсотни страниц, две трети - мало, что дающего троллинга.
Рассмотрено почти "под микроскопом", диапазон от бестолковых наездов, до вполне мотивированных замечаний.
В проект внесены поправки, соотв. говорю спасибо - участникам обсуждения.

Общий вывод. Тем, кто собрался строиться в рамках проекта:
- ребята, полагаю, что уже можно начинать.
Вряд ли еще что-то кардинальное можно накопать в плане косяков. Собственно все уже "по кругу" идет.
Разумеется, если будут изменения - выложу. Пока, изменения, новое, к первоначально выложенному.

Теплоинерция. Сделана модель, вопрос с сверхценностью, полагаю исчерпан.
Смысла зимой для ПМЖ - нет, для наездов - инерционный дом не пригоден.
Летом - где-то можно продержаться без кондиционера, где-то все равно придется.
Делать специально - однозначно не нужно, никаких чудес не будет.

Да, кому нужно, для быстрых прикидок переходных процессов (нагрева, остывания):
Тау (сек)=Теплоемкость (МДж/К)*1 000 000/ПотокЧерезОгражденияОкнаВентиляцию (Вт/К)
Тау - постоянная времени. В инж. ремесле окончание экспоненциального процесса оценивают в 3-5 Тау. 3Тау - 90% времени процесса, 5 - 98%.
Позиция проекта не изменилась. Стремится к теплоинерции не нужно.

Утепление Сделан Расчет показывающий зависимость затрат на отопление от величины теплопотерь (на примере Вологды, данные о погоде за 2015 год).
Зависимость сугубо нелинейна, затраты падают гораздо быстрее, чем падают потери. Так например:
Каркасник150/этот проект без всякой экономии/с предельной экономией. т. е. потери, как:
130/68/24 - меняют годовые затраты на отопление, как:
46,3/18,8/1,45 т. е. при падении потерь в 5,4 раза, снижение расходов в 32(!) раза.
Что дает основания говорить о экономическом смысле минимизации потерь. Как через ограждения, так и через окна, и вентиляцию. Тут, чуть подробнее.

Так, выглядят затраты на отопление (площади под кривыми) при разных потерях (187;70;18 Вт/К)
Позиция не изменилась. Стремится к снижению потерь - оправдано.

Потери. Уточнены.
Стены 65м2, сопр. 9,65: 65/9,65=6,74 Вт/К
Пол, 66м2, сопр. 11,32: 66/11,32=5,83 Вт/К
Потолок 66м2,сопр. 14,63: 66/14,63=4,51Вт/К
Потери ограждений: 6,74+5,83+4,51=17,08 Вт/К

Вариант МАХ. Проветривание 90, окна увеличены на 3м2, дешевые, сопр. 0,4.
Окна (увеличены на 3 м2, с 5 до 8м2, без зимних ставень, сопр. 0,4: 8/0,4=20 Вт/К
Вентиляция 90 м3/ч: куб 1,2 кг, теплоемкость 1: 90*1,2/3600 = 30Вт/К
Соотношения потерь МАХ (Огр/Окна/Воздух) 17,08/20/30
Видим, что проветривание - вылезло из соотн, даже на больших окнах. Именно поэтому возникает интерес заняться вентиляцией.
Всего 17,08+20+30=67,08 Вт/К
Мы располагаем 500 Вт бытовой. Этого хватит для подъема на 500/67=7,5С
Начало отопительного 22-7,5=14,5С
Потери за год (подставляем в табличку: инерция 6,19 МДж/К, поток 67,08 Вт/К, печка 3кВт, вкл 21С, выкл. 23С - 598 кВт*ч/год, или 1793 руб/год.

Вариант МИН. Окна оставляем 5 м2, сопр. 0,8 (ставим поликарбонат, превращая двухкамерку в четырех).
Проветривание на двоих 30 м3 (которое умное, по СО2) и с рекуператорами КПД 70%.
Потери на ограждения снижаем за счет:
- отключения двух комнат (с холодильником это треть площади).
- снижения температуры на ночь. Оценить сложно, возьму процентов 10. Т. е.
Ограждения 17,08*0,6*0,9=9,2Вт/К
Окна 5/0,8=6,25Вт/К
Вентиляция 0,3*30*1,2/3600=3Вт/К
Соотношения потерь МИН (Огр/Окна/Воздух) 9,2/6,25/3
Всего: 9,2+6,25+3= 18,45 Вт/К
Располагаем 500Вт бытовой мощности, 500/18,45=27К.
Отопительный начинается с 22-27= -5С.
Потери за год (на модели, те же параметры, что и для МАХ) - 9 кВт*ч/год, или 26 руб/год. В предельном варианте, топить такой дом в районе Вологды - по сути не нужно.
Затраты на отопление будут лежать между 26 и 1793 руб/год.

Прогнозы на будущее.

Это из Питера про будущее.

ЗП слесаря на руки, Воркута, все северные, т. е. оклад умножаем на 2,4:
- 2006 год - 32-36 тыс. руб. (1000$), эл. эн. 0,96 руб/кВт*ч
- 2016 год - 20-22 тыс. руб. (314$), эл. эн. 2,79 руб/кВт*ч (квиток)
За 10 лет, падение дохода в 1,8 раз (в долларовом в 3 раза), рост стоимости энергии в 2,9 раз.
Это из Воркуты, про прошлое и настоящее.
Кто, в какой стране живет, тут уж сами.
Позиция не поменялась. Сегодняшние 150-200 мм, через 10 лет поставят вопросу о дополнительном утеплении. Для домов утепленных в 2005-ом, это вопрос уже встает.

Варианты затрат на дом
В смете (по модели скечапа), посчитаны материалы до состояния - можно влезть в "сухо и тепло".
Т. е. электрика - удлинителями, свет на гвоздиках, отопление электроконвектором, вода с колодца, туалет на улице, коврик в углу и ковыряться с отделкой.

Дополнительно, для варианта "под ключ" (очень приблизительно):
- финишный потолок включен в материалы скечапа.
- 60 тыс. инструмент
- 80 тыс. электрика+слаботочка и вся автоматика
- 200 тыс. вся сантехника, вода, очистные...
- 10 тыс. дешевые обои и клей,
- 10 тыс. на на половую краску в два слоя,
- 20 тыс. на фасадную краску
- 60 тыс. - транспортные
- 20 тыс. крепеж
Всего к проекту - 60+80+200+10+10+20+60+20=460 тыс. руб.
Работа: если отдавать в чужие руки - месяц, 4 мужика, неспешно, в режиме 176ч/мес (пятидневка, 8-ми часовой) за бешенную (по воркутинским меркам) ЗП 80 тыс/мес. 240 тыс. руб.
Всего, под ключ, чужими руками - 549 +460 + 240 = 1.25 млн.

Минимальный вариант под "въехать под крышу в тепло".
Не делаем внутренние ограждения. Не ставим внутренние двери. Работаем сами. Не покупаем окна (зашиваем в круговую, появляются деньги, режем проемы по кондукторам каркаса, покупаем окошки, ставим) в тыс. руб.:
- материалы - 489
- транспортные - 60
- крепеж - 20
- инструмент - 60 тыс.
Всего 629 тыс.

Фундамент. Много наездов, что "не посчитал" УШП. Как и что считал - тут. Повторюсь, что требования детального просчета все видов фундамента по всем грунтам - бессмысленны. В таких случаях, делается предварительный отбор вариантов по простым признакам и более глубокая проработка того, что осталось.
В целом, даже при равных затратах по материалам и работе по отношению к свайному - по прежнему за свайный. Скальные грунты - полы по грунту.
При равных затратах альтернатив, у свайного - ремонтопригодность.
Позиция по фундаменту - не изменилась.

Окна. Оформление проема. Было предложено:

1. Не видно хедера вверху, теряем прочность.
2. Лень искать, было про утверждение про кубометры лишнего леса в моем (КОДовском варианте) на окнах. В доме - 5 окон. У меня в проеме две дополнительные метровые доски на окно по отношению к картинке. Речь идет о 10 метрах, или 480 руб на весь дом. Т. е. очередной бред.
3. Если есть: а) готовое, проверенное на тираже в миллионы экз. решение, б) его аналоги по которым неизвестна практика, в) собственные придумки и все это близко по цене - выбирается первое. Особенно, когда речь идет о прочностных показателях.

В скече - стоит абстракция. Я понятия не имею, какие окна будут доступны, удобны строящимся.
В смете, дешевые двухкамерки, под проем 1*1 метр.
С позиций СНиПа, по ест. освещенности: в спальнях и кухне площадь стекол увеличить до 1м2, в зале до 2 м2. Помня, что:
- один квадрат окна, по потерям близко к 30 м2 стены.
- свет на ночь, можно выключить. Окно зимой не отключается.
Позиция по окнам - доп. рекомендации по увеличению оконных проемов, с учетом понимания последствий (роста теплопотерь).

Верхняя обвязка. У меня двойная. Т. е. ставим рамы, сверху доску, потом еще одну доску в шахматном. Сделано, по рекомендации человека, который 12 лет строит каркасники, говорит, что для ЕВ, лучше так. Для сухой - не нужно.
Позиция не поменялась

Утеплитель. Появились серьезные доводы против эковаты.
Коротко, вопрос с утилизацией такого дома.
Один дом 10*10*3 слоем 0,2 вкруговую - это 590 кило буры и борной кислоты, с ПДК 10 мг/м3.
Ядохимикатов при утилизации дома, хватит на заражение 59 кубических километров воздуха до ПДК.
Кроме того, эковата катастрофически садится при намокании (риски протечек). Но, к сожалению, ее по сути нечем заменить. Разве что крошка пенопласта.
Приоритеты:
1. Самостоятельная заливка, договор на аренду аппарата.
2. Крошка пеноизола, засыпка, задувка. В случае скатной крыши - появляется место для досыпки утеплителя сверху при усадке. Полости под подоконниками недоступны, необходимо продумать конструкцию съемных. Уходят риски по формальдегиду и риски качества самостоятельного изготовления материала.
3. Эковата. Только, если крошка окажется чрезмерно дорогой.
Позиция по пеноизолу не поменялась, по эковате - ухудшилась.

Крыша. Два серьезных изменения.
1. Появился расчет прочности пересеченных балок. Моя оценка - придраться к расчету не могу, с математикой все верно. Придраться к методу расчета - сколько угодно. Матмодели такой сложности, обычно уточняют экспериментами, эмпирикой, которой нет.
Выводы:
- если кто соберется плоскую - лучше второй слой из балок 150*50, а не 100*50, как в проекте.
- может кому не лень и есть деревяшки под руками, то выложить на земле квадрат из бруса 150*150, на две стенки сверху еще по брусу, положить по 4-5 досок на ребро, с шагом полметра, в два слоя. Доски по 6 метров, легче замерять. Залезть в центр паре мужиков с известным весом, поглядеть прогиб. Потом прогиб с теми же мужиками на одном слое балок. Если будут результаты, будет легко проверить модель Тимошенко. Тут, просто любопытно. Я ожидаю суммарной жесткости на малых углах (прогибах менее 1 см на пролете 3 м)
2. Вылезли мои ошибки в оценке стоимости скатной крыши:
- настилать пол на не экслпуатируемом чердаке не обязательно.
- на скатах, при использовании металлочерепицы - не обязательно сплошную палубу.
Более точная оценка стоимости скатной - тут. К ней, еще добавить стоимость обшивки фронтонов.
Далее, учитывая возможность наблюдения за утеплителем, подсыпать в стены в случае усадки для крошки, более проверенной конструкции, появлению пространства для захламления "очень нужными вещами" - появляется много преимуществ. При близкой стоимости, либо не сильном превышении цены скатного варианта - лучше скатный.
Скатная кровля становится основным вариантом, плоская - альтернативным.

Вентиляция. Все варианты изложены тут.

 

Что за странная манера, заваливать неудобные замечания горой циферь. Опять те же замечания. Почему в расчет не включена стоимость остекления? По крайней мере я не нашел. Те профили и стеклопакеты, по которым делаются расчеты - стоят весьма приличных денег. Кроме того, при монтаже требуют квалификации (которую мало какие фирмы, в России имеют). При неправильном монтаже - теплопотери могут в разы превышать расчетные. Где, вообще, схема монтажа окон? Предлагаете самим искать. Замечу, что в зависимости от положения окна в проеме, теплопотери, через оконную конструкцию, в целом - могут отличаться на 30-50%.

Почему опять проигнорированы потери на сброс воды? Хотя бы на минимальном уровне? Почему вы намеренно преувеличиваете эффективность вашей "неведомой зверушки".

Грубо говоря. Если не брать эти теплопотери, то разница между обычным каркасником и представленным - получается 2 и 6, то есть в три раза (200%). Если учитываем, то 12 и 16, то есть меньше чем на 30 процентов. То есть 200 и 30%. Относительная разница оценок - почти, в семь раз. Абсолютно некорректно.

З. Ы. В качестве пищи для размышлений. Подход граждан САСШ, к энергоэффективному (не пассивному) и дешевому дому на Аляске, в картинке:


По тексту, которого на картинке нет. утепление стен - не феноменальное. Каркас 150 мм стекловаты и 50-100 мм EPS, поверх стракчурал шитинга, еще в вентиляции есть кустарный пластинчатый рекуп, с байпасом, работающим без электроники, чисто на разнице давлений. По тексту, который есть. Очень много кустарных систем инженерного энергосбережения. Многие заточены на нагрев воды и утилизирование тепла водосброса. Если считать нормально, а не отбрасывая неудобные моменты, итоговая сумма эксплуатационных расходов будет ниже суперутепленного, без серьезных систем инженерного энергосбережения.

 

@Штепсель, начиная с этого поста и далее: https://www.forumhouse.ru/threads/192931/page-17#post-11377462
Про фундамент подробнее писал тут: https://www.forumhouse.ru/threads/341222/page-13#post-14767173

 

плюс ЦСП еще на 20 т. р.

Может все же заменить фасад на профнастил? Он уже крашеный по цене ЦСП идет. Только создать вентзазор между ним и пеноизолом. Работы с ним меньше и доставка дешевле.

И каркас все же "причесать" слегка, есть в нем резервы экономии.
Например так:

Для одноэтажного домика жесткость, даваемая укосинами + внутренний ГКЛ достаточна, можно сэкономить на плитной обшивке. Насчет укосин знаю Ваши опасения про трудоемкость, но там делов-то на 15 мин на укосину, а укосин 8 штук надо.

Близости древесины к земле тоже не бойтесь. Если меры по пароизоляции подпола приняты и доска обработана, все ОК будет.

Если не хотите заморачиваться с полами по грунту, то можно примерно как у меня сделать, только утеплить не только дно подпола, но еще и между лагами 200 мм пеноизола. 200 мм слой утепления не требует никаких усложнений конструкции. Будет R=6 у пеноизола и к нему добавится рассчитанное по зонам R дна подпола.

ИМХО из 22 кубов дерева в проекте треть можно сэкономить. А это экономия при доске ЕВ 50 т. р., при сухой строганной под 100 т. р.

А за тему ТС спасибо, много полезного узнал.

 

вам не надоело передергивать?
Вот вы сами писали, это не мои слова

И я медитировала туда же.
Только вы там почему то увидели только рост цены энергоносителей, а рост зарплат не увидели.
Это не рост по Питеру. Это по России знаете ли.
А рост пенсий взят мной тоже не из Питера, а из статистики по России
Например росстат http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p2.htm
Оттуда же можно взять и статистику по зарплате http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/ (по ссылке на странице скачиваем файл ворд и в нем видим вот такие цифры среднемесячной зарплаты)
2005 - 8555 руб.
2015 - 33981 руб.

А у вас снова жонглирование: то вы лезете в чьи то таблички на форуме, то у вас строители (в Вологде) меньше чем за 80 тыс. руб. попу от дивана не оторвут, то вдруг слесари (в Воркуте) в 2006 получали 36 т. р, а теперь 22 т. р.

Все остальные расчеты у вас ровно такие же.
Вы берете только то, что выгодно лично вам для показа крутости вашей идеи и игнорируете всё остальное.

 

Смета тут, 5 окон 1*1м, 32,5 тыс. руб. Или 6500
Окно 1*1,2м 3200руб, двухкамерное с монтажем 5650, с монтажем и материалами 6700 (когда делал было 6500).
Цены материалов с источниками тут, выложены источники цен, к сожалению не сразу сообразил вести такую табличку, там не все материалы.
Теплопроводность стеклопакетов, у двухкамерных, меньше 0,48 - нет. В расчете сейчас 0,4.

"Как страшно жить" (с). @kosovvskiy, я понимаю, когда пацаны с двумя классами перед блондинками пальцы гнут по поводу немерянного профессионализма. Вы-то, чего ведетесь? Новая специальность - (набор навыков, знаний) довольно близко описывается объемом учебника. Для генетика, это тысяч 5 страниц+специализация. Для инженера 1-3тыщ. стр. и дальше тоже сам.
Для установщика окон - 20 страниц. Инструкций в инете - тысячи. Это не уникальная конструкция, это технологичная хрень, где все заточено под простоту и скорость. Точка.

Вместо кучи слов - три: - "Ставь. Ближе. К улице". Точка.

Третий раз отвечаю:
1. Потому они никак не связаны с конструкцией дома.
2. Потому что в моей модели они идут мимо дома. Я не учитываю тепло от ГВС, хотя оно есть. Я считаю под ХУДШИЕ условия.
3. Оптимизация расходов на ГВС - отдельная задача, где есть два пути.
3.1. Экономия:
- Душ вместо ванны. Я наверное в десятке квартир жил в Германии и Швейцарии. От "студий", до трешек. Везде - душ. Бедные они для ванны, это мы - богатые.

Совр. лейки с аэраторами дают 6,5л/мин. Это 33 литра за 5 мин, 40С. Нагрев при тарифе 3 руб
3*4,2*33*30/3600=3,5 руб. На двоих, душ каждый день - 2529 руб/год. Столько же на посуду, стирку.
Считайте, для такого дома, на ГВС - 5 тыс. руб. в год на двоих. Понятно, что сделать хоть 50 тыс. руб./год - тоже не вопрос.

- Открою страшную тайну, все водо и теплоканалы стараются давануть в трубу побольше, это очень заметно по расходу. Опять же сунуть в чужую трубу, через убитые смесители, оно то же хорошо. Скиньте давление с 3 до 1-1,5 атм, расход на 2/3
В целом, до пяти раз.
3.2. Использование солнечных коллекторов. Без тепловых насосов. Наброски, на питание бойлера от коллектора с доп. напорной магистралью, вроде где-то давал. Без электронники - сложно, придется следить, если надо - детализирую. Перспективы - расход вдвое.
Предельные падение расходов ГВС на порядок, если не больше. Без особого ущерба для комфорта
И еще раз:
- даже мероприятия по солнечному коллектору, никак не затрагивает конструкцию дома. Две дырки под трубы в полу или стене. Все.
- отношение к экономии ГВС меняет ситуацию в разы, не меняя в доме ничего вообще.
Как это считать?

Далее, давал абсолютные значения сумм экономии.
Практика от Даже относительно очень хорошо (по нынешним меркам) утепленного дома (200 мм + УШП), на отопление дома 20 тыс. год, это практика с двойным и очень низким тарифом за эл. энергию.
Еще пример расчета тут Дом 10*10*3, пол/потолок 200 мм пенопласт/минвата, стены газобетон 400 мм и 100 мм минваты, сопротивление больше, чем каркас с 300мм минватой.
Потери на 40К окна+вент+огражд=1428+1400+3885=6713Вт, или 168Вт/К
У меня, без экономий с окнами по снипу - 67Вт/К.
При тарифе 3 руб/кВт*ч, в год 63315 и 18375 руб. Разница 44940 руб.

Если Вы хотите прикинуть общие затраты на содержание дома - велком.
Краску на фасад три раза, крышу не трогаем, внутри полы, обои потолки - не трогаем, ГВС - отдельно, теплопотери отдельно. Могу прикинуть, если нужно. Вы прикинете альтернативу.

Ребята, мне тоже интересно, почему Вы намеренно преуменьшаете эффективность такого дома. Но это лирика. Предлагаю следующее:
1. У меня просчитаны теплопотери, разработаны инструменты переводящие потери в деньги.
2. Делаете свой расчет каркасников с той же внутренней площадью.
2.1.Со слоем минваты 150 (пожалуй самый частый вариант предложений на рынке)
2.2. И ажно 200 мм.
Разумеется, с учетом потерь каркасов (термокалк это позволяет).
Утепление в круговую, одноэтажник, на сваях.
Окон - много. Как народ любит, полтора - два СНиПа, на такой дом, метров 10-15.
Тепловыделение внутри, те же 500Вт.
Теплоинерция - порядка 10 мДж/К Хотите, поставьте 100.

Короче, посчитайте "обычный теплый дом". Я уже не говорю про каменные.
Нужны теплопотери на градус. Без ГВС.
Переводим в деньги по табличке для Вологды. Не хотите Вологду, вставляйте архив погоды своего региона.
3. Сравним. Появится предмет для разговора, а не фантазии.

 

Приведите хоть одну по каркасникам.

Ага, и точка росы на окне тоже. Гипсокартонные откосы, через несколько месяцев зимней эксплуатации - можно проткнуть пальцем, особенно при таких глубоких нишах.

И что? Это повод их не учитывать? Я не предлагаю считать расходы на текущий ремонт, или оплату телефона проживающих. Еще раз - этот вид потерь - будет учтен в итоговом счете за электричество. Сброс теплой воды - один из видов теплопотерь и должен быть учтен при сравнении. Почему Вы считаете, что если в обычный каркасник 200 мм, поставить всесезонный солнечный водонагреватель, потери с учетом сброса воды будут выше? Общая сумма допрасходов, не более 100000 руб.

З. Ы. Кстати, а почему это не связан с конструкцией дома? Он связан с инженерным обеспечением, а значит с конструкцией. Давайте, еще и вентиляцию не будем считать, она тоже с конструкцией не связана. Вообще, супер бюджетный в эксплуатации дом получится.

 

Для того чтобы так установить окна нужен очень дорогой профиль, до которого вышеуказанным окнам, как до Берлина ...аком
Ознакомьтесь с мнением профи на эту тему
https://www.forumhouse.ru/threads/297609/page-2#post-12448632
Примерно скокА стоит такое окошечко

Скока-скока? Печально, да?
Чтобы ваша система, окно плюс поликарбонат нормально работали, поликарбонат нужно установить без малейшего доступа воздуха из окружающей среды, т. е. минимум на герметик, и то не факт что будет нормально работать.