Черновик FAQ для темы Дома из соломы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может, если влагозащита не выполнена вообще или выполнена не качественно.

Верю, что подробно, но как видно либо не полно, либо Вы, что-то опять пропустили/не заметили/не поняли - иначе откуда взяться столь обобщённому выводу?

Это не моё мнение - это был мой скептический вопрос - о чём свидетельствует соответствующий знак в конце предложения. Тщательнее надо.

Да, если он выбран и выполнен правильно и качественно.

Все имеют.

Не пойму что Вас не устраивает. Не согласны с каким-то решением или выводом - критикуйте - конструктивная критика приветствуется.

 

Ресурс реально полезный и не только для перевозки соломы.

Но ценоформирование перевозок зависит не столько от направления сколько от попутности груза. Представленная Вами картинка характерна для заказа Воронежской машины в Воронеже. Если в Воронеже нанимается Ростовская машина доставившая ранее оплаченный груз в Воронеж и готовящаяся возвращаться в Ростов пустой - картинка цен будет обратной.

 

Хорошо написано. Поправить/дополнить - вот:

1) о сене и камыше - сено, помимо описанного, ещё и плохо структурируется внутри блока, вообще дохлый материал. Камыш же не годится, потому что он, наоборот, слишком толстый и не может быть уплотнён до необходимой кондиции. Поэтому камыш используют совместно с заполнителем неуплотнимых пустот между стеблями, например с глиной, а это уже другая технология. Ничего не сказано о рисовой соломе, более жёстком, чем ржаная/пшеничная, но тоже годном материале.

2) о плотности блоков - её много не бывает, при подъёме за верёвку блок не должен провисать, но даже самый крепкий блок желательно доуплотнить. Сам, когда-то, не считал эту процедуру обязательной, теперь переменил мнение. Для этого делают простую конструкцию из стандартных строительных досок, которые есть в наличии на стройке, например 50х100, смысл которой в укладывании блока в ограниченное с 3-х сторон (параллельных направлению соломы) пространство, максимально возможном прижатии его сверху длинным рычагом из 2-х досок ребром с пространством между ними, и завязывании заранее проложенной под блок и протянутой в это пространство гибкой связи (лучше пластиковый шнур, ну, или проволоку, которую можно использовать и старую, докрутив её). Хотел найти фото такой приспособы в сети, но не нашёл, а своих фотографий нет. Впрочем, на каждой стройке эта принципиально изложенная конструкция делается по своему.

3) про оконные блоки - из-за неизбежного гуляния даже уплотнённых блоков, пока не усядутся и стена не устоится, оконный блок тоже будет гулять, поэтому коробку лучше сразу жёстко не закреплять и окно не ставить, а сделать направляющие, по которым коробка сможет ездить вверх-вниз, но снизу нужно предусмотреть упоры, ниже которых она не опустится, а упрётся и встанет. Особенно актуально для 2-хэтажных домов, в которых вместо верхней обвязки 1-го этажа используется ригель, как у скандинавов. Упоры можно делать в виде коротких стоек, как в обычном каркасе, а можно использовать для этого перемычки в "правильно сделанной стойке Ларсена" (с)

3) про базовый слой штукатурки

Это не так. Базовый жидкий слой необходим и незаменим НИЧЕМ ! Это он обеспечивает герметичность. Другое дело, что прямо поверх свежеположенного базового, для армирования общего штукатурного слоя, хорошо бы использовать штукатурную сетку, прямо вдавливая её в базовый слой. Поверх сетки можно сразу же (так всё-равно не получится, т. к. не хватит рабочих рук для такой быстрой работы) класть следующий слой штукатурки, чтобы он схватился с базовым. Ещё, все деревянные конструкции, выходящие из стены лучше обивать (это в описании есть) и/или плотно оборачивать арматурной сеткой с выводом её в штукатурку, а за нею, в стене, оборачивать, например, войлочной лентой, чтобы не было щелей и продувов.

4) про вентфасады и плитные материалы

Не хотел начинать зарубу (слишком много есть, что сказать), но это может стать поводом для бааальшой дискуссии...

5) про крепление на штукатурку - это вряд ли... не держит она даже фоторамки... а солома и подавно ничего не держит...

Я принципиально против крепления чего-либо на внешние стены или заставления их разными предметами и мебелью - это нарушает нормальную циркуляцию воздуха возле них и их прогрев, со всем сопутствующим букетом, связанным с конденсацией влаги. Но, если хочется, то лучше запланировать это заранее и в местах крепления заложить (запилить) ригель, отодвинув от него соответственно перемычку стойки в случае стойки Ларсена. В него и крепить через штукатурку.

6) про официальные разрешения...

В Белоруссии они есть и уже давно. Широков ещё хвастался, что это он их пробил и согласовал. Выкладывали их в сети. Существуют там, также, и типовые проекты соломенных домов, разработанные в соответствие с этими нормами какими-то институтами, на тот момент, когда смотрел - уже больше десятка, и ещё продолжали разрабатывать. Широков предлагал своих архаровцев для их строительства. Но, честно говоря, это такой кромешный колхоз... кто видел построенные для переселенцев в 40-50-х типовые дома в Крымских сёлах, тот поймёт - это не дома, а картинка для плаката гражданской обороны: крыша, стены, предбанник, комнатухи, кухня. И даже 2-х этажные проекты - такие же сараи, только большие.

 

А зачем собственно?

 

В чём это проявляется по Вашему?

Для Вас минус - для кого-то плюс.

Как уже было отмечено проблема решаема - люди регистрируют такие дома, как каркасные/саманные/из других материалов.

 

Получаем собственно готовые соломенные панели, исключив минусы не правильного каркаса и не достаточной допрессовки. Просто не нашел нигде особых минусов данной технологии кроме дороговизны.

 

Для чего/кого это главное?

Указанные колебания в доме с правильно выполненными соломенными стенами сглаживает не утеплитель, а сравнительно толстый штукатурный (теплоёмкий) слой - при его наличии теплоёмкостью соломенного слоя можно принебречь.

Пока не высохнут. Скорость зависит от толщины, состава слоя + погодные условия.

Не точно ибо от подхода зависит. Строить из Jumbo без подъёмника так же глупо, как заниматься выращиванием и заготавливанием соломы вручную для целей строительства. А строительство из Jumbo с подъёмником позволяет сократить трудозатраты в разы.

Видимо потому, что качественно утеплённые соломой стены не нуждаются в доутепоении.

 

Заменив их минусами не правильных панелей и стен из них?

Каркас вместе с крышей целесообразно выполнить до уборки зерновых. После уборочной останется заполнить его "свежеиспечёнными" тюками соломы - на штукатурку и её высыхание останется ещё много жарких дней.
Каркасы панелей тоже можно выполнить заранее, но хранить и главное заполнять их соломенными тюками надо под крышей которую либо придётся колхозить на стройплощадке, либо искать и арендовать на стороне - и то и другое чревато дополнительными затратами времени и денег. Кроме того сборка коробки дома из заполненных панелей + выполнение крыши отодвинет оштукатуривание во времени - значит на высыхание останется меньше тёплых дней.
Плюс к вышесказанному: выполнить надёжную коробку из соломенных панелей без мостиков холода и перерасхода досок - задача не из простых.

 

Спасибо за развернутый ответ. Пока мечтаю о несущем силовом каркасе тимбер фрейм обшитом соломенными блоками или панелями. К сожалению нет фото, но у нас тюкуют солому в большие, где-то 100#80#60 см.,буквально не подьемные, думаю плотность не плохая. Изучаю пока тему.

 

Это как раз не большие. Вот большие:

 

Для меня - плюс.

Из таких панелей можно строить без каркаса только одноэтажные дома. Но без каркаса их можно строить и без панелей. На самом деле, единственный плюс панелей в том, что их можно уплотнять в более комфортных условиях, когда они лежат, с применением более совершенной стационарной механизации. И всё. Зато грузить, возить, устанавливать нужно с привлечением техники. Отчётливый минус - однообразие стандартных панелей, что влечёт и однообразие проектных решений - из панелей получаются только панельные дома. На стройплощадке результат тот же, но более трудоёмкий. Не намного, на самом деле. А дороговизна - это такой минус, который перевесит сто плюсов.

Это ничего. Всем сначала нравится тимберфрейм.

 

@mebel16rus, я лично не вижу смысла в прессовании блоков для личного собственного дома в каркас.
Если у вас получаются унифицированные одинаковые и большие элементы - то может быть, теоритически. Но, даже в таком случае - зачем, ведь можно жать сразу в готовый каркас?

 

Хорошо написано менять/поправлять много не надо, особенно после уже представленных выше поправок/дополнений. Но всё же "пять копеек" добавлю:

straw верно отметил: сено - плохая альтернатива соломе - гниёт быстро, форму держит плохо.

Перспективность сомнительна - сминаются и ломаются легко, но в составе мата в качестве основы для штукатурного слоя вполне могут быть применены.

Писал уже - у оштукатуренных соломенных стен своей теплоёмкости в достатке - толстый штукатурный слой - отличный теплоаккумулятор.

Точно нет.

При наличии толстого штукатурного слоя проводку можно разместить в нём - в том числе и на внешних стенах.

Не широкого фундамента, а широкой верхней полки фундамента. К примеру ленте достаточно 200 мм толщины, оптимальная форма - двутавр:

Как вариант - саман.

 

Не понял эту фразу.

Хороший вопрос. От состава зависит. И толщины слоя. При естественной сушке (даже на солнечной стороне) проблем не бывает. Если использовать тепловые пушки... не знаю, нужно пробовать.

Любую стену нужно защищать. Для большинства каркасных конструкций по-умолчанию предполагается вент. фасад. Поэтому не считаю, что это минус именно соломы.

Да, в толще штукатурки проблем не будет (допишу это). На счёт гофры - всегда считал металло-гофру самым безопасным вариантом. По каким нормам нельзя?

Там главная особенность - использование техники (погрузчика). Если он есть, то трудоёмкость (физический труд) не очень высокая. По крайней мере, проще и быстрее, чем из обычных тюков.

Если на бок ставить, то 350+50 штукатурка. Внешнюю отделку можно не считать, т. к. она не требует отдельного фундамента и не "съедает" внутреннее пространство дома.

Не знаю, нужно ли это. Тема ведь - дом из соломы. Да и при отсутствии серьёзных нарушений технологии дом не будет требовать дополнительного утепления.

Вент. фасад - это просто защита стены от осадков. Что под ним - другой вопрос. Может и штукатурка быть, может - мембраны и листовые материалы.

На счёт сена понял, про камыш наоборот читал, что уплотнения не требует, укладывается стеблями вдоль стены и в таком виде обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами.

На счёт жёсткости рисовой не в курсе, знаю, что она более влагостойкая (об этом написано)

Добавил

Картинку бы. После сжатия в такой раме - тюки (несколько сразу?) укладывают в каркас? И потом уже не дожимают?

Добавил.

Разве он герметизирует поверхность? Там же глина, которая трескается сразу после высыхания. Обычно говорят, что базовый слой нужен для проникновения штукатурки в стену и лучшего сцепления последующих слоёв со стеной.
Исправил про сетку.

Добавил

Добавил, хорошая идея!

Ну, мы для новичков готовим материал, поэтому давайте хотя бы перечислим возможные минусы каждого варианта.
Проблема в самом вент. фасаде или в варианте стен без штукатурок?

Сделал уточнение (что при толстом слое)

Добавил
А как лучше делать кухонный гарнитур, например, если нет возможности только ко внутренним стенам крепить? Сделать на этом участке стены сплошной слой мембраны? Или чем-то специально покрыть?

Блин, а может ссылками поделитесь? (можно сразу в основной теме)

Поправил

Изменил

Добавил. А что на счёт гофры? Какие современные способы сейчас считаются наиболее безопасными (не только в соломенных домах)?

Поправил

Не для всех регионов. По сейсмостойкости он официально не проходит (хотя какой-нибудь орегонский саман должен быть вполне)

 

Спойлер: Текущий вариант текста

Особенности

- Доступность. Поля со злаковыми культурами есть далеко не во всех регионах. При этом, из-за большого объёма, доставка соломенных блоков даже за 100 км может увеличить их себестоимость в несколько раз. Поэтому при отсутствии соломы в Вашем регионе и необходимости везти её издалека – возможно стоит задуматься о других вариантах органических (костра, опилки, водоросли, эковата и т. д.) или синтетических утеплителей.

- Грызуны и насекомые. Сухая прессованная солома не является материалом, привлекающим насекомых (ни для жизни, ни для питания). Исключение могут составлять только термиты, но для большинства регионов Евразии такая проблема исключена. В отношении грызунов соломенные дома не имеют отличий от домов других конструкций. Т. е. мыши не проявляют интерес к соломе, как к продукту питания (их может привлекать только зерно, оставшееся в соломе), но могут селиться в пустотах и неплотностях: между тюками, элементами каркаса, обшивки и внутренней отделке помещений, кабель-каналах и т. д. Методы защиты от грызунов такие же, как и в домах других конструкций: металлические сетки по низу стены (и пола, в случае столбчатого фундамента), уменьшение возможных пустот (штукатурка, тщательная трамбовка соломы), наличие кошки в доме.

- Виды соломы. Для строительства подходит любая солома из-под зерновых (и не только), сено, а также камыш/рогоз. Традиционно, предпочтение отдаётся ржаной соломе, однако это связано не с меньшей опасностью со стороны грызунов, как ошибочно декларируют некоторые «гуру» соломенного строительства (мыши могут селиться в любой соломе при наличии свободного пространства), а с высокой жёсткостью и большей длинной стеблей ржи, что делает готовые тюки более прочными и плотными (в целом, при прочих равных условиях, лучше выбирать солому с более длинными стеблями). Рисовая солома, в свою очередь, обладает повышенной жёсткостью и стойкостью к влаге, но она доступна в очень небольшом количестве регионов. Сено может быть использовано вместо соломы, но необходимо учитывать меньшую жёсткость и структурированность тюков, малую прочность, большую питательную ценность сена (может привлекать грызунов), а также потенциально возможную аллергенность (т.к. состав разнотравья, скошенного в момент цветения, может быть очень специфичным). Стебли камыша/рогоза являются неплохим материалом с интересными характеристиками (прочность, стойкость к влаге), однако их заготовка в промышленных масштабах затруднительна (хотя специальные комбайны существуют), что не позволяет использовать этот материал массово (кроме небольших матов и декоративных панелей).

- Качество тюков. Наилучшими для строительства считаются тюки с плотностью 90-150 кг/м3. При меньшей плотности тюк становится слишком рыхлым и требует усиленной допрессовки после укладки в каркас. При большей плотности возрастает теплопроводность материала, но уменьшаются требования к допрессовке уложенных тюков. Однако для тюков стандартных размеров недостаточная плотность встречается гораздо чаще, чем избыточная, что связано с желанием фермеров уменьшить нагрузки на пресс-подборщики. Поэтому при покупке соломы, лучше заранее (до уборки урожая) договариваться с поставщиком о необходимых размерах и плотности тюков. Так же, необходимо, чтобы солома во время прессования была сухой и не оставалась на поле длительное время. Многократная транспортировка (с загрузкой-погрузкой) негативно сказывается на плотности тюков. Покупка несезонной соломы (зима-весна) требует особого внимания к её качеству.

- Размеры тюков и каркас. При соломенном строительстве традиционно стараются подгонять шаг стоек каркаса к длине соломенного блока: обычно 850-1000 мм (кроме каркасов, вынесенных из плоскости стены, где укладка тюков делается с перехлёстом стыков и не связана с шагом стоек каркаса). Это позволяет упростить укладку блоков, минимизировать их подрезку, а также улучшает теплоизоляционные показатели стены (уменьшается количество щелей на стыках тюков и увеличивается общая плотность стены). Для этого шаг стоек каркаса делается на 5 см меньше, чем средняя длинна тюка, который укладывается «враспор» с дополнительным уплотнением. Поэтому желательно договориться с поставщиком о размере тюков до начала возведения каркаса (либо искать тюки под уже построенный каркас, что может быть сложнее). Оконые проёмы так же делаются кратными длинне блока и дополнительно укрепляются (сжатые тюки могут оказывать ощутимое давление на оконную коробку). Оконные коробки лучше устанавливать (окончательно закреплять) после полного заполнения стен тюками и их допрессовки для избежания деформаций и перекосов коробки.

- Теплоёмкость. Солома, как и древесина, состоит из целлюлозы и обладает сопоставимой теплоёмкостью. Однако объёмный вес соломенных тюков небольшой, в результате чего итоговая теплоёмкость возведённых стен получается ниже, чем у дома из бруса/бревна, но выше, чем у каркасных домов, утеплённых синтетическими материалами. Для домов постоянного проживания рекомендуется увеличить теплоёмкость за счёт толстой внутренней штукатурки, стяжки пола, внутренних стен (из кирпича, самана, бетона) или массивной каменной печи.

- Стрижка соломенной стены. В большинстве случаев после укладки тюков рекомендуется подстричь/выровнять соломенную стену (в случае использования стоек Ларсена стена выравнивается заподлицо с внешними стойками каркаса). Это улучшает геометрию стены, упрощает дальнейшее оштукатуривание и/или крепление вент. фасада. Удобнее и быстрее всего использовать для стрижки кусторез с длинным полотном, но подойдёт и триммер (с диском вместо лески) или цепная пила. Срезанную соломенную сечку лучше всего использовать в составе штукатурок для увеличения их прочности и пластичности. На этом этапе следует уделить особое внимание пожарной безопасности из-за большого количества лёгкого, горючего материала на стройплощадке.

- Штукатурки. Покрытие соломенных стен качественно-выполненной штукатуркой является наиболее эффективным способом увеличения огнестойкости стен и уменьшения нежелательной инфильтрации (продувания). Натуральные паропроницаемые штукатурки (на основе извести и глины) способствуют регулированию уровня влажности в помещении и улучшению микроклимата дома в целом. Однако подбор правильного состава и оптимального способа нанесения может быть сложной задачей, требующей изучения местных доступных материалов (глина, известь, песок, разные виды фибры) и организации пробных «замесов» с разными составами и пропорциями компонентов.

Использование в составе цемента возможно, но в ограниченном количестве и только при тщательном подборе остальных компонентов штукатурной смеси - для сохранения достаточной паропроницаемости покрытия. Готовые штукатурные составы (например, на основе гипса) могут использоваться, но обычно слишком дороги при требуемой толщине слоя (2-5 см для наружной отделки).

Традиционный способ оштукатуривания (на основе глины и/или извести) предполагает первый жидкий слой (консистенции жидкой сметаны), наносимый под давлением (либо механически, либо втираемый вручную) для лучшего проникновения в поверхностный слой соломы (поверх этого базового слоя, при необходимости, может быть закреплена штукатурная сетка для лучшей фиксации основного слоя). Основной слой (толщиной обычно 2-5 см) делается с большим количеством фибры (резаная солома, опилки, костра или синтетические волокна) а также с добавлением натуральных пластификаторов (например, мука или мучной клейстер) для увеличения прочности и уменьшения растрескивания (правильный состав этого слоя наиболее важен!). Финишный слой выполняет декоративную и защитную функцию, часто наносится поверх штукатурной сетки (или натуральной мешковины) и может содержать мелкую фибру (опилки, пух рогоза), пластификаторы, различные пигменты и добавки (масла, воск, ПВА, казеин и т. д.). Часто поверх финишного слоя, для увеличения его прочности, наносят дополнительные жидкие покрытия с различным составом (на основе мучного клейстера, мыла, льняного масла, ПВА, казеина, силоксана и т. д.). Важно учитывать, что многие добавки (например, пропитка льняным маслом с воском) значительно снижают паропроницаемость стен и должны использоваться с осторожностью. Любые натуральные покрытия могут полироваться специальными насадками (например, алмазные и каменные диски на полировальной машине), что также увеличивает их прочность и влагостойкость.

Места примыкания штукатурного слоя к деревянным элементам (особенно к несущему каркасу) должны быть защищены дополнительным слоем (слоями) штукатурных сеток. Так же, особое внимание должно уделяться углам стен, местам примыкания оконных и дверных коробок, стыков перекрытий. Все деревянные элементы, проходящие сквозь внешние стены должны быть дополнительно обёрнуты в войлочную ленту (или другой материал) для исключения продувания.

- Защита стен. Соломенные стены с глиняной штукатуркой могут требовать дополнительной защиты от атмосферных воздействий, т. к. глина без защитного слоя (например, на основе силоксана) достаточно легко вымывается дождями. Известковые составы более стойки, но и для них желательна защита от косого дождя (длинные свесы крыши или примыкающие террасы). Кардинальным решением является использование вент. фасада поверх оштукатуренной стены. В этом случае желательно предусмотреть возможность простого демонтажа фасада для инспекции штукатурки.

В случае отсутствия штукатурного слоя или его плохого качества, важно дополнительно защитить стену от продувания и огня. Для этого используются различные ветрозащитные мембраны и негорючие плитные материалы (ЦСП, МДВП и др.). Вент. фасад в этом случае обязателен.

- Некаркасные здания. Соломенные блоки могут использоваться не только в каркасных зданиях, но и для утепления стен любой другой конструкции (из кирпича, бетона, самана и т. д.). При этом важно обеспечить жёсткость и однородность соломенного утеплителя - либо при помощи тонкого деревянного каркаса, либо использованием прочных сеток и стягивающих строп (для прижатия утеплителя к основной стене). Вопросу защиты такой стены от переувлажнения и месту расположения точки росы также следует уделить особое внимание.

- Паропроницаемость. Соломенные блоки обладают высокой паропроницаемостью, однако для их лучшей сохранности и защиты стены от переувлажнения, необходимо соблюдать общее правило: паропроницаемость стены должна увеличиваться изнутри наружу. Т. е. паропроницаемость внутренней отделки должны быть ниже, чем внешней. Это достигается правильным составом штукатурок (или типом материалов) и подбором толщины слоёв. Для наиболее важных участков, где давление водяного пара максимально (утеплённая соломой кровля или перекрытие под холодным чердаком), желательно ограничить паропроницаемость внутренней отделки (например, использовать пароизоляционную мембраны или финишное покрытие с низкой паропроницаемостью).

Внутри соломенных стен могут образовываться конвективные потоки воздуха, увеличивающие потери тепла. Для их уменьшения рекомендуется прокладывать картон или крафт-бумагу (или другой паропроницаемый материал) сплошным слоем поверх блоков на этапе укладки их в каркас - либо после каждого слоя тюков, либо через несколько слоёв.

- Электропроводка. Размещение всех проводов, контактирующих с воспламеняемыми материалами (дерево, неоштукатуренная солома) обязательно в метало-гофре. Размещение проводки внутри (вдоль) соломенных стен крайне нежелательно. Обычно разводка делается в массиве штукатурки, по внутренним стенам, за чистовым потолком, в стяжке пола, в кабель-каналах и т. д.

- Полки и навесное оборудование. Лёгкие предметы (картины, часы, декоративные элементы, фоторамки и т. д.) могут сразу крепиться к оштукатуренной соломенной стене при достаточной толщине штукатурки (5 см и более). В случае отделке стен плитными материалами возможно крепление и более массивных предметов. Наиболее тяжёлое оборудование и предметы (массивные полки, навесные шкафы, бойлеры, газовые котлы и т. д.) лучше крепить ко внутренним стенам или к заранее заложенным в каркас усиливающим накладкам/укосинам. В целом, внешние стены дома лучше оставлять максимально открытыми для сохранения нормальной циркуляции воздуха вдоль них (уменьшение риска переохлаждения поверхности и конденсации влаги).

- Внешний вид дома. Использование соломы в качестве материалы стен не накладывает на дизайн дома никаких ограничений. При использовании штукатурок можно добиться как идеальной гладкости стен и точных углов, так и традиционных «мягких» форм, свойственных натуральному строительству (саманные дома). Использование вент. фасада позволяет сделать внешнюю отделку из любого материала, в том числе имитацию кирпичной кладки или клинкера, если это будет необходимо.

- Бескаркасное строительство. При строительстве небольших одноэтажных помещений (например, бань, сараев, гостевых домиков) возможно строительство из стандартных соломенных блоков без несущего каркаса. Однако такая технология требует очень высокого качества тюков (высокой плотности), их надёжного соединения между собой (деревянные колья, стреппинг лента), вертикального сжатия стены (и её фиксации в сжатом состоянии) а также большого опыта и высоких навыков строителей. В реальности, к этому методу стоит прибегать только при высоком дефиците древесины или при полной уверенности в своих знаниях и навыках. Бескаркасное многоэтажное строительство возможно при использовании больших блоков (т.н. jumbo-bales) но такой метод также имеет ряд особенностей.

- Jumbo-bales. Большие соломенные блоки имеют размер (в среднем) 900*1200*2500 мм и обладают очень высокой плотностью (200-300 кг/м3). Прочность таких блоков позволяет очень быстро (при наличии готового фундамента, возведение стен дома может быть завершено всего за несколько дней) строить из них бескаркасные здания в несколько этажей. Теплопроводность таких блоков выше (из-за высокой плотности), но это компенсируется значительно большей толщиной стен (1200 мм). Jumbo-bales являются перспективным строительным материалом, однако требуют широкого фундамента и наличия трактора или погрузчика для подъёма блоков. Так же минусом является большая площадь дома, занятая внешними стенами.

- Толщина стен. Использование стандартных соломенных тюков определяет минимальную толщину стены дома в 400-600 мм, что требует широкого фундамента (точнее широкой верхней полки фундамента, либо усложнения конструкции каркаса, в случае свайного/столбчатого фундамента с деревянным ростверком). Однако важно учитывать, что при строительстве любого энергоэффективного дома с сопоставимыми теплоизоляционными характеристиками итоговая толщина внешних стен не будет значительно отличаться от таковой в соломенном доме.

- Официальные разрешения. Соломенные блоки как теплоизоляционный материал имеют нормативную документацию во многих странах Европы, в США, Канаде и Австралии. Проведено множество независимых тестов на теплопроводность, горючесть и влияние влажности. К сожалению, на территории стран бывшего СССР, (кроме Белоруссии) соломенные блоки не имеют официальных нормативных документов и не входят в СНиП. Однако, это не мешает возводить такие здания официально, т. к. соломенные дома, по сути, являются каркасными зданиями с органическим утеплителем. Как и все каркасные здания они считаются «сгораемыми» и относятся к IV классу огнестойкости. При оформлении документации для строительства дома желателньо оформлять соломенный дом как обычный карксаный дом (не указывать специально, что утеплителем будет солома). При таком оформлении никаких особых проблем с документацией и строительством обычно не возникает.

Ещё добавил такой момент: