Помогите определиться с типом фундамента

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С шириной ленты можно поподробнее, планируется ширина стены в блок КББ, это 400мм. Т. е. фундамент минимум 400мм, плюс строители говорят ещё надо по 5 см с каждой стороны для компенсации кривизны, итого 500мм.
Конечно лента с полметра шириной многовато, но что можно сделать в данном случае?

И ещё вопрос, у меня по слоям земли получается пол метра песка, 1,7 метра суглинок и опять песок. Если делать траншею 1 метр, у нас снизу остаётся 1,2 метра суглинка. Ведь вода всё равно туда дойдёт, под землёй просочится. Замёрзнет она наврядли, а вот из-за намокания не просядет?

 

Дополнительно перелопатил литературы, и вот что смог понять, чтобы здание не село под своей тяжестью, нужно увеличить площадь опоры, если фундамент в виде ленты, то сделать в виде буквы Т перевёрнутой. Но остаётся проблема, если грунт промёрзнет, то здание вытолкнет наружу, поэтому закладывают фундамент ниже промерзания грунта.
Т. е. в моём случае, сделать ширину подошвы 0,7-1 метра (не знаю, приблизительно) промерзание грунта у нас 1.2 метра, подошва на глубине 1,2 метра. Чтобы увеличить несущую способность дополнительно, под подошвой 400-500мм песчаная подушка.

 

Один шаг есть! Другие будут?
Эт про ... во благо.

 

Так писал же - можно стены править. Исправлять кривизну.

А зачем это Вам? Я понимаю время на поиск ответов тратить. А тут на поиск чрезвычайно редких условий задачи?

 

Так. Понял. Придется таки рисовать схемки.

 

нет необходимости искать, все найдено до нас (еще и инета не наблюдалось). А вот вспомнить и использовать ... конечно всегда были не предвиденные промахи и в пром строительстве в былые времена. Куда без этого! И гарантировать, тем более заочно ... ВЫ сможете? И ни кто не может! Даже при соблюдении всех этапов строительства. Ручками разведут и на этом все. Что мы и наблюдаем массово по инд строительству сейчас.
У нас есть пятиэтажка, с бельмом в глазу, в виде трещины по всей высоте дома образовавшейся еще на этапе строительства в сов время. Ничего - стоит. Есть и ещё подобные примеры в городе. А есть постройки сразу после ВОВ вообще без применения цемента и тоже стоят до сих пор.

И все же... усилия создаваемые пученьем (мороз, разница температур) нужно направить так, что бы оно (пученье) само себя компенсировало и не оказывало негативного последствия (последнее сквозит по темам). А вот первое ... ?

 

Основная задача фундамента передать нагрузку от здания на грунт. Причем ширину опирания надо выбрать так, чтобы соответствовала несущей способности грунта на Вашем участке (у каждого типа грунта она своя).
Для стран типа Россия добавляется задача противодействия морозному пучению. Но это вторая по приоритету задача, про нее уже говорили и поговорим (если надо) позднее. А сейчас про основную задачу.

Вначале некоторые общие данные.
Нагрузка от фундамента на грунт передается не строго по контуру опоры вниз, а таким расходящимся конусом. Это вообще свойство всякой нагрузки распределятся в массивном препятствии. Вспомним, например, что пуля оставив аккуратное входное отверстие, на выходе может вырвать солидный кусок. Кусок этот и будет в зоне конуса передачи нагрузки.
Для этого "зонтика" расходящихся нагрузок для простоты примем угол расхождения в 45 град.

 

Ну и понятно - чем шире пятка (опорная часть фундамента) тем больше надежды "на все будет хорошо". (Тут есть исключение, но очень специфичное - если что - потом поговорим).

 

Строить опалубку для отливки таких красавцев конусов очень замороченное дело. Проще кубом. Высчитать сколько надо по ширине внизу и отлить ящиком. Но это ж сколько лишнего бетона! Ведь вне конуса это неработающий материал. Помню в институте пирамиды рисовали, рассчитывали ступени.
Нам говорили - мы экономим на материалах. А американцы экономили на трудозатратах и лили ящики.

 

Кардинально ситуация не изменилась.
Правда в малоэтажном строительстве нагрузки не требуют такой многоступенчатости.
Однако в сознании большинства народных строителей фундамент должен делаться примерно так.
Ровной стеной, уходящий вниз. Продвинутые мудро советуют опустить до глубины промерзания (она разная для разных регионов, пусть для примера 1,6-1,7м); не скупясь армировать по всей толщине...
В ширину часто делается вот как у @tarakud, исходя из толщины устанавливаемой поверх стены и полом чтоб зацепится. Как правило получается 45-60см.
При одноэтажном домике из кирпича, трехэтажном (если под пяткой песок), домике с легкими стенами (дерево/каркас/СИП и т. п.) этой ширины получается вполне достаточно. Великое АВОСЬ срабатывает.
Но стоит немного отступить в условиях (с нагрузками, или грунтами, или глубиной) и - ой!

 

Давайте подведем промежуточный итог по вопросу как должен выглядеть экономный фундамент (если пока не обращать внимание на морозное пучение).
Во первых. Он должен состоять из двух частей - опорной ленты (пятки, основания) и стены ростверка над ней. Опорной лентой обеспечиваем необходимую ширину. Ростверк отвечает за упругость (неизменность пространственной геометрии фундамента) и задает высоту цокольной части.

Сразу видно - бетона уйдет меньше, а пятка шире. На сколько меньше? на 10 погонных метрах экономим 6 кубов. А еще арматура и земляные работы!

 

Давайте поговорим про этот близкий к идеалу вариант.
Как он работает? Как сделать его правильно?
Как видите я даже заштриховал его по-разному. Чтоб разделить на опорную ленту и ростверк.
Потому что они работают по разному и каждый отвечает за свое. Хотя вроде оба из бетона.

Про бетон - аксиома - замечательный материал, великолепно передает сжимающие нагрузки!
Но совсем не сопротивляется всякому кручению, изгибам, растяжению - хрустит!
Потому один садовник уже давно придумал железобетон. Там где возникает необходимость сопротивляться изгибам в бетон добавляют сталь! Тут самое важное понять куда ее добавлять!

Опорная лента отвечает за передачу нагрузки на грунт. И все.
Как уже говорили эта нагрузка в ленте расходится конусом от ростверка.
Внимание! Если расходящийся конус накрывает всю подошву - армировать ленту не надо! Весь бетон ленты находится в зоне сжатия.
А вспомним какие порой каркасищи народ в эти ленты ставит! 16-я арматура!

А как же без арматуры? А армировать мы будем ростверк.
Наш фундамент (идеальный) как бы состоит из двух линеек поставленных в "т" образную позицию.
Лента - это линейка лежащая плашмя. Возьмите в руки и смоделируйте нагрузку от стены. Прогнулась?
А теперь попробуем ее согнуть поставив поперек - узким краем к нагрузке - не согнуть!

Тогда зачем ленту заставлять работать поперек, если лежит плашмя? При ее высоте - задача непосильная.

 

Неужели совсем не нужна в ленте арматура?
Нужна - но только в случае если крылья ленты выходят из под конуса. Из-за неспособности бетона к изгибу - лопнет. И даже понятно как и где.
Вот тут то и есть необходимость в ленту арматуру сунуть. Обратите внимание - ставим поперек линии фундамента. И по нижнему сечению ленты!

 

С ростверком проще. Арматуру надо ставить ближе к верхнему и нижнему краю.(Норма - отступ не меньше 3,5см от края .) Количество и диаметр прутов зависит от нагрузки и высоты ростверка. (Чем выше ростверк - тем арматуры меньше. (Линейка!).
Внимание! Все пруты арматуры, что Вы поставите внутрь (ближе к центру, экватору) ростверка работать не будет - это просто выброшенные деньги.
(Частный случай - если ростверк узкий 15см - и вся нужная арматура в ряд по краю не становится? Вторым рядом, но максимально близко к верхнему/нижнему краю! (Есть правила отступа между арматурными сетками, зависит от диаметра арматуры).)

Вот и вся теория создания правильного по деньгам малозаглубленного ленточного фундамента!

Как сопротивляться второму врагу - пучению - уже говорили. Так что...

 

Нет, лично я, на такие опусы не способен. Все чем руководствуюсь это логика и здравый смысл. То что вы пишите ... извините, но и не далекому (мягко) понятно (могу ошибаться).
Предпочитаю проверять практически временем (годами) и только АПослЯ говорить.
Эт как то надежнее. Но грунты ... камень преткновения!
Конечно всплывает другое ... а кому это надо кроме тебя самого? Ну и ...пусть будет так.