Помогите определиться с типом фундамента

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сам по себе дом - обычный. Заказчик купил участок и заказал дом "на продажу".

Участок продали потому, что первый хозяин потерялся. Лихие девяностые...
Но котлован то он успел выкопать. И здоровенный - по бокам - от забора до забора. Глубокий.
Потерялся он давно... Дожди, глина... Получился пруд. Камыш. Народ уже карасей ходил удить. С ладошку.

Выкупился к концу лета - надо было успеть коробку до морозов. Отделку зимой и под весну на прилавок.
Взялся.
И только потом понял на какие вилы подписался.

По стандартным правилам... Да по любым правилам! Дом нужно опереть на прочное основание.
И первое - разбрякшую от многолетней воды глину соскребсти с днища котлована. А как?
Экскаватор достанет только первую треть от общей площади котлована. По бокам заборы - к тыльной стороне экскаватору не подобраться. Че делать? Аванс взял... И заказчики ждали чуда за три копейки.

И решил я его просто засыпать песком. Прямо в воду, на карасей, ссыпался грунт.
Не над было поливать для уплотнения. Но хорошо помню - заполнили котлован до половины песком - уже не было воды - спрыгнул я на песчаную подсыпку и пошла она легкой волной - как водяной матрас.
На этом матрасе и надо было дом заложить.

Классный зачин?
Это рассказка для перехода к теме о плитных фундаментах.

 

Жена ждала - поэтому свернулся. И пояснил плохо (выше).
Примерно 4.5 - 5.0 метров (могут быть отличия в зависимости от расстояния до реки) у нас начинается известковый плитняк (это правильнее). Это слоистый известняк. Есть слои из которых даже делают что то типа мрамора в условиях камнерезного цеха (но цветом не обмануть, заказывает даже мертострой). Может даже полироваться. Используется как камень на надгробье вместо мрамора. А в большинстве случаев это куски плит различного размера толщиною от 5 до 10 см неправильной формы. Из таких кусков можно, в принципе строить что угодно, но при условии заказа из карьера. На береговых срезах реки этот плитняк как правило рыхлый и пригодные куски для постройки ... еще найти нужно.

 

Сегодня ремонтирую замок входной двери. Приходится бегать по двору. Провалился в очередной раз в снег...
Вот с этого и начнем! Наглядный эксперимент.
Поставим на снег лыжу и понятно - уже не проваливаемся, стоим!
Если положить рядом другую лыжу и на нее станет сын - заметно - просядет лыжа в снег куда меньше.
Не надо семи пядей сообразить почему.
А теперь положим на снег лист ОСП (OSB); станем сами, сын...да пусть и сосед залезет...
Снимем лист - под ним ровный отпечаток. Это и есть главная идея фундаментной плиты - суммировать и распределить все разнообразные нагрузки.

Так как железобетона в древности не было - штука относительно свежая. Ну и бетон (как уже писал) дорог - родилась фундаментная плита в благополучных странах. Я одно время думал - продукт мозговой лени (не высчитывать-просчитывать). Но ведь и впрямь удобно. Со временем характер нагрузки может и изменится, а тут не нужно ничего переделывать - материк!
Возможно тоже эмпирически, но тамошние строители пришли к выводу - плита в 35-40 см - самое то. На такой плите можно спать спокойно даже под завывание налогового инспектора за забором. Морозное пучение - ха-ха-ха!

Но кризис и распространение идеи в странах с меньшим количеством богачей на 1000 жителей привело с появлению более экономных вариантов. Толщину всячески старались уменьшить. Для восполнения потери прочности начали делать ребра. Это увеличивает трудоемкость.
Но как строитель признаюсь - по сравнению с классическим фундаментом - тут говорить о возрастании трудоемкости даже как то неловко. Достаточно попробовать завернуть винтик где-то в чреве автомобиля и тот же винтик к той же детальке, лежащей на столе.
Потому строители любят фундаментные плиты искренней любовью. Просты и дороги. Попробуйте найти такое сочетание.

 

А дальше сказку про самодельный плывун.

 

Давайте попробуем разобраться с плюсами и минусами фундаментной плиты.
(Форумчане! Вы тоже пишите - могу ведь что-то и проморгать!)

Плюсы. Исключительная технологическая простота (читай - защита от дурака - тут напортачить с тяжелыми последствиями это надо еще изловчиться).
Возможность исполнения на площадках с высоким уровнем грунтовых вод. (А сегодня если в 20см под тобой не скала или песок так и хочется какое нибудь УШП себе изваять.) Ну и на грунтах со всякого рода другим предательством.
Если дом переменной этажности (со сложным рисунком нагрузок). Да с тому же кирпичный/каменный.
Халява.
Очень важный момент - как плита для цокольного этажа при наличии угрозы подтопления. Самое правильное решение!

Больше решительных плюсов не вижу.

 

Минусы. Про сравнительную цену уже...
Низкий он. Для стран со снегом - серьезный изъян. Возводить на насыпи - тоже дорого. Иногда встречаю проекты с фундаментной плитой, а над ней в 50см вторая бетонная плита - пол первого этажа. Тут даже не знаю что сказать. Все не литературное...
Требует подводки инженерных сетей изначально. И изменить в этих сетях что-то уже нельзя. А если по нелепой случайности возникает необходимость в ремонте - катастрофа. Ломать.

Вроде все.

Теперь как делать.
(Мелкая напоминалка для новичков в качестве щебня для любого типа фундаментов не использовать известковый.)

 

Задумался... Так как работать ей приходится в разных условиях, то есть определенные отличия в подходе к снаряду. Давайте как с ленточным - начнем с основы.
Для самого стандартного, простого случая (это 95% домов до 350кв.м) подходит плита толщиной в 25см. Армируем в верхнем и нижнем сечении 12 арматурой 200 х 200. Еще раз повторюсь - для любого конкретного случая возможна и даже очень желательна корректировка. Эта плита выбрана просто как шаблон. По несущей способности, при отсутствии серьезных проблем с грунтом, подойдет для большинства типов стен. Годится по признаку - "хороший аналог".
Так как этот тип фундамента выполняется с заведомым перехлестом по прочности, то он не требует слишком трепетного соблюдения свода правил как при устройстве скажем МЗЛ.
Большая часть плит лежит в уровне земли. Потому правильно - снять почвенный слой и заменить его на песок (ПГС, гравий и т. п.). (Помним про инженерные сети!)
Расстилаем по песку пленку, вяжем каркас.
Стоп! А как же набутовка? (Это такая стяжка из тощего бетона 3,5-5 см. Если правильно - то ее сначала. Дождаться застынет; сделать гидроизоляционный ковер (минимум в два слоя) и только затем по ковру собирать каркас плиты). Я за правильность! Но в случае закладки плиты в уровне земли такая свирепая гидрозащита кажется чрезмерной. Другое дело под цокольный этаж, да еще при высоком УГВВ - крайне желательно! Сэкономит кучу нервов и денег в борьбе за сухость.
Устройство дренажа? Желательно.
Что случится если слишком тонкий слой подсыпки, забыли дренаж? В большинстве случаев - ничего.
Но лучше сделать. Это как ремень безопасности в авто.
Хороший момент для использования пластиковой арматуры.

Так, ну а тяжелая стена в три этажа? Правильный ответ - считать надо. А допустимый - предусмотреть ребра под всеми несущими стенами. (Для цокольного этажа "ребрами" работают стены цоколя).

Переходя в частности - а можно не 25 а 15см? Тут как и с 25 - это не 35-40 - тут считать надо (и под несущие стены возможно понадобится делать пояса (ребра). А просто 15 без ребер? Да, можно - для деревянного или каркасного дома (хотя зачем для этих домов плита?).

Напоминаю - вся эта писанина - это общие советы для новичков. Тут как с лекарством - оно не может быть одно на все случаи. Советуйтесь со спецами! Общее лекарство для конкретной болезни может и не сработать.

 

Я в этом сезоне хочу гараж построить 8х8 из пеноблока + кирпичная облицовка. Плиты 200мм хватит?
Я вообще ленту хотел и стяжку внутри. Но строители уговаривают на плиту.

 

Да, хватит. (Подразумевается плита с армированием в верхнем и нижнем ярусе).

Про особое отношение строителей к плитам писал. Так что, надеюсь, понимаете, что легко можно и ленту сделать. Но тут тот случай когда по материалам (бетону) варианты сопоставимы. И плита предпочтительней.
Единственное "узкое место" - помните про ребра под плитой писал? - вот для гаража тоже нужно такое ребро под воротами сделать (причем связать с арматурой плиты)... Ремень безопасности.

 

Только под воротами?

 

Под воротами изменится характер нагрузки на плиту.
Вот заменим лист ОСП (OSB) (в нашем эксперименте на снегу) на тонкий лист фанеры. И станем ногами по обеим краям. Прогнется между ног. А если на фанерку (не самому стать а) положить кирпичи невысоким рядом буквой "П"? Тоже ближе к краю - модель гаража. Представили где согнется и как? А как поправить? Прибитая по этому краю палка по низу фанеры.

Давайте поговорим про армирование плит. Куда ее ставить. Почему для фундаментных плит требуется двойное армирование - ставить сетки вверху и внизу.

 

Для начала разберемся с обычной плитой перекрытия. Самые ходовые пустотки.

Вытащим из снега многострадальный лист ОСП (OSB) и положим его между двух табуреток (это мы сделали модель плиты перекрытия). Прогнется? Правильно! Но бетон не гнется и характер его поведения ближе к листу стекла.
Положим между табуреток лист стекла (мысленно!). Прогнулся? Ну может чуть-чуть. А теперь положим на него (стекло) кирпич...А еще один! Оп!
А как сделать чтоб на стекло можно было не два кирпича положить а пяток? Приклеить к нижней стороне стекла лист бумаги!
Это мы его "заармировали" по нижнему сечению.
Ну и понятно - если клеить бумагу сверху - никакой добавки в несущей способности стекла не получим.
Это модель армирования плит перекрытия. Обычно в плитах ставят арматуру только снизу.

Но для фундаментных плит этого мало. Там более сложный рисунок нагрузок.
Укладываем на снег, вместо фанеры лист тонкой жести и снова соберем на ней модель гаража. Помимо хорошо заметного пузыря в проеме ворот видно что под стенами жесть выгнулась вниз, а меж стенами парусом вверх.
На строительном языке это называется - плита испытывает знакопеременные нагрузки.

Как нужно приклеить бумагу, если лист жести заменить стеклом?

Под стеной арматура нужна в нижней части плиты, а там где парус - в верхней! На компьютерных моделях можно легко определить границы этих зон и армировать экономно с небольшим перехлестом по границе. В остальных случаях (когда компьютерная модель не строится) армируем весь верх и низ!

 

Пример непонимания армирования плит.

Был случай (не у меня) когда над крылечком из стены торчал длинный свес плиты. Красивый балкончик такой полукругом как и ступени крылечка. Дом уже почти достроили. Прораб решил проявить осторожность - стал убеждать заказчика поставить дополнительно под балкон этот пару колон. "На всякий случай."

Поставили колонны - балкон рухнул сам собой.
Он был заармирован правильно. Арматура была поставлена вверху - там где плита испытывала растяжение. После установки колон характер нагрузки изменился на противоположный. А снизу арматуры не было.

 

Я не понял. Почему он рухнул если колонны дополнительно подпирали его снизу?

 

Попробую объяснить словами. Не получится - скажите - нарисую картинки.

Представим что из стены торчит вместо бетона кусок оконного стекла. Длинный такой, только край защемлен в стене. Что сделать чтоб не сломался если снежок или ворона села?
Куда клеить бумагу? На какую сторону? Как армировать?
Правильный ответ - на верхнюю плоскость!
Под нагрузкой стекло стремится согнутся вниз. Растягиваясь по верхней части пластины.
Если сложно представить - замените мысленно стекло на ОСП (OSB) - как оно выгнется?

Вот и плита была так заармирована. Арматуру поставили в зону где было растяжение - по верху.

Поставили колоны - как теперь норовит выгнутся ОСП (OSB) - другой стороной!
А там арматуру не поставили - зачем? В проекте осторожность прораба и его влияние на заказчика не учли.