Помогите определиться с типом фундамента

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Monterey, уже интересно, как же решить, можно схемкой простой, плита на обратном ростверке, не хотелось сделать ошибки в важном начале. Учитывая яму и подвал. Мне больше понравился минимум земляных работ.
Просто обывателю не совсем понятно, плита и подвал.
R. S. Вам, как сказать больше доверия, прочтя ваш труд, сделал такой вывод, вам можно доверять и "не проверять" слова, как за другими писателями инета, хотя все мы можем допустить ошибку.

 

Проверять надо всегда. Для профессионала - это не обида. Это подтверждение его навыков и опыта.
Я, вот к слову, делаю ошибки. (Критических, к счастью, не случалось.) Но каждый раз придает нужный импульс, и дает шанс не только поправить, но и задуматься, взглянуть под другим углом.
С схемой плита на обратном ростверке так и получилось. Частично утвердится в высоком потенциале этого решения помог ожесточенный спор. Причем я был в окопе критиков-противников.
Сам принцип придумал сам и давно (это не значит что я изобретатель - пришел к этому решению самостоятельно). Тут рассказывал - дом-на-водяном матрасе. Сам для себя тогда назвал "парашютной схемой" - показалось, что так верно идея фундамента описана.

Все помнят детские игры - пасочки из песка лепить. Сама жестяная или пластиковая коробочка легко вдавливается острыми краями в грунт детской рукой, если пустая. Вдавить в грунт наполненную песком не получится и у взрослого.

Плита с юбкой цоколя - это и есть такая "пасочка". Заполнив песком, получаем очень эффективную конструкцию, в которой работают все части - причем работают сразу на нескольких "фронтах".

 

Сразу сделаю отступление. Тут важно с самого начала понять одну штуку, против которой ум строителя (в частности мой) ожесточенно сопротивляется.

Знакомый собрался строить хозблок. Возник вопрос с фундаментом. Но умно-классические варианты он забраковал. Сказал, что вывалит прямо на грунт две машины щебня разровняет в площадку и будет строить прямо на 40-50 см слое щебня стены. Без цоколя, уходящего в грунт.
Я пытался убедить, что так делать не надо. Но не смог.
Щебеночная насыпь это, подумать, ураганная штука.
Авто и ж/д дороги с огромными, причем динамическими нагрузками строят именно на ней.
Фантастическая сопротивляемость сейсмике и способность воспринимать и распределять нагрузку.

Про сейсмику - тут подчеркну - устойчивость полотна дороги - показатель сопротивления не только колесам, но и зимнему пучению.

 

Подумаешь открытие - дома все время на подушки ставят.
Но вот то, что подушку не в землю (на глубину промерзания), а вот так сверху...

Это просто зарубка.

Теперь вернемся к плите на обратном ростверке.
Зарывать в землю не надо. Задача опустить нижний края юбки ниже уровня земли.
Все земляные работы - подвести заранее инженерку к точкам ввода. Сделать неглубокие канавки под ребра юбки (на штык лопаты).
Ростверк отвечает за несколько фронтов.
Декоративный - дом поднимается над землей. Снег не заносит двери.
Удерживает "песок в пасочке" - два. Причем если бы дом плитой или лентой стоял на насыпи у кромки опирания стен на насыпь в самом теле насыпи образуется "зона измены". Глазу не заметно, но сжатым (воспринимающим нагрузку) грунт подушки остается не по этой кромке, а чуть дальше под зданием. Ростверк же обеспечивает нагруженностью и этот кусочек. А кусочек важный!
Ребра фундаментной плиты! Плиту можно сделать тоньше. Ребра эти полезно сделать не только по ободу, но и под основные внутренние несущие стены.

Это если условия площадки не вызывают опаски.
Если плывун или другая подстава - нужно дополнительные кусочки в такой парашют.
(В стандартном варианте толщина ребер минимальна - 15-25см. Если приходится "развивать" тему - надо учитывать и другие условия).

 

@Monterey, пользуясь случаем, хочу выразить Вам огромную благодарность за труд по обсуждению различных вариантов фундаментов. И, главное, за понятное и доступное простым смертным изложение принципов конструирования фундамента. Терпения и удачи Вам, в этом нелегком деле.

 

Фундаментная плита при схеме обратный ростверк то же - хед-енд-шолдерс. Это не только плита - один из самых эффективных фундаментов, но и плита перекрытия - пол первого этажа!
Несколько раз встречался с вариантом - фундаментная плита (малозаглубленная!), а над ней в 60-80см плита перекрытия - пол первого этажа.
Почему не сделать одну плиту?

@БАМБУКУС, сноска для Вас. Стены подвала очень желательно не привязывать к основному фундаменту. Ни где. Подвал выполнить как открытый ящик под плитой. А по верху стен ящика между стенами и плитой установить деформационную прокладку - пенполистерол 5-10см.

 

@Monterey, и чем закончилось сие действо? Построился знакомый? Какой фундамент на этой насыпи?

 

@Monterey, вы уж извините за доп. вопросы, меня скептики разные убеждали отказаться от плиты. Я плиты рассматривал чуток, с закладными понятно, теперь вопросы и др.;
Ростверк как я понял, выливается в траншею на штык лопаты, над уровнем земли. Ширина берем 25 см. Арматуру какую желательно в ростверк?
У меня, так получилось, на пятне застройке давно лежит ПГС (травы почти нету, косить не нужно), после дорожных работ, его слой стоит снимать? Или же на его, делать дальше пирог.
Пирог как я вижу песок, щебень

Если можно, пирог опишите. Как я помню вы писали про подбетонку и хорошую гидроизоляцию сделать.
Я понимаю не уместно спрашивать еще про арматуру в плите, считать нужно, но есть же похожие подсчеты и расчеты похожих или близко одинаковых домов, но попытка не пытка спрашиваю: какую близко к моему решению можно положить.
R. S. Да мне тоже интересно, чем же закончилось со щебнем у знакомого. И сам так бы сделал, даБыл у меня опыт давно было, строили себе гараж+сарай в одном вместе 11*5,5. Подсыпка до уровня дороги улицы около метра, бут, песок речной (благо рядом его мыли в тот момент). Положили фбс 8-10 шт. на края. Под ворота две по 2,4 длиной. На верх столбы 11 метровые, перемычки тоже столбы, стены полкирпича. Все было хорошо, но треснула стена, получилось что съехал песок чуток (ну не было тогда сколько форумов хороших) А сделал бы не песком с краю, а хотя бы бутом. Заштукатурил, трещина исчезла, больше не было.

 

Не знаю. Видимо да. По щебню планировалась плита.
Причем забыл сказать - важное условие было - возможность старта строительства в зимнее время (из-за инфляционных издержек). И ведь со щебнем такая возможность имеется. А в других вариантах?

Но правильно все таки летом. Строительство таким способом имеет оригинальные особенности.
Обычно из под дома выгребают плодородку и глину с заменой на щебеночно/песчаную подушку. И много. Котлован получается.
Потом в это корыто в глине стремится попасть вода - и грамотные строители сразу закладывают в подушку отводящий осушающий дренаж в контрольные колодцы.

А вот фундамент на дорожной насыпи устраивается иначе. Ну плодородку ладно снимем, а вот на открывшуюся глину укладываем слой глины. (Потому и делать надо бы летом. Глину (суглинок) укладывать надо с тщательной послойной трамбовкой. А трамбовать глину куда сложнее чем песок.(
Для чего?
Над традиционным котлованом стоит дом с крышей. Есть отмостка.
В методе открытой подушки для отвода воды строится по центру мощный гребень из глины, плохо впитывающий воду. Как нос корабля он разводит дождевые потоки в стороны от основной линии нагрузки и те что с неба и те что коварно в толще земли. Теперь его еще прикрывают мембраной. Щебеночный дрен над ним.

 

@БАМБУКУС, это картинка на УШП.
Ребра ростверка нужно опустить чуть ниже уровня земли и желательно поставвить на что-то не коварное. Потому в глине/земле канавка на 25см, песком ее наполовину. Если уже песок - то понятно - менять песок на песок не надо.
Можно я текст из проекта скопирую - писать неохота. (Ребро можно выполнить и иначе).
1. Фундамент для данного здания проектируется как фундаментная плита толщиной 250мм выполненная на обратном ростверке.
Фундамент выполнить на песчаной подушке толщиной 400-600мм. В песчаную подушку уложить дренаж с выводом в ливневую канализацию. Для подушки используют средне- или крупнозернистый песок, засыпая его в траншею слоями по 150-200 мм, тщательно утрамбовывая и проливая водой каждый слой.
Плиту армировать стальной арматурой в двух сечениях d=12 мм с ячейкой 200 х 200 мм. Бетон не ниже В25 (М350).
Ребро ростверка сформировать из блоков несъемной опалубки.
Внимание! Ребро армировать, установив дополнительную горизонтальную арматуру под внутреннюю перемычку.
2.
3. Стены цокольной части защитить металлической сеткой. С внешней стороны до отм. - 0,300 выполнить вертикальную гидроизоляцию.
4. При устройстве фундамента предусмотреть устройство гильз подводки наружной сети коммуникаций.
Рекомендуется установка ж/б кольца под плиту в зоне топочной и прокладка гильз подвода воды в кольцо. Кольцо должно быть установлено так что бы верхняя часть не примыкала к низу фундаментной плиты (шов 5см). На плане плиты показан проем под люк доступа к кольцу 600 х 600 мм.

 

@Monterey, под плитой гидроизоляция как исполнить? По ростверку ведь может влага пройди?

 

Можно ли в плиту заменить металл на арматуру стеклопластиковую

 

Как и откуда - нарисовать схему движения воды? Не вижу от какого движения воды по ростверку защиту ищем.

Но вопрос нужный. Классическая плита, особенно заглубленная, да еще и в водонасыщенные грунты, требует гидроизоляции. Дело не только в заливе водой цокольных помещений. Вода может содержать агрессивные бетону соли. Влага - враг стальной арматуре. И потому действовать в таких случаях лучше по-правильному: на щебеночную подготовку тощий бетон в набутовку 3-5см; по набутовке гидроизоляционный ковер в двва слоя, а по ковру уже плиту. И завернуть ковер потом на бока... Получим завернутый в гидроизоляционную пленку карман фундамента.
Рассчитывать что подлая вода потянется из глубины вслед за всплывшей выше уровня земли плитой - плита на обратном ростверке имеет подошву выше прилегающей земли - сложно. Проникнуть в здание бьющими из фундамента струями тут не получится. Но почвенную влагу никто не отменял.
Добиться сухости в помещениях легко - наклейка гидроизоляционного ковра на фундаментную плиту под утеплитель (и стены!). И очень приветствуется мембрана отсекающая почвенную сырость перед плитой. Достаточно тоненькой полиэтиленовой пленочки, расстеленой с перекрытием швов. Увы если по самой подушке, под плиту, то при вязке армокаркаса ноги работяг превратят ее... жалкое зрелище.
Потому я бы постелил на насыпь перед последним слоем. Даже не слоем, а так присыпкой. Нельзя стелить по глине, по самому низу - лучше совсем не стелить.

 

Не надо этого делать!
Если переживаете за сохранность стали в бетоне от наступления почвенных вод - делайте классическую защиту по набутовке.
Стеклопластиковую арматуру можно использовать, но тут как в ответе" можно ли делать операции на сердце?" Можно. Но работать тут должен специалист. Потребуется преднапряжение арматуры.
Простая замена стали на пластик приводит к тому, что фундамент не работает как армокаменная конструкция - растрескивается.

 

@Monterey, я все ближе к цели, немного подумав; делаю плиту все вроде понятно, теплые полы? Я как в отоплении понимающий, нехорошо получается тепла много уходит в стороны (да и плиту греть 25см.), это ерунда. Теплые полы будут не везде, не будет ли слишком маразматично сделать плиту, рубероид, ЭППС 50мм. трубы, стяжка 50-70 мм.
И еще не будет ли лишним, под плиту положить утеплитель? Просто есть много б/у кусков утеплителя как ЭППС. Пленка сверху арматура, и т. д.