Росвуд'овский каркасник - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Является, примеры исполнения каркасников в такой технологии есть

В финке дома с таким конструктивом производит компания LEANEL

Альбом их типовых узлов прилагаю

 

Кажется это граната технология не той системы.
Мой вопрос о использовании более "взрослых" сэндичей для выполнения не очень взрослого здания.
По-порядку:
1. Дом/баня А-фрейм - видится примерно так:



2. В основе конструкции крыша без стен каркас из досок - примерно такой:



3. Который зашивается снаружи вагонкой/досками/имитацией бруса - так, чтобы каркас оставался виден, являясь в дальнейшем частью интерьера



4. Далее через вент. зазор - слой сэндвич-панелей (металл-Pir-металл) которые применяются в строительстве не жилых зданий (по металлическим каркасам) различного назначения:

 

+Кино

 

@Росвуд, здравствуйте. Читал вашу статью по плоским крышам, их видам и предпочтительной технологии. "Хорошие" технологии стоят значительно дороже по утеплителю, нежели "плохие" (утеплитель в стропильной системе). Потом прочел про "умную пароизоляцию" применительно к "плохим" плоским крышам. Возникла идея, увеличить воздухообмен в вент. зазоре кровли за счет движения воздуха в вент-фасаде. То есть создать непрерывный контур, по которому воздух идет от стен в вентзазор кровли и с выходом в коньке. Подшивки свесов кровли не будет (открытые дополнительные балки). У вас есть знания по такому решению? Схема внизу. В моем случае ширина кровли от наружной до центральной несущей стены 3700 мм.

Правильно ли я понимаю, что при незначительных углах ветро-гидрозащиты (допустим 2 градуса) никакого стекания конденсата там не будет, ибо поверхность несмачиваемая и капли просто будут лежать на пленке?

 

@2001photo, а направо, под свесы, вы предлагаете выход воздуха перекрыть?
Это я к тому, что если его перекрыть, то получаем плохую схему не только для плоской кровли (она, как вы правильно сказали, такова изначально), но и для вентзазора стен. А если не перекрыть, то начинаем сравнивать сопротивления слева и справа от вертикального вентзазора и понимаем, куда пойдет воздух из оного

 

Перекрыть. Забыл указать, что подшивки свесов не будет.

 

В малоэтажке на stack effect в этом узле не стОит рассчитывать: так как мала как высота дома, так и разница температур над хорошо утепленной кровлей по отношению к температуре в зазоре вент фасада.
В случае плоской кровли приходится полагаться на движение воздуха ветром (разница давлений: наветренная подветренная сторона). Чтобы его максимально использовать обрешетка рекомендуется с контрой (для возможности движения воздуха во всех направлениях), а вент зазор увеличивают (рекомендованный 70+мм)

Дополнительная вентиляция на плоскости кровли улучшает ситуацию на плоских крышах. это решение с доп аэраторами можно применять. Но у Вас ширина крыши не велика и если здание не протяженной длины то, думаю, можно не усложнять реализацию крыши - оставив вентиляцию свесам

Конденсат будет появляться на обратной стороне настила (см сноску на схеме) и выводиться движением воздуха в зазоре.

В силу этих факторов "холодные" плоские кровли у норвегов (чьи узлы я привел выше) начиная с 1997 года записаны как "возможное, но не рекомендуемое решение"

 

Посмотреть вложение 6841571

Посмотреть вложение 6841570
В приведенных примерах уклон формируется за счёт наклона несущих балок или за счёт клиновидной обрешётки. Как бы вы крепили клиновидную обрешётку? Ведь у нее большая высота, а под ней ветрозащитная пленка, значит фанерные накладки исключаются. Придумалось только делать несквозное засверливание в торец доски-клина под шляпку шурупа и вкручивать шурупы в толщу. Если уклон формируется наклоном несущей балки то это, загадочное для меня, место переносится на плоскость потолка (если хочется вывести плоскость потолка в горизонт).

 

Тормознул я выше Два гвоздя накосую можно.

 

Да, на высокой части клина может применяться техника с зенковкой (сверлится сквозное отверстие под винт, затем зенкуется под шляпку на нужную глубину)

 

Уважаемый Росвуд. Может поможете определиться с вариантом наращивания несущей кровельной балки (250 мм) для увеличения толщины утеплителя (на 100 мм). Сперва думал про типичное сращивание через фанерные накладки (слева). Но вариант перекрестного утепления (справа) мне кажется проще и дешевле: не надо пилить фанеру, гвоздить ее множеством гвоздей. 2 гвоздя накосую в каждую балку и всё. Я не прав?

ПС: распорки (бриджинги) не изображены.

 

Почему нет, если сечение балки достаточно по прочности, но недостаточно по толщине утепления, то можно "добрать" толщину покрытия перекрестными прогонами с распорками под обрешетку.

Я бы усилил сопряжения, введя держатель в каждом втором (по длине прогона) узле его опирания на балку крыши

 

Посмотреть вложение 6858080
Для несущих балок бриджинг будет. Но для "дополнительных балок" 100 мм высотой, которыми наращивается высота под утеплитель, бриджинги ставить не надо? Про усилители металлические я помню.
Кажется, последний вопрос по этой кровле. Извините что отвлекаю.

 

Нет

 

@Росвуд, Банные печи тоннельного типа, это которые топятся из смежного помещения, ставятся сквозь стену из негорючего материала (обычно эта стена кирпичная). Не подскажите как правильно сделать примыкание этой стенки к каркасу парилки в варианте с эковатой и фольгированным ППУ и в варианте ПИ с каменной ватой? Пена?
И в догонку. Как оценить паропроницаемость самой кирпичной стены, нужно ли отделать ее плиткой или листом нержавейки изнутри? Ну, что бы "броня"...