Росвуд'овский каркасник - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Меня заинтересовали вот какие отличия в отделке:
- в европах и у нас часто используется двухслойная обшивка. По сути она, скорее, рекомендованная (например, Кнауфом). В Штатах/Канаде чаще всего кладут один слой ГКЛ;
- горизонтально/вертикально. У "кнауфов" стандартно вертикальный вариант, у омериканчегов - горизонтально.

По швам:
- кнауфы рекомендуют расшивать незаводские резы под 45 гр. Американцы шпаклюют просто прямой срез.

По отделке вообще, это уже российская специфика: большинство мастеров склонны клеить паутинку. У кнауфов этого не видел, "роракоты" тоже просто шпаклюют лист, да и то не всю поверхность.

Откуда взялась эта наша любовь к паутинке? Из серии мазать антисептиком силовой каркас "шобневышебало"?

И как на самом деле правильно, по вашему мнению? Я просто помню, что вы любите изучать разные технологии и пытаетесь выделить из этого некий оптимальный "кросскультурный" вариант.

 

Если Вы про край каждого листа, то это немного не так, с таким углом листы нормально не прикрутить уже. Все специализированные кромочники имеют угол 22.5°, он и есть рекомендованный Кнауфом. А в сумме шов имеет конечно же канавку в 45°.

 

да, вы правы
Но в штатах вроде вообще фаску не срезают

 

В большинстве видео с мексиканцами, теми, что укручивают двухсотквадратный дом за пару дней, фаска ими всё же срезается. Но только делают они это обычным строительным ножом ну так быстро и не глядя, что просто диву даëшься.)

 

Второй ПИ со стороны пристраиваемого помещения ставить не нужно. ПИ с примыкающих торцевых стен пристройки отогните и заведите на эту стену на 60см с проклейкой ее края к обшвике это общей для двух помещений стены герметизирующей лентой.

 

Я в очень небольшом количестве видео видел рекомендацию делать V-shape и prefill. А в большинстве обучающих видосиков мажут на срез без запиливания и комментариев об этом.
Кромочный рубанок в хозяйстве есть, в принципе.
Но смущает как раз обратная рекомендация наших danogips'овцев, что незаводской край, наоборот, расшивать не нужно, если шов до 1 мм шириной. Даногипс это как бы тот же Шитрок, то есть, наши ребята очевидно повторяют оригинальные методики.

 

Давайте уточнять. Что означает незаводской край? Если это край, полученный в процессе раскроя листа в размер, т. е. прорезан картон, надломлен лист и разрезан другой картон, то в реальности по такому краю только в редких случаях можно получить равномерный зазор менее мм во всём стыке. Даже если после реза пройти теркой. Где-нибудь над проёмами и т. п., где не более полуметра стыка это возможно. На остальных же для достижения приемлемого результата надо потратить неразумное количество времени.
Если это просто край без картона по короткой стороне и держатель системы официально рекомендует именно по такому краю, а Вы собираетесь работать его материалами, то почему бы и нет. Можно на всякий случай уточнить у него как он работает по рекламациям.)

 

В принципе, действительно, основная часть неутоненных стыков - это просто короткая сторона листа.
Она вполне ровная для зазора 1 мм.
Но, по-моему, кнауфы такие стыки рекомендуют делать с фаской. Наши кулибины придумали делать самодельное утонение (это, наверное, все видели сто раз).
Мириканчеги фигачат без заморочек.

 

@Росвуд, а как в этом случае получить непрерывный контур пароизоляции? На видео финны собирают дом, видно выпуски пароизоляции на каждом модуле и если около дверного проема их можно проклеить, то как быть с другой стороны, там где глухие стены?

 

Важно понимать - то, что они фигачат без заморочек, у обычного россиянина вызовет кислую мину. На таких поверхностях на отсвет видно где расположены швы. Но это обстоятельство там мало кого тревожит если комната обставлена типичной мебелью средней цены. Всё должно быть целям сообразно. Для высокобюджетных интерьеров другой подход, другие приëмы, другие расценки. У нас же типичная ситуация когда из маляра вынимают всю душу чтобы "купюра не пролезла под правилом", а затем на это великолепие клеят тошнотные обои по пятьсот за рулон.

О рекомендациях производителя. Я вот у себя лично попробовал на Кнауфе заделывать ПЛУК Унифлотом без ленты, как собственно Кнауф и допускает - доволен как слон. Треснет? Да начхать. Будет когда реновация, замажется краской. Но пока не треснуло, хоть ещё и веду работы по финишу в смежных помещениях. Во общем - склонен доверять.)

 

По нашему СП на конструкции с применением ГКЛ (СП 163.1325800) двухслойной должна делаться конструкция под плиточные облицовки, а так же в случае необходимости достижения повышенных требований к звукоизоляции и/или пожаростойкости. В СА в одноквартирных домах обычно все однослойное (но по большей части толщиной 5/8" 15.9мм). В многоквартирных может быть двухслойная (по тем же причинам что и в нашем СП)

В СА практике большей частью горизонтально, т. к. дает несколько бОльшую структурную прочность каркасу и удобнее в обработке швов (на удобной высоте).

USG (крупнейший на СА рынке производитель ГКЛ) так же рекомендует незаводские резы оформлять V-groove/ Это разводит края подорванной резом бумаги от стыка и уменьшает проблемы с его последующим затиранием)

Кнауф в свои комплектных системы с ГКЛ не включает стеклохолст. На СА рынке его тоже не используют. У нас идет как доп подстраховка от трещин. В СА обычная практика когда после первого сезона эксплуатации с отоплением подрядчик устраняет возникшие дефекты в ГКЛ по гарантии. У нас же зачастую это не объяснить заказчику, поэтому страхуются как могут .

Мы набираясь опыта начиная с первого нашего каркасника (построенного канадцами в 2001 году) в итоге в домах по СА технологии (без перекреста):
- крепим ГКЛ горизонтально с перевязкой.
- не делаем висячих стыков (за исключением случая натяжных потолков)
- делаем V-расшивку по не заводским швам
- применяем 2-ой слой под плитку
- настойчиво предлагаем стеклохолст под окраску (т.к. понимаем что каркас неизбежно даст некоторое движение на усадку и поворот стоек, сбросив свою построечную влажность (16-18%) до 6-8 % в отопительный сезон

 

Идею понял. Правда, не очень верится, что те же финики заделывают трещины по гарантии. При том, что по контробрешетке у них висячие стыки получаются.
У меня каркасы перегородок стоят уже три года, при этом прошлая зима была с отоплением. То есть, доски высохли окончательно (крутанулись местами, понятно). Контру буду сейчас делать, но она за силовой каркас неволится, особо не будет играть.

Я заметил, что есть резон играть ориентацией листов: где-то хорошо встает 270 вертикально, а где-то оптимальнее выходит горизонтально крутить.

 

Не знаю Финской практики, но в Канаде по всем провинциям есть свой утвержденный правительством Construction Performance Guide for New Home Warranty (то бишь Руководство по гарантийным строительным характеристикам для нового дома)
Для провинции Альберта, к примеру, для ГКЛ обшивок признаются дефектами в части трещин (лежащими на гарантийной ответственности подрядчика)
• при ширине более 1/16 дюйма (2 мм), любой длины
• при ширине 1/32 дюйма (1 мм) и длине 12 дюймов (300 мм) и более

Так же в Performance Guide записано следующее:
"Cracks are not unusual in drywall compounds at joints particularly at corners. Most cracks are the result of normal shrinkage or settlement and are not generally considered to be defects. Painting is the responsibility of the homeowner.
Builders’ specific policies with respect to drywall repair will vary."
То бишь
"В соединениях гипсокартона, особенно в углах, нет ничего необычного в трещинах. Большинство трещин являются результатом нормальной усадки или осадки и обычно не считаются дефектами. Покраска - это ответственность домовладельца.
Политика строителей в отношении ремонта гипсокартона может варьироваться."
Но нашим заказчикам такая трактовка гарантии не понравится, поэтому см пост выше...

 

Трещины в 2 мм - это вам не мелочь по карманам...
Тут есть вот какой момент. Общее место состоит в том, что паутинка не армирует поверхность, то есть, против серьезных подвижек не спасает. Так, во всяком случае, говорят и пишут в каждой первой публикации на тему. Один мой знакомый отделочник вместо паутинки вмазывает на гипрок обычную фасадную сетку. Но это, по-моему, махровый кулибинизм.

В сухом остатке выходит, что вы лично все-таки рекомендуете подстраховаться и "пришпаклевать" паутинку? (Я присматривался к способу тов. Шайтера: бадейка и штанга М12 в качестве гребенки).

 

@Палыч, я не специалист в модулях. Но по "здравой логике" поставить модуль за один прием в проектное положение к рядом стоящему они не могут (т.к. нужно еще вывести стропы). Значит модуль ставится с зазором, а потом подтягивается вплотную. Между этими операциями может происходить замыкание контура ПИ. Так же возможен вариант некоторого "офсета" в положении наружно стены относительно внутренней на стыке модулей, который позволяет соединить контур. Но в данном видео скорее первый вариант.