Росвуд'овский каркасник - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Смысл вот в чем:
1. Блокинг можно делать гораздо реже 1.25 м. А при достаточном запасе при прогибе можно вообще без него обойтись. Актуально для ферм и двутавровая, которые использует росвуд.
2. Блоки занимают значительную часть времени монтажа перекрытия.
3. Блоки часто скрипят, особенно при неидеальной древесине.
4. Ну ещё перерасход древесины, хотя и незначительный, и к. Идут в основном обрезки.
5. В нижнем перекрытии хуже теплосопротивление.

 

Вывод группы труб за кровлю в коробе практикуем часто.
В доме описанном в теме трубы так же выводились к коробах
Показывал здесь и подробнее - здесь

 

OSB3 рассчитано на периодические увлажнения в процессе строительства, так что переживет вполне.

Сильные дожди при сборке по платформе обычно отливаются в подъем (вспучивание) стыков (краев) OSB, при проникновении влаги в торцы плит. Что вызывает необходимость их фугования перед укладкой чистового пола. Уменьшить эту неприятность можно если пройти стыки герметиком непосредственно после монтажа OSB плит, защитив торцы таким образом.
В СА OSB плиты идут в основном именно на каркасное строительство и там уже в заводских условиях их торцы прокрашиваюся защитными составами

и имеют разрывы гребня для возможности стока воды с перекрытия


Европейские и РФ производители такую прокраску для защиты торцов не практикуют, поэтому, при сборке платформой, допзащита торца плит герметиком непосредственно после укладки настила чернового пола бывает не лишней.

 

В "сытые" времена возили под себя румынский кроношпан 18мм гребень/паз.
В текущих реалиях - калевала 18мм без г/п

Подкладкой из бруска, как показывал в узлах монтажа балок (см п. 8).
И на фото здесь

 

настил чернового пола по балкам над техподпольем - зазоры по контуру (краям) листов - ок 3мм
10-15мм зазор до стен требуется только если OSB уложена как плавающий пол (без крепления к балкам) или если размер комнаты в этом направлении 10 и более метров

 

Т. к. чистовой пол в виде линолеума не добавляет жесткости настила (а 18-шка на шаге 500 по пределу), а так же может проявлять стыки листов, я бы тоже рекомендовал уложить под него underlayment из ГВЛ 10мм с разбежкой стыков ГВЛ/OSB.

 

Понял, спасибо. Но надо все таки тормошить производителей, чтобы они увидели спрос. А пока на следующем доме попробую фрезеровать на месте 22мм калевалу. У Вас не было такого извращенного опыта?

 

Понятно. А если после частичного высыхания грибы появились? Розовая хрень какая-то... Осп кроношпан могилёвский. Прибить неомидом или ещё чем?
Или солнце и ветер наши лучшие друзья?

 

Розовая плесень более характерна для бактериальных типов плесени. В любом случае, после просушки плиты счистите плесень и пройдите место ее появления антисептиком.

 

Добрый день! Я уже в панику начинаю влазить... Первый раз строю дом, каркасный. Крыша с уклоном 3.7 градуса, односкатная. Продавцы по ПВХ-мембране посоветовали исходя из моего конструктива следующий пирог - (изнутри наружу):
- пароизоляция (полиэтиленовая пленка 150 микрон)
- между стропилами 50х200 базальтовый утеплитель Эковер лайт плотностью 45
- обрешетка из досок 100х25 для ОСБ-3
- ОСБ-3 9мм в два слоя с перекрытием
- Технониколь ЭППС ECO 50мм
- Стеклохолст 80 г/м2 или базальтовый материал МБОР огнезащитный МБОР-5
- ПВХ мембрана 1.2 мм

Послушав их, уже купил пвх мембрану и ЭППС ECO 50мм...
Но забив в калькуляторе, получил такую картину ...

https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=279&rt=0&ct=2&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=250&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=180&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=597

Похоже, что все грустно, и вата будет накапливать воду...

Как быть сейчас?

Дом сейчас в такой стадии:

 

Выкинуть ЭППС, т. к. это пароизолятор и место ему, за редким исключением в земле.
ПИ для Вашего региона первичный полиэтилен 200 микрон, а с учётом ОСП, лучше что нибудь покруче.
Два слоя ОСП, не = одному.
200 мм утепления очень мало, в чердачном перекрытии должно быть примерно в два раза больше чем в стене.
И вент зазор Ваше всё.
Прошу пардону у ТС.

 

То есть лучше выбрать tyvek airguard ?
ЭППС даже на пол не пойдет?
То есть закидывать между лагами 200мм неплотной минваты, + по верху лаг еще 150?
В немецком что-то я не силен по предоставленной картинке (

 

Совмещенные плоские кровли достаточно "тонкий" для каркасника конструктив. Подробности по ним я приводил здесь
С учётом небольшой протяженности кровли,
ваш пирог может быть вентилируемым, например (снизу):
1. Отделочный слой потолка
2. Перекрестное утепление 50мм (обрешетка бруском 45х45 поперек ферм с утеплением минватой 50мм)
3. Паробарьер полиэтилен 200+ микрон (из брендовых ПИ подойдет DELTA DAWI GP)
4. Утепление между стропил 200мм (минвата)
5. Сбежной брусок 50х50 (контробрешетка) вдоль стропил создающая вент зазор. Вентзазор должен быть открыт для притока/оттока наружного воздуха на свесах крыши, как Вам показал @SанычСПб
6. Обрешетка 25+х100
7. Фанера 18+мм (настил под кровлю)
8. Разделительный слой (геотекстиль)
9. Мембрана

+ большоен внимание к ПИ проходок через крышу.

 

С учётом региона ширину стропилки увеличить бы хотя-бы на десять сантиметров. Жидковато как то для перекрытия Екатеринбургского 25 см. В идеале двухсотку наростить.

 

То есть, как я понял сдать обратно ЭППС (он видимо и в пол не пойдет, раз не предлагаете) ,далее утеплитель базальтовый под стропилку 5 см+между стропилами 20см, (вот тут как нарастить еще 10см?) далее 5см зазор и осб (ничего страшного если она, а не фанера?) и мембрана... И какая плотность минваты нужна? 35-45-50? Простите, что так вот навязываюсь...

ЗЫ. "большое внимание к ПИ проходок через крышу." - это, как я понимаю, чтобы весь потолок внутри без дырок был при монтаже ПИ ?