Росвуд'овский каркасник - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Росвуд, добрый день! Мне рекомендовали обратиться к Вам за советом как к самому лучшему и знающему специалисту в моем вопросе
Помогите пожалуйста решить проблему с холодным полом. Дом из бруса 150*150 на винтовых сваях. Снизу вверх:
1. обрешка из дюймовки через одну доску
2. геоткань для огородов Агротекс 60 (рекомендовал представитель Изоспан от осыпаний утеплителя)
3. Роквул лайт батс скандик 100+50+50
4. Пароизоляция Изоспан В (есть погрешности при монтаже приобретенная лента плохо клеилась, допуская что от сквозняка вообще уже отвалилась)
5. оставшийся зазор 100мм (подпольное пространство 300мм)
6. шпунтованая доска (чистовой)
Утепляла сама, считала что на совесть. укладывала маты плотно, где надо подрезала и вставляла недостающие куски.
Осенью 2016 заехали, при монтаже плинтусов заметили, что с щелей пол-стена дует. Где достали пистолетом пропенили. До - 10 дома нормально, но все что выше на первом этаже находится невозможно. А мы живем на Урале, у нас и -40 бывает. Пол очень холодный, и ощущение сквозняка откуда то.
Летом промазали все венцы герметиком теплый шов, чтобы исключить межвенцовое продувание. И начали обшивать цоколь ОСБ (на обрешетку, без пленок и утеплителей, т. е. холодная забирка).
Только решит ли это проблему. Лист 9 мм, между стыками осб имеются небольшие щели, сверху тоже щель на толщину доски используемой для обрешетки забирки.
Сегодня со стороны улицы попробовала просунула руку между утеплителем и стеной. Рука свободно пролезла. Видимо утеплитель не настолько плотно положила к стене как считала. Или думаю дюймовка немного провисла под тяжестью утеплителя тем самым плотное прилегание ликвидировалось (дюймовка прикрученя 6 метровая, по бокам дома и по центру обвзочный брус, т. е. пролет 3 метра у нее).
Что можно сделать с этими щелями сейчас? И как еще можно утеплится в нашей ситуации?
Вскрывать пол внутри дома возможности уже нет, живем, перегородки, шкафы, дети.
Прошу прощение за беспокойство и много букв. Заранее благодарю

 

@Sailor, @Аленка96, сложно "лечить по фотографиям", но что могу сказать:
1. Если цоколь не закрыт в принципе (столбчатые фунды или винтики), то в домах ПМЖ единственными толковыми решениями по цокольному утеплению будут
а) задувка ППУ со стороны подполья
б) укладка утеплителя по черновому полу, и "плавающий" чистовой пол (т.е перевод балок в холодную зону и перенос ветрозащитной функции на черновой пол.
Узлы для вентилируемого подполья с защитой от выдувания я положил в теме

Из того что у Вас сделано сейчас:

Подвержен выдуванию, требует ветрозащиты.

Ветрозащитой не является от слова СОВСЕМ. Тот кто посоветовал это сделать быль сильно неправ (достаточно посмотреть параметр воздухопроницания спанбондов чтобы это понять)

Это в купе со сказанным Выше дополнительный фактор проблем, т. к. утеплитель в идеале должен лежать в распор к черновому полу. А в данном случае возможна что 1. по торцам /на стыках с внешними стенами/ этот зазор не утеплен 2. имеются щели в конструкциях продувающие воздух в этот зазор где он активно циркулирует снижая теплоизол функции сборки.
Так же я не понял как сделали ПИ если балки как я понял высотой 300, а утепление 200, причем указано что от пола до ПИ зазор в 100мм:

ПИ нарезали полосками что-ли между балками? Тогда это не герметично и дополнительно ненадежно по влагонакомплению.

Что лучше сделать для исправления - в теплый период года нужно будет решить проблему кардинально:
- разобрать пол со стороны подполья
- переутеплить на всю толщину (в качестве нижнего слоя применить плотную группу минваты Вентибатс или налоги)
- подшится снизу фанерой (ФСФ 9мм), стыки листов пройти кровельной клеющей лентой, труднодоступные стыки и примыкания - пропенить.
И нужно при этом учесть как была сделана ПИ. Если это некие полосочки между балками, то нужно будет продумывать отдельный "огород" с решением этой проблемы.

 

ПИ стелилась целым листом от стены до стены, лаги огибала ПИ сверху, то есть получились как бы коротцы между каждой лагой. Степлером пристреливала все это. Изза этих волн у меня и не получилось проклеить стыки ПИ нормально.

 

@Росвуд, вот нашла фото со стройки только такое. То есть снизу через одну подшили дюймовкой. Обвязочный брус разделил пол на две части. В каждую часть настелила Агротекс с заходом на обвязку и в каждую часть поочереди уложила утеплитель плотно. Затем сверху на утеплитель ПИ Изоспан В прищелкнула, корытцем, как писала выше и настелили чистовой шпунт.

 

@Аленка96, вижу что балки (брусья) пола высотой не более 200мм, если по низу дюймовка, а поверху ПИ корытцем, то куда же поместились:

итого 200, да еще остался зазор до шпунта 100мм? Не могу разобраться в Вашем пироге[/USER]

 

Мы дюймовку набивали не к лагам пола, а к обвязке. Тем самым у нас зашито в пирог 2 нижних бруса, итого 300 мм вышло. Дюймовку прибивали 6 метровую, пролет у нее вышел большой, по 3 метра. На нее уже утеплитель лег. Нагородили видимо мы чего то...

 

У них утеплителя 150 в ростверке и 50 в лагах,
а оставшиеся 100 - вентилируемое пространство

 

С учетом уже имеющихся у Вас материалов и возможности доступа к конструкциям, я бы смотрел в сторону изменения Вашего "пирога", на нижеследующий:
1. Снимаем вагонку подшивы.
2. Удаляем агроспан и утеплитель
3. по контуру внешних стен и внутренних обвязок роствека крепим скобами изолон (вспен полиэтилен) с отгибом.
4. монтируем снизу балок пола перекрестный каркас из сухих досок 50х150 (поперек брусьев пола) с шагом соответствующим ширине утеплителя минус 10мм на поджатие. Крепить эти доски к брусьям пола можно к примеру усиленным оцинк. уголком 90х90. Первой доской перекреста зажимаем наши полоски изолона (уменьшая вероятность продувания по стыкам со стенами).
5. Закладываем первый слой утеплителя (50мм) вдоль балок пола (между ПИ и балками), как он и лежал ранее.
6. Утепляем перекрест 2-мя слоями утеплителя (50+100) уже поперек балок пола
7. Монтируем подшиву пола из фанеры, крепя ее к перекрестному каркасу. Перед креплением подшивы к нижнему обрезу стен, проходим этот участок герметиком (опять же защищаемся от продувания.
8. Герметизирум стыки листов фанеры кровельной лентой (самоклейной)

Узел:

 

@Росвуд, спасибо большое!
Все поняла и записала, летом будем переделывать. Зиму как бы с ребятишками пережить.
Божьей помощи в добрых делах

 

Для этого делайте, что рекомендовалось: закрывайте цоколь и накрывайте пол сверху, чем получится. Вплоть до ковров, паласов и т. п., чем разживетесь у себя, близких, знакомых.

 

@Росвуд, Владимир, а по какой причине в США ветро-влагозащита укладывается на внешний силовой каркас если потом сверху применить фасадную мин. плиту? Почему же не по верх обрешетки которая прижимает фасадную плиту? Ведь тем самым будет защищено ОСП и сама вата. А так придется думать как защитить от осадков вату в самых опасных местах. Например в оконных проемах. Ветрозащита будучи сверху могла бы уберечь ее от воды

 

@naruzhka, это Roxul'овская СА система (я уже говорил о ней в теме ранее). Расположение ВВЗ мембраны по обшивке каркаса продиктована в ней несколькими моментами:
1. Внешнее утепление здесь крепится не в распор к обрешетке, а сплошным слоем (на ронделях), т. е деревянных поверхностей к которым можно было бы крепить ВВЗ по внешнему слою утеплителя нет, что усложняет качественный монтаж мембраны поверх утепления.
2. Функционал ВВЗ в этой системе - защита от воздухопроницания и влагоизоляция ДК (прямые ветрозащитные функции возложены на сам фасадный утеплитель). Соответственно сплошной, непрерывный воздухозащитный слой существенно легче выполнить на сплошном основании обшивки, применяя в нужных местах ленты, скотчи и т. д.
3. Конструкция СА окон для жилых домов в большинстве случаев предусматривает наличие фланца (nailing Fin) в уровне внешней обшивки стены, соединяя ВВЗ мембрану с которым получаем непродуваемый влагозащищенный узел окна. Увод же ВВЗ наружу утепления требует нестандартных для СА решений в этих узлах (что может поставить мексиканских рабочих в тупик)
4. Сама Роксуловская плита имеет водопоглошение при погружении ее поверхности в воду на 24 часа с последующим стекания влаги в течении 10 минут - ок 1 кг с м2.

Т. е для 10см толщины утепления остаточная влага в плите при протечках фасадной отделки не превысит 1% по объему, что не критично для сохранения ее свойств.

Ниже видео с описанием такой системы утепления каркасных домов в СА:

 

@Росвуд, Владимир, доброго времени суток. Вы как то писали о проходе дымохода через кровлю следующее: "Касательно дымохода там проклейка ПИ с дымоходом не делается. ПИ доходит до контура разделки дымохода и там мастичется, а внутри контура разделки дымохода применяем фольгированный ватный утеплитель (фольга к помещению как паробарьер)".
Подскажите, чем герметизировать примыкание фольгированного утеплителя к дымоходу и стыки листов теплоизоляции? Скотч бутил-каучуковый не подойдет?

 

Текст относился к случаю дымохода теплогенератора (котла) на природном газе.

В сканди технике для пересечения ПИ кирпичным дымоходом используется следующая схема:

Для Вашего случая, думаю, можно пройти по такой схеме:

Герметик в примыкании фартука к дымоходу.

 

@naruzhka,можно и поверх минваты запустит вгз пленку... я лично пошел таким путем... по фсф тайвек хаус рап, далее минвата в распорт далее вгз подешевле... изоспан