Монолитное перекрытие по профлисту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Начнем пока.
Если ты собрался делать теплый пол, то надо утеплить перекрытие. Как ты собираешься это делать? Иначе будешь землю обогревать и эффекта не будет. Кстати в чистом виде теплый пол не вытягивает отопление на широте Рязани. Знаешь об этом? Больше 100 ватт на кв. метр снять с теплого пола проблематично. А для нормального отопления надо минимум 150, а лучше 200 (с запасом на случай экстремала). Утеплять твое перекрытие надо снизу (другого варианта я не вижу) то бишь надо взять лопату и вычистить землю из под пола где-то до 1 метра (чтобы потом лежа можно сделать утепление). У меня сейчас как раз так сделано, только перекрытие деревянное. Это первое.

Второе. Какова высота " грязного потолка" (расстояние от фундамента до балок верхних?).

Остальное потом. Сначала ответь.

 

Да военный - майор ВВС. Можно и в личку, позже сфоткаю, ток ничего особенного-коробка 8.30х8.40 (внутри) разделена по середине несущей стеной без пола первого этажа. Ты тож военный? Братуха?

 

По утеплению конкретно пока не думал, может цоколь изнутри, снаружи теплую отмостку, но грунт изнутри дома (утрамбованная глина и сверху песок) точно не потяну. От деревянного перекрытия первого этажа хочу отказаться. Чёйт на форумах не хвалят его-муторно все эти пароизоляции, гидроизоляции та сверху не та снизу а в итоге балки почернели, утеплитель сырой (но 200 ватт.).Потом начинают продухи буравить и плёнки в песок закапывать и. т. д. Расстояние от цоколя до балок (верхних) 3м.

 

Подполковник, ГРУ, спецназ.

 

Это все глупо: дорого и не эффективно. У меня сейчас расстояние между полом и землей сантиметров 80, никакого спец покрытия нет - просто земля. Абсолютно сухо, ничего не гниет, несмотря на то, что даже вентиляции в подполе нет. Утепление - пенопласт 50 мм между балками. Если надо, в любое время могу увеличить толщину теплоизоляции (пока не надо). В любое время могу просто на землю кинуть рубероид для уменьшения влажности (пока не надо), либо обшить снизу перекрытие, (тоже не надо). Короче не рекомендую наглухо закрывать подпол. Хрен знает что там потом будет надо. Поэтому...вот мой совет: оставить доступ в подпол и теплоизолировать его от перекрытия. Кстати вентиляция подпола теоретически нужна (это мне не понадобилось). Рисковать не стоит. Тем более 16х0,5 = 8 кубов земли. Не более 15 тонн, 1,5 Камаза. Ну ты же майор, ну 15 тонн даже для транспортного самолета...ерунда.

 

Пенопласт вродь несоветуют в перекрытия, да и мало 50мм.У меня сосед тож пол делает-кинул брус 100х100 на столбики из кирпича, сверху 40 обрезную и всё пол готов ! Думаю в морозную зиму ему придётся в валенках по дому ходить!(пока он не живёт-типа строится).В принцыпе можно и два Камаза-но хлопотно и закуси много уйдёт!

 

Вот схема перекрытия


Тебе понадобится выдолбить в стенах ниши, размером 25х12 см с шагом 72 см напротив друг друга в блоках (плевое дело, пол дня работы перфоратором). Затем сделать опалубку из ДСП (дешево и крепко). Можно пристрелить степлером пленку ПЭ для защиты от влаги). 400/72+1= 6-7 балок. Размер листа ДСП 3,5 х1,5 как правило, то бишь по 2, 1 метра на сторону, остальное на "перемычки". Посреди надо выложить столбики из кирпича 25х25 см полд каждую балку, которые там можно и оставить, мешать не будут. Собрать опалубку. как на рисунке, вставить в нее арматуру (от стенок рекомендуют не менее размера щебенки)..вот теперь смотрим расчеты - 2 варианта
тут толщина балки - 20 см, но нужна толстая арматура

тут толщина балки 25 см, но арматура тоньше

5см ничего не решает, я бы выбрал вариант 2.

Преимущества:
- можно отливать по одной балке, самому мешая бетон
- дешевая опалубка (ДСП где-то 150 р за кв. метр, а профнастил...сам прикинь
- прочность опалубки (ДСП крепче профнастила)
- проще собирать (саморезами)
- можно снять потом (не вижу смысла)
- можно спокойно ходить по ней при опоре через 2 метра (чего нельзя с профнастилом)
- не нужна дополнительная стяжка для теплого пола (экономия на стяжке)
- через 3 дня можно спокойно ходить по этому полу

Сначала заливаешь сами балки - денька 3 ждешь - затем начинаешь монтировать теплый пол- затем заливаешь стяжку от 5 см. утепление снизу (желтое на рисунке). Кстати теплоотдача теплого пола зависит от теплопроводности стяжки, поэтому стяжка должна быть из максимально плотного раствора. Лично я собираюсь добавлять в бетон пластификатор и фибру базальтовую (надо объяснять для чего?) и в стяжку тоже. Прочность бетона зависит от водо-цементрого соотношения и плотности укладки (обязательно вибрировать).
Хитрость: если связать арматурой балки и стяжку, то можно увеличить прочность конструкции - нагрузочную способность, хотя куда уже крепче.

Таким образом мы теряем 30 см из 300, остается 270 высота потолков. У меня сейчас 270 в доме - нормально. С табуретки лампочки при росте 182 поменять не могу на подвесном потолке - нужна стремянка.

Если сильно лимитирует высота потолка - надо долбить ниши в фундаменте и опускать всю конструкцию ниже. В принципе это не так страшно. я в фундаменте выдалбливал въезд под гараж шириной 2,5 метра и под дверь 1 метр. Ничего. Отбойный молоток японский взял напрокат в фирме и 2 дня времени

Вот тебе мой расклад. Дешевле невозможно.

Правда есть вариант с плитами ПНО вашими Рязанскими. Но это отдельная история. Крыша уже есть, или нет? По теплому полу могу подсказать, если надо. И вообще обращайся. Я 8 лет евроремонтом занимался лично своими руками - опыт какой-никакой есть.

И главное! Не слушай всяких лже спецов - болтунов. Они только языком как правило умеют и от жизни отстали лет на 40-50.

 

У меня 50 мм пенопласта 15-го + 32 мм пол + ламинат с подложкой и нормально - 24 градуса в доме температура. Голый всю зиму хожу. Балки у меня 150, поэтому еще 100 мм запаса есть на " разгильдяйство ". Продам дом - если новый хозяин мерзляк - пусть еще 50 мм снизу воткнет между балками. У меня все это можно спокойно лежа делать под полом. А про 2 Камаза ты зря. Дом один раз строится. Вот ты же уже промазал один раз, когда перекрытие на потом оставил. Так и тут. Потом переделывать...лучше сразу...и закусить заодно.

а насчет " вродь не советуют " это как раз тот самый случай...про болтунов. Ему пока нет альтернативы. Есть экструдированный пенополистирол. Он значительно лучше, но зараза раза в 3 дороже. Так эту гадость даже в землю закапывать можно. У него почти 100 % влагозащита.
Пенопласт не боится влаги, коэфф. тепло. 0,05.
Два недостатка у него:
- боится прямых солнечных лучей (ну у тебя же подвал)
- при пожаре выделяет токсичный газ (тьфу, тьфу, тьфу - чтоб не сглазить). Ну и хрен с ним с этим газом в подвале...при пожаре. Ты что при пожаре в подвал полезешь?
Сейчас стали делать плиты бетонные с заливкой сразу на заводе слоя пенопласта. И квартиры в таких домах теплее, суше и подороже (пользуются спросом).

Тебе надо своих блоков газобетонных бояться. Вот они гадость выделяют под воздействием влаги. Хорошо штукатурь изнутри. А еще лучше - экструдированным пенополистиролом 20 мм отделать стены изнутри, а потом шпатлевать. Он защитит от вредных выделений газобетона. Тем более наверное не заводе брал, а у шабашников...неавтоклавный? Так? Его и снаружи надо заделывать хорошо - влагу сильно сосет. Лучше сделать гидроизоляцию стены снаружи.

 

Согласен с тобой на 150%.Насчёт ДСП сомнения-он со временем разбухает и начинает сыпаться. Впоследствии будет корм для грибка и плесени? Я имею в виду, если замуровать его в подполе. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за исчерпывающий ответРад знакомствуС удовольствием готов с тобой общатся

 

Профлист 60мм стоит порядка 250руб/м2, высота плиты перекрытия всего 130мм, заливается зараз без всяких заморочек с балками, и с минимальным количеством подпорок для заливки.

 

Тебе надо своих блоков газобетонных бояться. Вот они гадость выделяют под воздействием влаги. Хорошо штукатурь изнутри. А еще лучше - экструдированным пенополистиролом 20 мм отделать стены изнутри, а потом шпатлевать. Он защитит от вредных выделений газобетона. Тем более наверное не заводе брал, а у шабашников...неавтоклавный? Так? Его и снаружи надо заделывать хорошо - влагу сильно сосет. Лучше сделать гидроизоляцию стены снаружи. Блоки заводские-автоклавные, везли из Липецка, положены на клей. Качество не плохое. Стены по инструкции-арматура в штробах, армпояса и перемычки в V блоках под пол 2-го и мауэрлат. С наружи будет вент. зазор и облицовка в полкирпича (завёз в январе, ждем тепла).Пенополистирол изнутри на газосиликат-плохо (возможен конденсат), штукатурка прокатит (мое мнение).

 

Igorgunchin, Чёйт я накосячил (пост #458),сразу мой ответ.(Блоки заводские...)

 

Igorgunchin, Приветствую! Подскажи, пожалуйста, если не трудно. Если расположить балки не через 72см.,а через 1.27см.или даже 1.95см.(по центрам).Естественно с подпиранием опалубки балок и плиты при заливке. Как потом с набором прочности, балки будут держать нагрузку не рассыпятся (танк,точно стоять не будет!)Сам я посчитать не могу (типа- языками не владею! ), а знать хоцца!

 

Про газобетон:
Я там в общих чертах разбирался. Как делается зазобетон? Замешивается тесто из цементного раствора со смесью порошка алюминия и быстренько кладется в форму (типа опара для теста). Через небольшой промежуток времени начинается реакция: Al + H2O =- Al2O3 + H2. Водород начинает увеличивать объем "теста", а бетон застывает по форме. Верхнюю "крышечку" торчащую срезают. Вот и все.
Но, тут есть свои скелеты:
- водород - не есть хорошо для человека
- не весь алюминий вступает в реакцию, немного остается. И вот это "немного" потом продолжает выделять водород при попадании влаги в стену. Это тоже не есть хорошо.
- при застывании блока эти водородные " шарики" разрываются, поскольку раствор крепчает, а реакция окисления алюминия продолжается. Давление в шарике растет - рвет шарик. Поэтому газобетон сильно гигроскопичен, т. к. он весь в "дырках". Заводской, автоклавный лучше, поскольку их сушат в термопечи, быстрее застывает - быстрее набирает прочность - не успевают рваться шарики.
Поэтому газобетонный блок тонет, а вот пенобетонный плавает. У него шарики не водородные, а воздушные и не разорванные.

Короче надо изнутри защищаться от водорода, а снаружи от влаги.

 

Между кирпичом и блоками сделай гидроизоляцию - это защита снаружи. Но влага может идти и изнутри. То бишь желательно сделать гидроизоляцию и изнутри! Иначе весь смысл теряется. То бишь стены "дышать" не будут. С одной стороны это плохо, а с другой - хорошо. Вот ищи теперь компромисс. А куда деваться? Ты уже ошибся с материалом для стен...вот такие дела. Думай.
Есть вариант: фальш стена с вент зазором изнутри. Но это конечно не дешево.
Просто надо предуксматривать хорошую вентиляцию в помещениях. Как вариант - пластиковые окна с вент отверстиями. Есть такие.