Монолитное перекрытие по профлисту

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Та я пошутил . я все равно буду защемлять лист с монолитом, поэтому демфер получается до одного места. Вспененый полиэтилен (пенофол) даже в сжатом состоянии имеет невысокую теплопроводность. Соответственно мохно как то организовать барьер.

 

да ладно? и почему же тогда срезы тоже крашенные? если режут уже крашенный лист?

 

Вон оно как, тогда лучше пенофол двухсторонний и в три слоя

 

Всмысле пенофол двухсторонний?


это как?

 

Ну его же не болгаркой режут. Посмотрите ооочень внимательно на торцы. Если уж вас так заинтересовало, то почитайте технологию производства его, что бы тут не офтопить нам с вами.

 

Японский, секретные технологии, используется в космических целях!

 

Я конечно понимаю, что некоторым хочется блеснуть остроумием. Но по делу есть что нибудь? Или так, настроение поглумиться?

 

Вот именно, ближе к делу.

 

Зачем мне чужие деньги считать. Я свои посчитать не могу, не то, что чужие

Я прикину на нагрузку твой пролет на 2 эти размера чуть позже.

Тут уже разбирались, и я тоже, что бетон с завода дешевле и лучше, чем " самомес ".

2500 с учетом того, что сами заливали, а 3000 - работяги. Но там сплошное перекрытие + больше бетона - стоимость профлиста.
Про пенопласт. Там написано, что у него 0,1 МПа при 10% сжатии, а у экструдированного от 0,25 до 0,5. То бишь ЭКСТР в 2,5 -5 раз больше держит нагрузку. Про толщине 5 см 10% усадки - это 5 мм. Если в одном месте хорошо надавить на стяжку (скажем ножка тяжелого шкафа) - может продавиться. Тогда надо часто армировать стяжку, чтобы голова не болела.

Теперь про трубы: это все - договорное. Тебе запросто пришлют и 1 км, надо договориться. А потом остаток трубы можно продать. Ты ж сам видал - цена смешная. Я пробовал: к примеру написано от 100 штук. Я прошу одну. Мне сразу к цене коэфф 1,5 хлоп + доставка (ну это само-собой) и все равно дешево. Ты напиши - они ответят. Тебе на 144 квадрата надо при шаге 20 см 144*5 = 720 метров трубы. Грубо 800 - 4 бухты по 200 метров. По себестоимости 0.25 х 800 = 200 баксов! Хрен с ним они вдвое накрутят. Это же смешно. Вот смотри для сравнения батареи алюминиевые одна секция у меня 193 вт при разности темп 70 град. У меня выходит разность 80-24=56 град. Грубо ватт 150 с секции могу снять, не больше. На 144 квадрата нужно по минимуму по 150 ватт на квадрат, но лучше 200. Это выходит что тебе надо минимум 144 секции батарей восьмерки. А сколько они сейчас стоят? ...умножь. Вот теперь серое вещество понадобится. Кроме того теплый пол экономичнее обычной системы отопления на 20-30 % примерно. Вот если расход газа посчитать скажем за год (по опыту от 6 до 12 тыс кубов газа). Цену куба на это дело умножить и в среднем 25 % от этого на экономию кинуть...посчитай. Это за год. А теперь скажем на 10 лет прикинь... Срок службы трубы в полу от 50 лет. Срок службы алюм батареи от 5 лет до 10. Грубо раз в 15 лет тебе придется все батареи выкинуть и новые поставить. Сколько бабок уйдет? Это я сравниваю чисто исполнительный элемент - элемент системы отопления, непосредственно отвечающий за передачу тепла от воды до воздуха помещения.
Включай серое вещество...

Крашеный хуже потому, что к нему не прилипает бетон, поэтому бетон и проф работают раздельно при нагрузке. К некрашеному бетон прилипает, правда коэфф сцепления в нормы строительные не попадает. Поэтому и строители не учитывают нагрузочную способность профа при проектировании перекрытия. Только спец проф учитывается, он выполняет роль арматуры. Но мы можем "обхитрить" ситуацию. Как? Ну к примеру навертеть перемычек в волну для дополнительного сцепления, либо покрыть проф хорошим грунтом предварительно. Короче можно серое вещество включать.
75 проф имеет 582 Кг/кв м на трехметровом пролете. Это значит, что тебе то и арматура толком не нужна и толщину слоя можно уменьшить. Экономия!
Интересующие тебя цифры я красным пометил.

Н75-750-0,8 0.8 - толщина листа в мм
3,0 пролет метров
582 нагрузка в КГ/ кв метр на одном пролете
527
659
615
4,0
248
296
370
345
Н75-750-0,9
3,0
645
617
771
720
4,0
293
347
434
405

 

Так всетаки какую арматуру использовать, без ущерба нагрузочной прочности заливаемой плиты, и насколько уменьшить толщину слоя, при пролете 3 метра на Н75-0,8мм?

 

Так я нигде и не писал что бетон сам месить буду. бетон придет в Миксерах и подавать его будет бетоннасос.

По и несущую способность профлиста я и не учитываю да и нужна она мне только до полного залития бетона. все другие виды опалубки в одиночку просто не поставить. да переплачиваю 40 тыс за профлист. Но: удобство и простота монтажа "опалубки" все в две (собственные) руки и все. И именно потому что профлист это всего лишь опалубка я перезакладываюсь на арматуру.

 

Ответ на этот вопрос ты уже видел. арматура 12 в каждую волну. слой 13 сантиметров. и незабываем про защитный слой. я купил стульчики и звездочки на 25 миллиметров.

Вот тебе хочется чтобы плита через 50 лет на бошку упала? (вроде столько дают гарантию на профлист)

 

Так ты не понял, свой вопрос я адресовал "igorgunchin", он пишет, что можно реально сэкономить без потери прочности. А если человек опытный и все просчитал, то почему бы и не воспользоваться советом спеца.

 

А если нет подъезда для миксера, то все-"тушите свет", мне придется самому бадяжить в бетономешалке, добавлю пластификатор, фибру. Повнимательней с пропорциями компонентов, думаю будет не намного хуже чем из миксера. Тем более приходилось видеть привозной бетон одной марки, но разных заводов, не трудно догадаться-отличаются не в лучшую сторону.

 

Подскажите, чем лучше скреплять листы профнастила Н60 между собой саморезами или заклепками, обязательно ли концы профлиста прикреплять (присверливать) к цоколю? И еще, как ведет себя профлист при заливке бетона, имеется в ввиду не расползается ли он как гармошка. И последнее: как перемещаться по профлисту при укладке бетонной смеси, ведь при наступлении на волны- он немного прогибается (вдавливается) в месте наступления? Поделитесь опытом кто как делал.