Самостоятельная заливка пенополиуретана ППУ - без оборудования

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Н Афанасьев, Запросто, если заливать кладку с непросохшим раствором.
@dioldi, упоминал о проблемах на углах... интересно было бы почитать... ссылка есть?
Интересно, сколько дней надо, чтобы раствор в кладке "схватился"? Как бетону 28 дней?

 

Если кладка на цементном растворе, то связующее что в бетоне что в растворе одинаковое, так что кривая твердения будет одинакова что для раствора что для бетона.- при 20 по Цельсию 28 дней до достижения 100% марочной прочности, 3 дня до достижения 50% марочной прочности. Схватывается через пару часов.
Тут больше влияет не сколько время схватывания, сколько состав и влажность раствора и качество кладки. Кирпич может потянуть воду из слишком сухого раствора и шов ослабнет, может быть осажен после того как потянул воду, такая кладка будет только под своим весом держаться грубо говоря. В пустошовку или полный шов уложен, тоже имеет значение.

 

Мужики поправьте, может плохо чего разглядел, около 5мм железа боковые стеночки толщиной и расперло, ентож какое там давление ?

И еще момент, про "10 секунд", на видео в обеих случаях примерно от начала смешивания до конца заливки проходило порядка 60..70 секунд, нипанятна

 

Дык о чем и речь. Причем стягивающие шпильки это выгиб остановили. Чтож оно с кладкой сделает? Связи через кирпич укладывать что ли?

 

Надо учитывать что ульи льют в замкнутый объем, и если не рассчитать количество смеси ппу - то вспениваясь она будет ощутимо распирать форму.
в колодцевой кладке есть куда пене расти - поэтому такого сильного давления на стенки не будет.
думаю достаточно 5-6 связей на м2. на углах почаще, можно по диагонали

 

@dioldi, А как насчет экстрима.
Ведь подпираем мы с боков опалубку, когда бетон льем.
Так может обойтись без связей? В вашем случе конечно попроще, вы кладку колодцем будете вести, связи можно сразу закладывать.
Я вот на бетонную стену смотрю, дешевле чем дерево и в чем то проще. Опалубка все равно после заливки стен останется, так может ее, как "армянские" леса к кладке перед заливкой прижать? ППУ все таки клей не слабый, кирпич к бетону приклеит. Так нафига стены буравить...

@DenZZ, Есть ППУ с отложенным стартом 40 сек. Так же наверняка влияет температура воздуха, и температура компонентов. Кстати видел в прайсе ППУ специально для ульев особо плотный 80 кг/м.
Про выгиб dioldi вам ответил. В замкнутом пространстве очень важна точность дозирования.

 

Вы полагаете что если оставить форму открытой, распора не будет и ППУ просто выльется через верх? Хорошо бы если так. Монтажная пена например может схватиться и дорасширяться уже в "зафиксировавшемся" положении, тогда открытые области не помогут. Если двухкомпонентная ППУ сначала расширяется, а потом твердеет то все будет хорошо, а вот если наоборот, то не очень. Все-таки я подозреваю что дорасширение в застывшем виде там имеется, иначе вся пена в еще жидком состоянии вышла бы через щели в форме.
Когда будет отчет по заливке?

Вот тут максимальная прочность на разрыв ППУ 18,41 фнт/дм2, это 0,127 МПа или 1,3 кг/см2, при такой прочности по идее стенка из ППУ сможет удержать даже подвешенную вертикально облицовку. Однако вопрос в адгезии к кирпичу и как это поведет себя со временем. Наверное количество связей можно таки уменьшить, но проверять это только на практике. Ну и естественно если нет распора стен, иначе опрокинет облицовку за милую душу при застывании.

 

Все ни как время не выбиралось. Уже два раза залился. Сначала 150 см цоколя, толщиной 5 см, потом 100 см стены толщиной 10 см. В первый день работали вдвоем с женой с 15 до 21 часа. Второй раз прикупили еще десяток ведер по 60 руб в леруа, и залили за 3 часа.
Что могу подытожить из своей практики:
- материал - БОМБА - очень доволен что выбрал и использовал именно этот тип утепления.
- клеит стены так что, пролив на кирпич 10х20 см - после застывания руками отодрать очень сложно, дергал всем своим весом - только начав отковыривать по стыку материалов, начал отходить.
- никакого значительного распора нет. да, давит - но когда заливали дверной проем - доска удерживалась просто ногой. на оконном проеме, длинной 175 см, нижняя доска, закрепленная только по краям, в центре приподнялась на 3 см, которые в последствии поджали распоркой. Это к вопросу что раздавит стены. У меня связи базальтовые обсыпные, из расчета - каждые 5 рядов по периметру кладки - через кирпич. в углах по 3 связи. Цокольная кладка закреплена таким же количеством перфоленты.
- размешивать лучше дрелью 3000 об, чем шуруповертом 1400 оборотов. на второй день я это отчетливо понял. замешивание проходит до начала гелеобразования. это где то 15-17 секунд. вы это почувствуете - изменится нагрузка на шуруповерт (дрель)
- промешивать важно по краям ведра - вмешать компоненты налипшие на края.
- смешивать лучше вливая Б в А, компонент А меньше налипает на стенки и с ним проще удалять скорлупы из ведра.
- все скорлупы идут в дело - после застывания (это минут 12-15) они вытаскиваются из ведра и закидываются в полость стен, там они прекрасно заливаются свежей порцией.
- скорлупы нужно вытаскивать до того как они окончательно отвердели, как я и говорил это минут 12-15. т. е. ППУ уже не сминается и не липнет, но еще не ломается (не отвердел окончательно), вот в это время и вытаскиваем. у нас получалось так - готовим 6 комплектов - смешиваем, заливаем, ставим ведерко стекать на стену, смешиваем следующий. когда выработали 6 комплектов, первый уже подстыл - выдергиваем из него скорлупу, размещаем в стене, переходим к очистке следующего ведра.
- объем делал разный, пробовал даже 3 кг +3,75 кг - считаю многовато - даже для дрели 3000 оборотов. оптимально для себя и самой дешевой мешалки для краски за 80 руб в леруа - это 2 кг и 2,5 кг.
- мешалки купил 3 штуки, чистил две штуки один раз, за все заливки. мешалки хватает на 20-25 смешиваний, потом начинает обрастать и плохо промешивать.
Подитог: материал нам очень понравился, стена монолит, глухая шописец. лить одно удовольствие.
Что то возможно упустил, НО! ничего сложного нет - после пары заливок уходит волнение и начинает заливаться как у профи. четко и методично.
Отмечу критичность точного взвешивания сырья, экпериментировал с малыми объемами - при отклонении в 5% - уже получил либо непрореагировавший компонент или хрупкую пену если вспенивателя больше чем требуется.
по плотности вспенивания в ограниченном пространстве - обрезал кусок застывшего ППУ из стены 10х10х10 см - как мог точно - взвесил - получилось 34,5 - 34,8 грамма. т. е. плотность 1м3 в изделии - примерно 35 кг, это ниже чем заявленные заводом 38-40 кг\м3 в изделии - что тоже радует.
температура воздуха была 29-30 градусов, материал был примерно той же температуры.

 

Огромное вам спасибо!)
Два вопроса.
До начала заливки сколько ждали часов, дней, пока схватится кладочный раствор?
И какой реальный получился коэффициент увеличения пены?

 

@Adviser_chin, два дня. часть стены во вторую заливку - верхние 2-3 ряда - проливал сразу после каменщиков, т. е через 5-6 часов, еще чуть влажная кладка была.
к влажному крпичу ппу тоже липнет - хуже но липнет. отрывается по другому немного - не знаю как описать: на влажном камне остается как бы стеклянная пленка. на сухом такого нет.
коэфициент не считал - но думаю примерно 1:30 как и рассчетный.

 

Да еще наблюдения:
про распор - когда пена встает - перестает подниматься - она еще сохраняет эластичность и подвижность - не каменеет. и в случае если остался внутри нерасширившаяся смесь - то спокойно может подвинуть еще эластичную пену. что и наблюдал в процессе заливки.
лить все же лучше тонкими слоями, а не все ведро в одно место. так получается ровнее и удобнеее для следующих заливок. расширяющаяся снизу пена не отрывает уже прилипшую от стенок.
если есть впадина - то не надо туда плескать больше смеси - она сама туда стечет, и опять выравняет заливку.
так же проэкспериментировал с заливкой пола - вообще без всяких полостей - просто разливая и распределяя по полу смесь - сделал порядка 1м2 за раз - толщина 7 см - перепад в одном месте 2 мм, под стенками правда до 1 см провалы - там смесь было трудно распределить. Как распределял - мое ноу-хау, как утеплю пол и потолок тоже опишу.
Прочность на сжатие примерно такая же как и у эппс - промять попрыгав полной стопой не получается, проминается если прыгнуть пяткой, углом. были куски эппс - сравнил очень примерно.
В общем подсел я на материал. Еще бойлер стеклопластиковый и такой же теплоаккумулятор на 2 м3 надо будет утеплять. Ехать мне еще за одним комплектом компонентов.

 

Спасбо за ценные наблюдения. По распределению по плоскостям тоже думал.
Если основываться на плохой адгезии ППУ к полиэтилену, то возможно использовать пчелиный путь, лить пол квадратами, например 1х1м, делать рамку обклеенную ПЭ и закрывать временной крышкой подбитой ПЭ пленкой, при этом давать ППУ при расширении "уходить" в "выпоры" с права и слева от крышки, потом срезать лишнее и формировать следующий квадрат, но к сожалению нарушается "монолитность" поверхности. Интересно конечно Ваше решение...)
И если сравнивать с монтажем плит ЭППС, который на 30% дешевле, то вырисовывается экономия на доставке ЭППС и экономия на клее. Опять же скорость выше, если поверхность сложная. Мне когда между балок и стоек ЭППС врезали, монтажники неделю его кроили подгоняли..., вот еще -экономия на наемном труде!

 

1. Сколько получилось за куб готового утепления по деньгам?
2. Чтобы точно замерить плотность, возьмите кусок застывшей пены и суньте в воду в стеклянный сосуд с ровными краями, хоть банку, поставьте риски насколько поднялся уровень воды. Извлеките пену, долейте воды до верхней риски, поставьте на весы кружку и слейте в нее из банки воду до нижней риски. Таким образом объем слитой воды будет равен объему пены. Форма пены естественно неважна, желательно только чтобы ее поверхность была гладкой, чтобы пузырьки воздуха не увлекались в воду.
3. Какая этажность у дома, какое перекрытие 1 этажа? Опирание перекрытия пойдет на внутреннюю версту или на всю стену?
4. Удачно залить до конца!

 

- сколько получилось не знаю, надо считать сколько получится - у меня еще 2 метра заливки. думаю одного комплекта достаточно будет. итогом 79 тыс -дом 9х11 высота 3 м 1 этаж 10 см толщиной + цоколь 0,5 дома 1,5 м на 5 см олщины + 0,5 дома (участок с уклоном) - 0,8 м высотой.
- по плотности вариант, так и сделаю в след раз, спасибо. на стройке не всегда вспоминается физика.
- дом одноэтажный - армопояс на внутренней стенке - туда же будет опираться мауэрлат и фермы стропильные. армопоясом связаны все стены, в том числе и перегородки, так же кладка перегородок ведется совместно со стенами с кирпичной перевязкой и арматурой г образно по 80-100 см через 5 рядов.
- спасибо.

мои размышления по стоимости:
допустим у меня на внутреннюю стену в 0,5 кирпича - уходит 4,5 тыс штук силикатного 1,4 НФ по 11 руб - такое возможно только при склейке колодца. если не использовать ппу то надо будет выложить несущую в 1 кирпич, а это уже 9 тыс кирпича, т. е + 50 тыс только за кирпич + раствор + работа. затем пусть пенопласт по 2 т р за м3, но его надо уже две толщины итого 4 тыс руб + уложить рублей по 200-300 за м2 - а в 1 кубе при 20 см уже 5 м2 итого 1000-1500 руб за укладку с креплением и пропенкой.
мое мнение: ППУ уж точно не дороже других утеплителей - при равной эффективности.

а...! о! еще учитывать что при несущей в 1 кирпич - я потеряю при периметре 9+9+11+11=40 м *0,12 = 4,8 м2 площади дома... а при толщине утепления пенопластом 20 см против 10 см ппу - потеряется еще 4 метра квадратных.

 

Что нужно для заливки:
венчики малярные для дрели\шуруповерта - диаметром 60 мм - 3 штуки - 240 руб
перчатки полиэтилен одноразовые 100 штук - 40 руб
перчатки резиновые 0,4 мм плотные 1 шт - 150 руб
перчатки обливные 4 пары - 80 руб
ведра полиэтиленовые 10 литров -12 шт 750 руб
бутылки пэт 10 л + крышки 40 шт - 1230 руб
ведерки леруа 5 литров - 5 шт - 200 руб
шланг 3\4 - 3 метра - 210 руб
весы электронные с обнулением тары - были
дрель и шуруповерт тоже были.
итого: затраты 2900 руб

еще полезная штука очиститель для пены soudal - был в наличии - руки чистить от еще липкой пены нормально, подсушивает правда порядком.