Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Лепить ТЗИ на стену или потолок бессмысленно.
Термозвукоизол используют под стяжку, а не на стены. Можно конечно запихать и в каркас, но какой смысл если вата там дешевле и эффективнее.

На стену делают либо каркас, либо Зипс панель. Все остальное почти не имеет смысла. Если будет зашиваться и потолок, то проще каркас. Если только стена, то проще Зипс. Чем толще каркас и Зипс, тем больше эффективность.

Но для начала лучше промазать швы и шели к соседям. Избавиться от сквозных розеток.

 

Странно, что тзи под стяжку, так как это тканный материал. И во всех инструкция он именно на стену и потолок. Про стяжку в первый раз слышу. Ну да Бог с ним. Он уже приклеен на баутгер и что есть, то есть.

Зипс смотрел, но очень дорого получается. И во многих отзывах пишут, что цена не соответствует ожиданиям. Это меня спугнуло

Розетки и все отверстия замазаны. Каркас будет обязательно, но стопзвук бп стандарт +гвл+акустический гкл наиболее эффективный вариант? Может есть подешевле аналоги с похожим шумопоглащением?

 

Что может случится с гипсолитовой перегородкой? Раньше было все нормально, а щас по ней идёт четко и звук и ударный шум, что могло случиться?

 

Тзи у Техносонуса во всех схемах, как и Тексаунд, потому что они его производят. Хуже не будет...лучше тоже не особо, дороже будет, это да. Но что с того. Для любителей изобрести велосипед в виде низкой цены и тонкой толщины, подойдет.

Спорить смысла нет, смотрите протоколы акустических испытаний и сравнивайте. Только вот почему то на схемы из ковров тзи на стену протоколов нет.

Остальное уже стопицот раз писали и описывали и изобрести тут что то новое сложно. Или Зипс панели или каркас по схемам Акустик групп, Кнауф, Гипрок.

Вата без разницы какой фирмы, главное чтоб была для каркаса, а не для чего то еще, отражающий слой 1-2 гвл и чистовой слой гкл типа Кнауф Сапфир. Можно просто 2 листа Сапфир без гвл...но чем больше, тем лучше.
Разумеется все собрать нужно четко по схемам без мостов звука и тд.

 

Соседи могли сделать ремонт. например удалив покрытие пола с проложой и сделав наливной с приклейкой декора.
Звукоизоляция в целом пирога перекрытия сразу падает.
А еще часто во время ремонта стараются максимально заполнить звукоизоляционный зазор штукатуркой. тем самым повышая проходимость звуковых волн.

 

Не тканный, а иглопробивной. По сути это пресованная стекло вата плотностью вроде около 160, в оболочке. Оболочки бывают разные - горючие и не горючие. Чем то напоминает форму пожарных...
Производится с давних времен Кордой, продается как Техносонус, Акустик групп и тд. У Максфорте аналог тоже есть.

Изначально использовалось под стяжку и как подкладка в схемах Кнауф супер пол под маркой Вибросил.

Под стяжкой показывает нормальные результаты и оправдывает себя. Еще некоторые под лаги суют ради экономии на Силомере, но там продавливается со временем. На стенах и потолке сравнимо с ковром, тк только уменьшает эхо внутри помещения. Ну может снизит эхо между натяжным потолком и потолком. В каркасах не эффективно, тк коэф звукопоглощения хуже чем у ваты и толщина не та, поэтому во всех схемах используется вместе с ватой, что смешно тк всю работу там делает вата. Капитализм, рыночная экономика.

 

Звукоизоляционный зазор это стык между стеной и потолком? А разве есть разница чем замазывать дыру или трещину, штукатуркой, шпаклевкой или цементом. Если замазал звук же не должен идти все равно. Я дырки замазывал всегда шпаклевкой, или это плохо, надо только цементом? У меня огромнейшая проблема со звуком от соседей, подозрение на продырявленную стенку саморезами, у меня закругленные потолки, может там вообще сверлить нельзя, это выход к соседу? Кого можна вызвать на дом для обнаружения причины, все отказываются?

 

Конечно есть.
Для звукоизоляции зазор желательно заполнять материалом плохо проводящим звук.
А плотные материалы типа штукатурок ударные (структурные) шумы проводят нормально.

 

Cменились соседи/плита прогнулась до перегородки

 

А каким материалом заполнять зазор, какие плохо проводят звук? Если я небольшие отверстия от саморезов в стене замазал шпаклевкой, разве может стать хуже от этого?

 

Получилась какая-то путанница. Ща всё объясню .
Смотря какая задача стоит.
1. Герметизация щели/дыры, сквозь которую проходит воздушный шум.
2. Герметизация стыка двух поверхностей, одна из которых условно шумная, а другая тихая, но легко возбудимая. (Например, примыкание каркасной системы к капитальной стене или к плите перекрытия).
3. Герметизация стыка двух деформирующихся поверхностей. (Например, примыкание газобетона к монолиту. Первый двёт усадку, поэтому такой шов часто трещит)

В первом случае работает закон массы. Чем плотнее будет раствор и чем глубже заделана щель, тем выше звукоизоляция. Поэтому цемент предпочтительнее гипса, при условии что исходная стена тоже цементная (иначе не будет смысла от того, что поверхностная масса заделанной дыры окажется больше поверхностой массы исходной стены , всё равно звукоизоляция ограждения преемущественно определяется по слабому звену при сопоставимых площадях элементов). Если щель достаточно узкая, то даже если не на всю глубину заделать, то тоже будет нормально. В идеале, если глубоко не получается, при доступности лучше заделать щель с двух сторон. Опционально, если щель бездонная, можно в глубину щели достаточно плотненько запихать вату, а снаружи несколько см цементного раствора.

Во втором случае первостепенная задача - не допустить передачу структурного шума с одной поверхности на другую. Для герметизации таких швов используются эластичные вибро-акустические герметики, например Вибросил или аналогичные ему НЕЙТРАЛЬНЫЕ силиконовые герметики. Не кислотные (уксусные), это важно, так как кислоты не любят контакт с цементными поверхностями и металлами. Кроме того, заделка шва силиконовым герметиком одновременно решает и третий случай. Но если герметизируете силиконом поверхности, предназначенные под финишную отделку, то имейте ввиду, что ни шпаклёвка, ни краска, ни обойный клей не лягут на силикон, поэтому прикрывайте поверхности малярным скотчем, чтобы не размазывать силикон по тем местам, где его быть не должно.

В третьем случае, когда в первую очередь важна герметизация подвижного шва, подойдут любые герметики. Это могут буть как акриловые (но обязательно с пометкой для деформирующихся оснований), так и силиконовые (но опять же не кислотные, если цементное основание). Акриловые, как правило, плотнее (т. е. тяжелее) силиконовых, поэтому для первого случая они подходят лучше силиконовых, но при высыхании они затвердевают, поэтому образуют звуковые мостики, а это уже противоречит второму случаю. У нелюбимой мною фирмы SoundGuard есть акриловый акустический герметик; но не смотря на завления о виброразвязке, он после высыхания образует звуковые мостики, поэтому его использую только для быстрой заделки узких и условно-подвижных швов, и только там где не требуется виброразвязка. Кстати, акриловые герметики дают сильную усадку.

Вот, собственно, на основании этой информации я и выбираю способы герметизации.

 

Спасибо за ответ, но я запутался. Сквозь тоненькие отверстия от саморезов в стене может проходить воздушный шум от соседа сверху? Я их замазал шпаклевкой снаружи, в глубину не смог, так как отверстия слишком тонкие. А может тогда эта шпаклёвка усиливать звуки и треск про который Вы писали? Это отверстия от натяжного потолка, оно где то см 5 от потолка, у меня потолки закругленные. Так же я заметил вроде что с некоторых этих отверстий идёт воздух с улицы может такое быть?

 

Насчёт трещания стен - я имел ввиду образование трещин, а не звуковые эффекты .
Что находится за "дырявыми" стенами? Улица? Соседняя комната? Соседняя квартира? Какой состав этих стен, они однослойные или двойные с воздушным зазором?

Вообще, даже если звук через эти крошечные дырки от саморезов каким-то образом и передавался через возможные лабиринты из пустот внутри стен, то даже их поверхностная заделка решила бы проблему звука. Тут, похоже, проблема в самих стенах, если они тонкие или из лёгких материалов, а не в дырах, от чего и слышно соседей сверху путём косвенной передачей звука с плиты перекрытия на лёгкие стены.

 

Улица, значит от туда поддувает, но это не беда, беда в другом...у меня дом кирпичный, несущие стены из кирпича, плотные, а перегородки гипсовые, очень тонкие, однослойные. Похоже Вы правы на счёт того что это мои тонкие перегородки звенят, но есть много вопросов:
1. Раньше же они не звенели, что я мог нарушить, может шпаклёвка некачественная, может дырки сквозные, мне когда розетки и выключатели меняли внутренние на наружные пробили насквозь перегородку, пришлось замазывать. Может я плинтуса не правильно сделал.
2. Хорошо, ударный шум я понимаю тонкие перегородки, а воздушный, это же должны быть трещины или дырки или тонкая перегородка может переизлучать воздушный шум до такой степени что я слышу тихий голос соседа находясь в другой комнате по диагонали и слышать как он ходит в туалет бог знает где, а когда он смывает бачок идет прям сильный удар (хлопок), это от перегородки?
3. Что мне теперь делать, каким материалом их лучше сделать и на сколько оно будет эффективно?

 

Вам проще на месте оценить степень переизлучения звуков перегородками и несущими стенами. Могу лишь на примере своего опыта сказать, что в панельном доме 1986 года постройки 137 серии с 14см железобетонными несущими стенами и 8 см гипсолитовыми перегородками проблема была в перегородках колоссальная. Сильный грохот она переизлучала намного сильнее несущих стен, а громогласного соседа сверху можно было дословно подслушивать, даже не прижимаясь ухом к стене на расстоянии 20см от этой перегородки. В соседней комнате, где все стены были несущие, было намного лучше. Гипсолит это зло. При этом ремонт был старый, потолки окрашенные, стены штукатурка без обшивок. Сделал звукоизоляцию потолка, воздушные шумы на том же уровне остались, ударные приглушились.

После этого искали квартиру без несущих перегородок в комнате. И без звукоизоляции просто небо и земля