Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Волшебная кнопка на передней панели с перечеркнутым огоньком сработала, как и ожидалось. Спасибо @DKuchko за догадку .

Т. к. котел был без воды, но с припаянным переменным резистором вместо датчика давления воды, снятыми шаговыми моторчиками газового регулятора и трехходового клапана грех было не посмотреть, как всё происходит "вживую".
Итак, котел шевелит шаговыми моторчиками, запускает насос (это видно в дырочку, которую штатно прикрывает пробка) и если в этом момент пошевелить переменный резистор в сторону увеличения, можно поймать момент, когда и проверка на скачок давления тоже проходит и он "стрекочет и загорается". Тут же выключаю. Во избежание...
Собираю всё обратно и заполняю водой 1,7Атм. Воды, благодаря перекрытым перед разборкой кранам, вошло немного - литра 4 от силы.

Спасибо за напоминание,
Автомобиль, бензопилу, триммер не приходилось заправлять из канистры?
А мангал разжигать с помощью жидкости для розжига?
Автодороги, конечно, переходите и болгаркой пилите?
Всё это не менее опасно.

Почему Вы так уверены в моей некомпетентности? В чем я таком ГЛОБАЛЬНОМ НЕ ПРАВ в моих предыдущих размышлениях?
Или в Вашем понимании компетентность выражается в наличии "справки в кармане"?
"Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой Человек?" Спорно это. Я видел много обратных примеров.

По настоянию участников обсуждения собрал простецкий U-образный манометр и проверил давление после газового клапана в максимальном режиме (Р1) - 120мм водного столба (11,6мБар) - многовато, да и по горению это видно.
Убавил открытие газового регулятора (D53) до с -25 до -80 (предел смещения -99, как написано)... Стало 100мм водного столба (9,8мБар) - вот теперь норма, по горению это тоже видно.
Минимальный режим (Р2) не стал трогать (D52) оставил как есть - 26мм водного столба (~2мБар) (смещение 66), можно было и меньше поставить, но не стал.
U-образный манометр, конечно, "колхозный", но лучше, чем ничего ("0" у него, кстати, на делении "5"см), ну а 100мм водного столба = 9,8мБар...

Кстати, в F28 котел, скорее всего, выпал из-за грязноватого электрода ионизации - в помещениях идёт отделка, и котлу, конечно, от этого "не весело".
Почистил его, а заодно и камеру сгорания - с кисточкой и пылесосом. После окончания пыльных работ надо будет проделать это еще раз.
Всем спасибо за помощь.
Удачи!

PS. Лучше узнать, как устроен "черный ящик" весной, чем метаться из-за какой-либо пустяковой неисправности зимой...

 

@Harold, красавчик! Короче котел не "бином Ньютона" как кажется. Но все же по алгоритму- что первее газ (его подача) или искра (поджиг). Про кнопку бывает, у меня на УПП и частотниках народ бывает также ловится.

 

@Harold,
Вам похоже "Руководство по монтажу и техническому обслуживанию" гораздо интереснее, чем "Инструкция по эксплуатации". Тогда расскажите чему равен D. 44 в первую минуту работы на отопление и при нагреве бойлера.

 

Молодец, но надо приписочку сделать. НЕ ПОВТОРЯТЬ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН!

 

Да, это руководство мне явно интереснее, чем стандартная инструкция.
Параметр "D44" (ток ионизации) в первую минуту (когда пламя разжигается на минимуме) я не смотрел, честно говоря.
Смотрел, что пламя зажигается с первой серии искр менее чем за секунду (как и было осенью при первом включении). Потом, зимой, замечал, что до поджиг занимал больше времени, и иногда происходил не с первой попытки.
Осенью, на совершенно новом котле, ток ионизации был 50 (микроампер, надеюсь), а вчера (в установившемся режиме) - 8.
Форму электродов я не изменял (наверняка, она выверена в процессе разработки и "баловаться" этим не стОит), просто протер сухой тряпочкой электрод контроля тока ионизации от "нагоревшей" на него строительной пыли.
В инструкции указаны очень широкие "ворота" на этот параметр - если >800 = нет пламени, если <400 = "хорошая форма пламени". Наверное, остальные тонкости рассказывают на обучении.
Могу проверить этот параметр заново, "в первую минуту", когда котел на минимуме. Или проще, когда исполняется тестовая программа "Р2"?
С уважением.

 

Выяснили, что сначала поджиг, а потом газ - так безопаснее, да и по ТБ положено так, как сказал @jjow1 .

 

@DKuchko, коллеги, вот еще есть тонкость:
Котел Вайлант, датчик температуры бойлера тоже Вайлант, а сам бойлер - подвесной Дражице на 120л, у которого трубка, в которой расположены температурные датчики, расположена на дне бойлера и идёт вверх где-то "до середины" бака.
Вайлантовский датчик температуры "засунул" в это стандартное место на бойлере до упора, точно также стоят и Дражицкие датчики.
Но, видимо, его нужно ставить повыше, иначе наблюдается несоответствие задания температуры бойлера на котле и реальной температуры воды самого бойлера.
Чтобы не изменять конструкцию бойлера механически, желательно бы было "подкрутить" параметры показаний от терморезистора котла, чтобы установить это соответствие.
К сожалению, такой настройки в котле не нашел...
Может, плохо искал или "опять паяльник в руки"?

 

Бери паяльник. А еще можно вытащить датчики Дражици, засунуть Вайллант, а сверху опять Дражица.

 

А котел воду греет в бойлере? Может опять надо инструкцию почитать?

 

Греет. Трехходовой переключает теплоноситель на бойлер, котел зажигается на минимуме, а потом переключается на максимальный режим.
Механический термометр в конце нагрева показывает температуру теплоносителя +80С.
На котле задание температуры ГВС самое минимальное +41С... а механический термометр на бойлере показывает больше +70С (в установившемся режиме, не сразу, конечно, а назавтра)...
Хотя, если открыть горячую воду, там нет +70С, но и не +40С.
Не нравится мне так.
PS. В бойлере все датчики вставлены на одинаковую глубину - до упора. Там места на 3ий дополнительный датчик "тесненько", но хватает.

 

Оставить только один датчик Вайллата и градусником температуру поменять. А то получается из темы "чуть чуть беременная".
PS Если датчики стоят на одном уровне и показывают разные значения в десятки градусов, то чудеса наверно, а их не бывает. Могу конечно предположить режим антилегионелла, но...

 

Я пока почти не изменял стандартных настроек котла (вчера сбросил всё к заводским настройкам), кроме настроек газового клапана, выбега насоса (поставил минимум - 2мин), скорости насоса (поставил малую скорость) и блокировку горелки (15мин).
Не помню, там "антилегионелла" в стандарте включена или нет...
Да, наверное, придется градусником (неудобно), или может, пирометр на металлический отросток выходной трубы ГВС бойлера "навести" и открыть горячую воду?
У Дражице механический биметаллический термометр стоит на корпусе очень далеко от датчиков.

 

М...да. А отрыть горячую воду и сунуть градусник под струю вера не позволяет.

 

Пирометр есть. Градусника до +100С нет. Есть, конечно, щуп точечный для жарки мяса, можно и его, наверное...
Просто, кран с горячей водой в 10м от бойлера, труба в 9мм термочехле, конечно... но теплопотери по дороге могут быть же. Поэтому мне показалось, что с пирометром (нет там дырочки для градусника) прямо на выходе бойлера точнее будет.

 

Пирометром точно можно и не померить (придется паспорт на него почитать ), т. к. на разных материалах показывает разную температуру, надо будет коэффициенты вводить (если в вашей модели такое есть)