Строительство современной русской паровой бани с печью Скоропарка. Идеи, мифы, ошибки

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вы не поняли - как раз ДЛЯ развлечений (в бане).
А СЛС стараюсь не использовать уже давно. И увидел положительный эффект. Волосы стали чище, не просят их мыть два раза в день, как полсе шампуней. Кожа стала лучше без использования жидкого мыла, а только простого. И забавы со скрабами и питательными мазями - только в пользу.

А самое главное, что мои девченки* очень не любят запаха всякой парфюмерии, шампуней и тд.
Только простое мыло без отдушки или мятное. Мята и прополис вне конкуренции. Иначе - зажалят.

* - пчёлы

 

Добрый день, всем строителям и любителям Русских бань!

Сегодня приступили к сборке пола парной по новой технологии. Теперь стыки между шпунтованной доской будут герметизироваться полиуретановым эластичным герметиком. Сегодня технологию заполнения шва отработали уже на сборочном стенде.

Герметик хорошо себя ведет, как в тепле, так и на морозе. Чтобы было представление о герметике, его применяют при герметизации швов в бетонных полах. Эластичность до 300%. Т. е., если доски и будут «гулять», то вместе с герметиком.

На самом деле это было самым проблемным вопросом нашей бани: как сделать полностью непромокаемый и почти «вечный» пол. Сейчас мы этого добились.

Направляю свое видео необработанное (некогда…), как я экспериментировал с герметиком.
Видео только по ссылке:


В выходные для чистоты эксперимента выносил указанные в видео доски на мороз. У нас он был с утра -30 градусов. Потом опять в шов тыкал отверткой. Герметик держится достойно - даже не рвался, а только проминался и возвращался обратно, принимая первоначальное положение.

К данному решению мы шли долго.
Сначала мы просто стыковали доски. Как показала практика, чуток воды просачивается в стыки. Т. е. с той стороны пол в местах интенсивного полива водой был увлажненный. Не мокрый! Увлажненный. Я посчитал это проблемным вопросом, и мы изменили технологию. Но как потом еще раз показала практика, все стыки досок просыхают! По данной технологии у нас были сделаны первые 3 бани.
Следующие бани мы стали делать по-другому. Стали делать шов в 3 мм (как указано в фильме) и заполнять его ремонтопригодной смесью: опилками с жидким стеклом. Шов получился герметичным, в цвет доски. Но выявилась другая проблема. В местах интенсивного полива воды шов стал вымываться. Что является уже не "гуд".
В итоге сейчас с Нового года делаем вот так. И это окончательный вариант.

Сейчас, конечно, накинутся критики, которые будут говорить, что лучше проливной пол или пол по бетону с плиткой. Для каждой бани должен быть свой пол.
Если баня вымораживаемая, то значит в ней не должно быть холодоемких конструкций, иначе баня либо долго будет прогреваться либо не выйдет на нужные режимы. Проливной пол тоже ничего хорошего в русской бане не несет, т. к. много грязи скапливается под досками. А вот сплоченный пол со сливным желобом на практике показывает себя очень хорошо. Я был уже несколько раз в Народных банях, которым за полгода уже. У них у всех чистые полы!

Несколько фоток с производства, как зимой можно строить бани.

 

1. Роман, как думаете, если пол из шпунтовки обработать по вашей технологии* гидроизоляции (полиуретановая), а потом на обработанную доску нанести стяжку под теплый пол, то защитит эта гидроизоляция утеплитель под доской при заливке пола от воды в растворе?

2. Некоторые строители говорят, что сразу на доску плохо наносить гидроизоляцию, что это, якобы, создает влажный непросыхающий слой дерева под гидроизоляцией. А агитируют за промежуточный слой из ГВЛ. Наливной пол - гидроизоляция - ГВЛ - дерево - утеплитель - мембрана. ГВЛ будет "буферной" зоной для влаги. А если так: Наливной пол - ПУ гидроизоляция - дерево - утеплитель - мембрана ? Как вы думаете, нужен ли ГВЛ?

* чуть не такая технология: заполнение щелей и сплошное покрытие деревяшки пола.

 

А если вообще исключить дерево из данной технологии. Вместо дерева можно применить ЦСП. Толщину рассчитать, чтобы не было прогиба. Хотя его и так не будет, если стяжка будет сделана с сеткой. Но в любом случае необходимо думать о том, чтобы не было точки росы в пироге. Можно сделать подложку из профлиста, но (!).

Мне иногда говорили и предлагали под доски положить гидроизоляцию, чтобы вода, которая может просочиться через щели, потом по ней стекала в слив. И мои сотрудники предлагали. После теории и практики, вопросы отпали. Практика: если между материалом и гидроизоляцией менее 2 см расстояния, то там идет накопление влаги. Даже летом идет конденсация пара. Т. е. там не работает вентиляция. У нас под досками до утеплителя - 7 см! расстояния. И 2 см зазора между примыканием пола к стенам. Спрашивается: Достаточно ли?
Старые дома с деревянными полами в помещениях, которые находятся над арочными проездами (я такой офис делал). Там пол черновой деревянный под паркетом идеальный был при демонтаже. А всего лишь были продухи в полу по диагонали и внутреннее расстояние не менее 7 см.
А в соседнем помещении, которое даже не над проездом был, пол весь сгнил. Почему? Умельцы постелили линолеум. Вентиляционных отверстий не оставили.

 

У меня чистовой пол в МО как раз доски с щелями 1 см, а ниже черновой наклонный, замазан глиной и сверху гидроизоляция.

Где герметик контактирует с деревом - наверняка гнить будет и со временем герметик вывалится или просто перестанет геретизировать.

 

Герметики не путаем: акриловый и силиконовый с полиуретановым. Характеристики разные. При этом на самом деле он вообще лишний. Практика показала, что можно и без него обойтись - полы просыхают. К тому же уклон на 2,5 метра парной - 5 -6 см. Вода с досок волной идет в слив. Просто, сказал бы, летит. При этом сами доски и лаги полностью обработаны жидким стеклом замачиванием.
Я уже писал в теме о своих полах в старой бане: шпунтованные, без обработки, по земле - 20 см от земли, вода под баню. За 9 лет сгнили снизу на 1/3. Сейчас ими баню топлю.

 

Роман, напиши название герметика, которым обрабатываешь теперь.

 

Полиуретановый Soudaflex 40FC (серый) 600 мл. Проще достать мастер фикс ПУ А30.

 

Рома, без шибера пробовал? Есть ли разница в расходе дров после добавления его? Думаю тоже себе купить. Никакая закладка не горит больше 20 мин., даже при всём закрытом - пятак/зольник

 

У меня один заказчик приловчился топить при 3/4 закрытом шибере. Мощность печи подсаживается, и баня готовится подольше. Но он говорит, что не критично. Шибер хорошо работает при удержании режима в парной. Себе буду ставить... Лучше ставить шибер-заслонку, не задвижку.
Согласен, у меня тяга тоже хорошая, хотя на половину конфузором труба закрыта на выходе.
В эту субботу поедем ставить разработанную натрубную каменку. Посмотрим, как с ней будет тяга.

 

А ты гидрашку какую положил поверх глины?

 

@РоманЕфимов, я немного не понял, у вас пол без утеплителя получается?

 

Утепленный. ЭППС 50 мм между лаг.

 

Опять не понимаю, как же он (пол) тогда вентилируется (снизу)? Никак?
Сверху досок пола гидроизоляция, снизу зазор, который закупорен с другой стороны пенопластом. В бок? Тогда и тепло туда же убежит.

 

Немного не так.

Мы щели в полу делаем пластинами 2 мм. Т. е. специально раздвигаем шип-паз сплоченных досок, и делаем внутри него вентканалы, чтобы, если попадет влага внутрь замка, то чтоб он проветривался. И сам пол отодвинули от стены на 2 см и сделали вентзазор по всему периметру стен. Т. е. под полом идет вентиляция. Еще больше подстраховались: в утеплители вниз насверлили отверстия наружу бани 6 мм общим объемом 7 см2, чтобы если вдруг произойдет пролив, то вода может уйти через эти отверстия наружу. А влажность испарится через вентзазоры между полом и стеной. А чтобы доски за это время не схватились грибком из-за повышенной влажности, то все конструкции обработаны жидким стеклом, которое блокирует/препятствует развитию грибка на дереве.

В выдержке из инструкции по монтажу видно устройство утеплителя. Там тоже свои хитрости есть.

Но гарантировано:
- лаги проветриваются с двух сторон, снаружи и внутри
- сплоченный пол снизу проветривается за счет расстояния до утеплителя 7 см и зазорами от стены в 2 см.