Тактование одноконтурного котла в режиме ГВС с бойлером косвенного нагрева

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У себя считали, сколько получилось ?

 

Не считал - зачем мне это ?

 

Так а мне зачем советуете ?

 

1. Уважаемые форумчане, я новичок на форуме, на можно сказать продвинутый пользователь котельного оборудования в разных домах. И вот приходится разбираться в оборудовании приобретённого дома. Столкнулся с аналогичной проблемой, перечитал всю ветку и к сожалению не увидел откликов пользователей кто и как в итоге решил свою проблему. Увы как это бывает куча глупых советов от людей, которые не понимают как работает современный котел и какие у него есть настройки как например @касимов 2. Увидел тут непутевые советы про толщину подводящих труб, заужения которые в случае нахождения бойлера рядом с котлом практически никак не влияет на указанную проблему. Про чистку теплообменника через полтора года пользования. Весело про завоздушенность в бойлере косвенного нагрева , у кого она есть интересно как такое получилось? В особенности если все говорят про настенные котлы и напольные бойлеры это вообще чудеса физики, но и при других наборах это надо как то очень сильно постараться. Перепутанная подача и обратка тоже капля в море. Получается глубинная проблема действительно в серьезном расхождении мощности котла и бойлера и как тут кто то отмечал котел попросту не успевает снизить резко нагрев за счет уменьшения модуляции и возникает перегрев и отключение горелки, контур то совсем маленький. У меня есть и положительный опыт при работе котла Vaillant TurboTec на 32кВт с 70 литровым настенным бойлером - все отлично, А сейчас другая история - предыдущий хозяин конечно очень сильно перестарался с запасом котла это Buderus U072-35 (34кВт) и бойлер Rommer RWH-1110-000100 (19кВт). Казалось бы не очень радикальная разница и модуляция должна была бы помочь (например Zont временами показывает аж 2-5%, во что я никак не могу поверить, но это отдельная тема разборок с производителем Zont. К сожалению нигде так и не смог найти паспортных данных о модуляции в этом котле). Я пока пришел к выводу, что программа котла слишком тупая, чтобы более адекватно управлять нагревом, да и Zont в данном вопросе тоже не помощник. Самые нормальные пояснения я прочитал от @altsem, человек хоть знает как работает оборудование. Но к сожалению решение слишком радикальное, это изменение в конструкции и как следствие проблемы для законопослушных пользователей оборудования, например при техобслуживании.
   Итак кто-то из решивших может откликнется о результатах?
   

 

У меня не тактует при примерно такой же как у вас мощности.

Бойлер Коспел wp-100 (где то пишут мощность 20 квт, где-то 22 квт) 100 литров.
Котел baxi luna 3 310 31 квт.
Обвязан бойлер и котел 32 полипропиленом.

В бойлере задана температура +50
Когда падает до +49, то включается и греет без тактования за 6-8 минут до +55 градусов.
Мощность на ГВС не ограничена в котле.

Смотрите ФГО, трубы итд как уже здесь писали.

 

Слышь, Толя, ты не разбираешься, оказывается !

 

@Roaroma, Ром, это он сам с собой разговаривает. Теория с практикой никак не подружатся в голове. Бывает...

 

Никого не хочу обижать. Я очень уважаю специалистов своего дела и недолюбливаю людей которые имеют абстрактное мнение и зачастую высказываются только ради того чтобы высказаться. К сожалению последние вносят путаницу в таких конференциях как эта.
Почему я нелестно высказывался выше. Да все просто @касимов 2 пишет
"я не котловых дел мастер, но вероятно есть инструкция, где расписан процесс снижения мощности котла на отопление" Сам сознается что не мастер. Я не открою большую тайну, так вот в большинство современных "простых" котлов которые сейчас пользуют, и которые поминались в этой ветке конвекционные с модулирующей горелкой. Беда избытка мощности в таких котлах не максимальная мощность (ее как раз легко уменьшить), а минимальная мощность, которая определяется физической конструкцией котла - количество трубчатых горелок. В настройках устанавливается минимальное давление на горелках для стабильного горения согласно паспорту устройства и уменьшить его в настройках никак НЕЛЬЗЯ. Таким образом беда подобных устройств именно минимальная мощность котла, которая составляет обычно порядка 30% от паспортной мощности (смотрите в свою инструкцию). В моем случае это 12кВт, что явный перебор и будет доставлять проблемы. Уменьшить это никак нельзя (вопрос физической переделки горелки оставляю за скобками, там тоже есть свои нюансы).

P. S. Свою проблему с тактованием при нагреве бойлера мне удалось решить достаточно банально - привести настройки минимального давления к паспортным величинам. Кто бы мог подумать, что сертифицированный специалист из газовой конторы, проводивший техобслуживание котла пару месяцев назад, оставит такую подставу. Причем я указывал ему на такой неудачный режим работы котла.

 

Если Вам не трудно, объясните как настраивали, какие приборы использовали. У меня такая же проблема: трактование в режиме ГВС, при этом практически нет модуляции пламени, при том, что режим отопления работает нормально. Предполагаю, что работает по программе двухконтурного котла, но с получением информации о температуре от датчика бойлера, а не выхода горячей воды, т. е. на порядок, если не на два медленнее изменяются показания. Как изменить эту "привязку", в меню котла соответствующего пункта не нашел. К тому же значения параметров установки котла немного не соответствуют тому, что есть в Руководстве пользователя. Котел HUBERT AGB 24WL-B, бойлер напольный 150 л.,теплообменник из меной трубки в нижней части бойлера, датчик температуры рядом с верхним выходом теплообменника, обратка теплообменника горячая, градусов на 5-8 меньше подачи, на которой 68 С!.при отключении горелки. Т. е. теплоноситель циркулирует нормально.

 

Для начала я бы разобрался двухконтурный или одноконтурный котел с треходовым для бойлера косвенного нагрева и как именно бойлер включен в систему. Я себе слабо представляю работу двухконтурного котла на бойлер. А классический настенный турбированный одноконтурный котел при переключении на нагрев воды разогревает ТН до 80 и даже 90 градусов с учетом гистерезиса, так что подача 68 это как то не так. А если бойлер подключен как один из контуров отопления (так чугунные напольники включают) и есть монтажники фанаты такого способа подключения бойлера даже для настенных, то это вообще другая длинная тема. Еще бы посмотрел на паспортную мощность бойлера. Но настроить давление на форсунках в любом случае стоит, правда регулировкой газового оборудования должны заниматься сертифицированные специалисты с допуском. Для этого они используют манометр, который подключается к газовому клапану и регулируется клапан на минимальной мощности котла и на максимальной в соответствии с паспортными данными из инструкции.

 

Котел естественно одноконтурный с трехходовым клапаном для бойлера косвенного нагрева. Соединение согласно инструкции по монтажу: отдельный выход на теплообменник бойлера, выход с бойлера через тройник в общую, скажем так, обратку. Теплоноситель- антифриз для теплых полов. А температура 68, а не 90 потому, что в настройках котла установил режим "теплый пол". Котел рядом с бойлером и объем теплоносителя в нем на порядок меньше, чем в системе отопления, потому нагревается в момент, горелка работает без модуляции и, как следствие тактует. В любом случае спасибо за совет, найти бы еще грамотного специалиста с лицензией.

 

Дел

 

На мой взгляд как раз в этом и проблема, греет до 68 при работе на бойлер, ведь на 68 выходит гораздо быстрее при малом объеме ТН и вырубается, даже на минимальной мощности выходить будет быстро на такую температуру, при этом нагревая бойлер до 50-55, разница небольшая с ТН 68 и греть будет дольше по времени. Я бы первое разобрался с почему 68, а не 80, обычно настройки ограничивают максимальную мощность при нагреве, а не температуру ТН (в случае с бойлером). Второе проверить давление на форсунках на минимальной мощности, собственно это тривиальная работа, которую в состоянии выполнить абсолютно любой спец по котлам, надо просто проконтролировать цифирки на его приборе для своей уверенности.

 

68 потому, что во первых в режиме ТЕПЛЫЙ ПОЛ (25 С 60 С) максимальная температура теплоносителя ограничивается 60 градусами, а плюс 8, это а настройках котла параметр "разница температуры, момент отключения". Пробовал ставить режим ОТОПЛЕНИЕ (30 С 80 С) та же картина, только отключается при 88 С, ну на 3-5 секунд позже. По давлению на форсунках при минимальной мощности, этот параметр, как понял зависит от мощности, а не от марки котла. И спец должен эти параметры знать? Хотя судя по Вашему посту это не всегда так.

 

какое-то противоречие нормам, по СП выше 55 нельзя давать в ТП. на бакси например режим ТП - это 45 не выше.