Самогонные аппараты и аксессуары к ним

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня стоит "попугай". Нет проблем.
Не! Я не возражаю! Можно и по Т в кубе! Только придется приноровиться.

 

Лично мой гибрид меня устраивает, но если есть возможность то почему бы и нет?
Любая РК может работать как бражная, да и как лично мое мнение, жидкостный отбор лучше чем по пару.
Я у себя ставил царгу с этими цоколями, там кварцевое стекло, причем с нужными гранями и изгибами, работает хорошо, и диаметр их ровно 48, но сейчас стоят медные ромашки, нравится мне медь.

 

@Doobik, Вот теперь правильный ответ! я ему тоже самое говорю выкини автоматику и термометр из куба

@олег брест, диаметра и высоты я думаю хватит привыкнишь к колонне и все пойдет! самое главное не жадничать с отбором но и не тянуть! что бы флегмы хватало на возврат

 

Лично я себе спаял такой узел отбора, работает отлично, и главное стабилизирует температуру возврата флегмы.

 

@belor44, датчик в кубе можно устанавливать хоть в жидкостной, хоть в паровой зоне. Себе ставлю в жидкостной зоне, недалеко от ТЭНа. Для этого ввариваю трубочку Д8/6 длиной около 50 мм с заваренным концом. Второй конец выступает из куба на 6-8 мм. В эту трубочку хорошо входит цифровой датчик ds1820, снаружи фиксируется кусочком силиконовой трубочки:

Второй датчик устанавливается в колонне, в 20-25 см от низа насадки в РК:

Третий датчик устанавливается в узле отбора.

Для РК этот датчик необязателен, используется автоматикой для определения момента подачи воды в дефлегматор после прогрева куба в автоматическом режиме.
Электронный термометр - трата денег. Я тоже через это проходил, сейчас валяется за ненадобностью.
Автоматика от Игоря223 вещь хорошая, но заточена под узкий круг задач.
Почитай вот эту тему:
https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=118518.0
Я использую именно это универсальное решение. В результате за почти вдвое меньшие деньги ты получаешь решение, которое позволяет в ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме делать дистилляцию, ректификацию, недоректификацию, варку пива, подогрев браги и вообще все, что захочешь - программный код открытый. Будет желание могу выслать комплект элементов для сборки такого контроллера с подробной инструкцией. Глубоких знаний и умений в области электроники не требуется, все сводится к соединению разъемов и размещению этого конструктора в подходящей коробочке.

Еще нужно будет докупить вот такие клапаны:

 

@олег брест, стабилизатор температуры для подогрева флегмы после димрота, или (и) ещё какие-то функции подразумеваются?
@Petrovich69, по датчику в кубе понял, спасибо. Теперь вопрос по колонне:

Это принципиально? Почему не на 1/2 колонны или 2/3? Как вставляется трубочка в колонну, так же запаен один конец (в смысле - гильзой), как контактирует с насадкой, или путанка в этом месте, глубина захода в колонну (у меня вн. д. 48 мм)? Понимаю, что много вопросов, но интерес не праздный!
За ссылку на автоматику андурино спасибо, поздно я о ней узнал - когда уже у Игоря заказал и проплатил. Функционал у неё конечно замечательный!

 

@belor44, высота установки датчика в колонне - разумный компромисс между частым стопом по дельте и вероятностью пропустить сивуху в отбор. На твоей колонне с Дн51 и высотой 1600 это 20-25 см. Просто если стопы будут частые - увеличь дельту до 0,3-0,4. Но это вряд ли.
В этом месте термометр должен для меньшей инерционности контактировать с насадкой. Для этого берем кусочек трубки 1 см 8х1 мм, привариваем к колонне, затем сверлим отверстие сверлом 6,1-6,2 мм. Вниз колонны путанку, затем до отверстия насадку, вставляем почти до упора датчик и досыпаем насадкой.
Хотя я знаю опытных бухловаров, которые крепят датчик медной полосой снаружи колонны без сверления и все нормально работает.
Не забудь потом как следует утеплить колонну.
А подогрев флегмы реального влияния на работу колонны не оказывает.

 

А подогрев флегмы реального влияния на работу колонны не оказывает.[/QUOTE]

Вы это серьезно! Стабилизация температуры возвращаемой флегмы это очень важный параметр для всего процесса! Ведь все танцы с бубном (мощность нагрева куба к степени охлаждения дефлегматора) регуляторы, игольчатые краны на подаче воды, происходят из за этого. Как только я спаял эту часть на колонне, все стало работать значительно лучше, пороги стали четче. Эта вставка не только флегму подогревает, но и сам выход по пару тоже корректирует.

 

Подогрев и стабилизация температуры - это весьма разные процессы...

 

Т. е. датчик "хороним" в колонне? А если он один и нужен в других местах? Гильза не вариант?

 

Кому лень контролировать процесс, можно собрать конструкцию которая сделает все сама - отсечет головы (по объему), отберет тело (по плотности) остальное пустит в хвосты.

 

@belor44, если вварить гильзу, то можно переставлять, но инерционность будет выше. Датчик не дорогой, поэтому лучше, когда датчики установлены стационарно.

 

По причине непогоды опять возился в гараже, попутно перегоняя бражку:

кстати, как вам мой "зажим Гофмана"?!
Кипятил воду к новом кубе, отмывая его, доваривал пароводяной котёл, трубочку для датчика к колонне приладил. Да сварные швы у меня - это что-то! Но это мои швы!

 

Я пару страниц выше выкладывал чертеж устройства, которое само все сделает, и головы отберет, и тело, и хвосты отделит. Делается на коленке, работает на любом аппарате. Хотя чтоб не искать, повторю.

 

Блин... Инвестировал в хобби порядка 3,5 килорублей. Купил китайскую газовую плитку с одной конфоркой, EN-209A, пропановый баллон на 27 литров, шланг, редуктор. Все собрал, запустил. Скорость нагрева - никакая, 20 литров в кубе греются до голов 2 часа. В инструкции к новой плитке указана мощность конфорки 3,2 кВатт. Плитка на маленьких одноразовых баллонах (паспортная мощь 2,5 кВатт) грела тот же объем за час. Как чувствовал, что китайскую мощность придется делить на 3.

Подскажите, знающие, можно ли каким-то образом апгрейдить газовую плиту на предмет увеличения мощности? Замена горелки? Или вообще положить болт и гнать как есть, параллельно занимаясь поисками другой плиты?