Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

по каким причинам? а инвалл?

 

Мастер хуже по плотности смарта т. е. плита рыхлая. инвалл не видел

 

Парок и Роквул по качеству практически идентичны. Лучше посмотреть на плотность (чем больше - тем лучше, цена минват прямо зависит от плотности, оптимум плотности с точки зрения теплопроводности и физико-механики начинается вообще от 60 кг/м3), теплопроводность в документах (смотрите и сравнивайте лямбду с одним и тем же индексом, например лямбда25, лямбда 10, лямбда Б - чем меньше, тем лучше) сжать на 30 секунд образец и посмотреть с рулеткой на его восстанавливаемость (нужно чтобы восстанавливаемость в течении 10 секунд была 100%), ладонью прижать образцы и посмотреть сколько на ладони останется частиц ваты (в идеале нет черных точек и чувства песка на ладони). Было бы хорошо сравнить и сорбционную влажность по ГОСТ 24816 при 60% и 90% относительной влажности конкурирующих продуктов, ее тоже нормальные производители приводят для своих покупателей, чтобы они сделали честный выбор. Чем меньше, тем лучше и чем меньше скорость набора влаги по этому тесту, тем лучше.

 

Товарищи, посоветуйте пожалуйста! Хочу немного доутеплить мансардный этаж изнутри (вижу это единственным вариантом так как кровля готовая). Для наклонной части потолка хочу взять роквул акустик 50мм чтобы меньше слышать капли дождя по металлочерепице, а для плоской части лайт скандик 50мм.
1) Стоит ли рассмотреть других производителей?
2) Нужно ли делать каркас из дерева или можно из стоечных профилей кнауф 50*50?
3) Можно ли оставить старую пароизоляцию между слоями или вырезать?

 

1) хороший выбор
2) если будет гипсокартон, то профиля. Если деревянная обшивка, то дерево
3) лучше оставить, конечно.

 

А что это даст ? Уж хотя бы сотку и без новой пароизоляции, коль старая присутствует. И лучше на бруски антисептированные поскольку короба как динамики. Шорох от дождя по мет. крыше все-равно полностью не убрать .

 

Вообще я хотел натяжной потолок делать, но пока в раздумиях.

Я понимаю что полностью не убрать, но ослабить до более приемлемого уровня я надеюсь возможно.
Сотку наверное все таки не стану, скос и так довольно низко, хотя если зашить гипсокартоном будет не так плохо. А почему новую пароизоляцию делать не стоит?

 

@oggi2, При наличии старой, какой смысл в новой? По мансардам то, что Вы задумали - это довольно распространенной решение в Скандинавии. Дополнительный слой выполняет две функции - добирает требуемое сопротивление теплопередачи без увеличения высоты стропил и добавляет звукопоглощение. Не забудьте решить вопрос вентиляции комнат в мансарде.

 

Спасибо за файлы. Стало понятнее. Судя по этим файлам нужно вместо старой обрешетки набить бруски и между ними выложить теплоизоляцию. Получается старую обрешетку надо будет выпилить? Но бруски ведь будут не толстые, 50*50 наверное, разве их хватит чтобы заменить обрешетку из 150 доски? Не развалится?

 

Не совсем понимаю мысль зачем выпиливать старую обрешетку. Можно какой-нибудь чертеж?

 

Какой пирог сейчас ?

Запрете утеплитель между двумя слоями пароизоляции, может появиться конденсат в запертом слое. Не надо ни чего выпиливать, просто поверху набиваете бруски - вата и ГКЛВ .

 

Сейчас из помещения на улицу - доски-пароизоляция-стропила+утеплитель-ветрозащита.
А убрать старые доски я думал с целью исключить прослойку воздуха между новым и старым слоем утеплителя.

 

Понятно. Между пароизоляцией и доской зазор, доски лучше снять и делать по первой схеме что Вам уже предложили. Второй вариант, доски опять же демонтировать, пароизоляцию срезать (в пролетах, без фанатизма) и уложить 100 мм. (можно два слоя по 50 мм., даже лучше в плане перекрытия стыков и простоте исполнения - лупи бруски по 50 мм. и впихивай утеплитель, и усе ) утеплителя с перекрытием старых стыков. Далее все по технологии: пароизоляция, бруски, ГКЛВ или вагонка. п. с. Для этих работ лучше подойдет парок экстра, хорошо укладывается, не сыпется и по шумоизоляции супер .

 

Между пароизоляцией и доской зазора нет, она пристеплена к стропилам, а поверх уже набиты доски. По поводу срезания старой изоляции я потому и спрашивал, чтобы новый слой не оказался заперт. По поводу 100мм - жалко пространства, и так 1,7 от пола в нижней точке.
А как парок сейчас, его же вроде теперь в России делают?

 

Я бы крепил изоляцию по имеющимся доскам, не трогая ни доски, ни старую пароизоляцию. Замкнутая воздушная прослойка с теплой стороны это не ужас ужасный. Не стоит придумывать себе лишнюю трудновыполнимую работу.