Шахтный котел 15 кВт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@virustel, Вы вроде вполне разбирающийся в технике человек. Ваш случай немножко другой от стандартного. Попробуйте домыслить сами, что Вы хотите контролировать вместо комнатной. температуры. Если это Температура обратки из ТА, то дальше вы уже регулируете сами, в ручном режиме .

 

Дополню. Не знаю, как получится в этом котле, но на пеллетниках применение комнатного термостата дает экономию пеллет, по отзывам пользователей, от 25% до 40 %. Вследствие отсутствия перетопа помещения. Контроль по температуре котла такое обеспечить не в состоянии.

 

В автоматике моего котла используются такие же датчики. Пара датчиков висит на длинных линиях. На одном метров 50, наверное. Работает. Но в качестве кабеля используются телефонные витые пары.

 

У меня ТА и термокраны на батареях, но дом перегревается от труб. Думаю держать нужную температуру в доме, или насосом в режиме старт/стоп по комнатной температуре, или трехходовым термокраном с электроприводом по комнатной. Насос стопать не просто в моем случае, у меня ещё электрокотел на том насосе и включается по воде и по комнатной. И третий вариант - написать в скетче контроллера зависимость температуры отсечки котла по воде от температуры на улице, как это сделано на газовых котлах Бакси

 

@virustel, первый вариант самый простой и дешевый. Делал так раньше, отлично работало хоть в +20, но если при выключении насоса сохранится хорошая ЕЦ, то ничего не получится.
Второй вариант даст то же самое, что и первый, но гораздо дороже.
При третьем варианте предполагается уменьшать температуру на котле? Можно объединить с первым вариантом и тогда, даже если при выключенном насосе останется ЕЦ, перегрева не будет.
А вообще температуру на котле можно и вручную уменьшить, не так уж часто это делать надо. Раз уж у котла нет проблем при низкой температуре обратки (конденсата, дегтя), с ваших и Оксворда слов, то этим надо пользоваться.
Обвязку электрокотла и переделать можно. Я каждый год переделываю, с каждым разом все лучше и лучше становится.

 

Я всё же склоняюсь к применению трехходового термоклапана, чтобы подмешивал обратку или полностью кольцевал СО на себя когда тепло. Стоимость такого клапана на Али не доходит до трех рублей. А заложить в алгоритм контроллера привязку температуры Стопа котла от температуры на улице вообще как два пальца об струю, это даст дополнительную экономию, по крайней мере в моем конкретном случае, у меня температура в котельной когда на улице плюс доходит до 50°

 

У них шаг 90 градусов, подмешивать они просто не умеют.

 

Оксфорд,
Решил я увеличить газовое окно до размеров как в вашем котле и разочаровался, горение стало более чутко откликатся на движение заслонки, температура факела снизилась, судя по нагреву решетки, котел за 2 часа не смог дойти до отсечки по температуре воды. В минимальном положении заслонки при прежнем сечении окна был факел и медленно падали ДГ, сейчас при уводе контроллером заслонки на минимум, факел гаснет и ДГ проваливаются аж до 170° пока контроллер не остановит падение поднятием заслонки. Отличие в наших котлах лиш в длинне трубы ВВ, у меня короче на 3 см. Но ВВ хватает, я его теперь даже прижимаю

 

Большое - не маленькое. Одно из достоинств подобной компоновки- легко уменьшить площадь ГО. Кусок шамотного кирпича с одного бока ГО. По мере накопления опыта. В перспективе, если наберется статистика, при наличии контроллера можно площадь окна уменьшать приводом. К сожалению невозможно сделать площадь окна оптиимальную для всех режимов. Для растопки один размер, при работе на номинале другой. А самое основное - легкость выхода на пиролизный режим горения. С чем бывают сложности у т н пиролизных котлов с форсункой. А еще и хочешь не хочешь ТО и труба будут зарастать.
Да и алгоритмы управления тоже разные - поэтому вносят свои особенности. По накоплению материала - меняем размеры.

 

Я то подумал, что скопировав размер ГО, котел будет ещё лучше работать, выточил кирпич, чтоб лежал как деталь в кубике Рубика, а оказалось, что при растопке, в камере дожига сильное задымление (при меньшем сечении такого не было) и нужно больше первичного воздуха в номинале, и температура факела у трубы ВВ упала
Минимальное положение заслонки и минимальную температуру подъема заслонки пришлось увеличить.
Хотя этот опыт дал дополнительное понимание возможности котла и регулировок мощности, на лето можно подобрать минимальное сечение ГО для снижения номинальной мощности

 

обычно конденсатор подключенный параллельно срезает помехи

 

Друзья ! Проясните пожалуйста, вот считается, что в шахтниках, в том числе и обсуждаемом, сырые дрова в бункере подсыхают, пока горит нижний слой. Куда влага девается с подсыхающих дров ?
И второе, @virustel, Вы неоднократно утверждали, что на сырой берёзе в котле дёготь образуется незначительно. А пробовали как обстоит образование дёгтя на сухой той же берёзе или других видах ? Ведь дёгтеобразование происходит от нагрева закладки дров, не участвующей в горении. Для сырых нагрев прокатывает, а для сухих может быть всё не столь оптимистично.

 

Да, в шахтниках мелко поколотые сырые дрова горят. Котел работает буржуйкой в режиме дистилятора, из трубы мощно идет пар. Если температура обратки больше 60 град, то котел в дегтеобразование не сваливается. Другой вопрос - насколько и кому нужен этот режим - половина тепла улетает в трубу. Ну если только в качестве прикола - один раз попробовать ...

 

Стекает по стенкам бункера к очагу горения, там испаряется и летит в трубу. В трубе опять конденсируется. У меня на сырой березе низ трубы хорошенько льдом обмерз. На сухих постепенно все само отмерзло, хоть и хороший минус на улице был.

 

Ключевое слово - мощность. На хорошей мощности - нет условий для накопления. На малой мощности - нет условий для образования. Если ни то ни се - деготь ведрами, хоть и дрова сухие.