Шахтный котел 15 кВт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теплообменник после испытаний котла длительностью 1 сутки со средней мощностью меньше 5 кВт.

 

@Оксфорд, Лак на ТО, при 30 кВт дым из трубы (из видео), котел тоже не любит пограничные режимы. Регулировки по мощности мало. Поставь градусник на границу горения дров, точность регулирования можно заметно повысить в стопе и малой мощности. Держать в диапазоне 280-350 градусов, ниже сползание в тление, выше 600 перебор с газом в камере дожига. если график еще нарисовать получится, то рабочий номинальный диапазон мощностей определится.

 

350 по дымогазам перебор, у меня от 270-ти сендвичтруба начинает щелкать от расширения. Лак на ТО появляется при низких температурах, но обгорает если держать около 250, я это заметил ещё зимой на своем котле и настроил максималку по ДГ 250, минимум 210. Лака меньше если в котле теплоноситель не опускать ниже 60-ти, но летом это невозможно, подтапливаю иногда, раз суток в трое, когда холодало, дак теплоноситель падал до 27 градусов, в котле конденсат капал и шипел даже на трубу ВВпока до 50-ти не прогреется, хоть у меня и стоит термостатический клапан. Так что, считаю, лак на ТО - не показатель на экспериментальном котле, который топится летом, да ещё заливается из колодца или скважины, но и держать на выходе 120 по дымогазам - перебор, полагаю их температура у стенок ТО на выходе ещё ниже

 

Изменение веса закладки 27,5 кг (половина шахты). Время работы - 24 часа (1 сутки).

 

Соответствующий график горения.

 

Мощность отданная в СО. Подсчет по радиатору - 3.67 кВт средняя.
Подсчет по теплосчетчику - 3.52 кВт средняя.

 

@virustel, Да не дымогазов конечно, 350 это минимум топливника, при котором происходит переход в цепную реакцию (горение) окисление продуктов пиролиза дров кислородом воздуха. Воспламенение другим словом. По температуре дымогазов вы вообще управлять горением не сможите, чистым естественно, только мощностью. Нормальная температура дымогаза 70 градусов при 65 ТОи 110 при 90, все остальное недоработки конструктора.

 

Летом при долгом Стопе наблюдается затрудненный выход на режим. Температура дымогазов практически равна уличной. При достижении перепада хотя бы градусов 20 разгон уже происходит быстрее - за несколько минут. Понятно, что уже в межсезонье этого не будет наблюдаться. Низкие уставки по дымогазам это не рекомендации, а всего лишь прогон котла на разных режимах для определения границ устойчивой работы.
Вот пример работы котла с низкой уставкой по дымогазам 100-130 градусов в
Первой половине горения. 50 кг дров, длительность почти 10 часов, мощность 15 кВт.
В середине режима в ручном режиме подвигал заслонку и затем установил уставку по дымогазам 150-180 гр.
Первое фото ТО - после этого испытания.

 

Полный пиролиз происходит при температуре около 500°, нормальное горение, без химнедожега происходит при температуре около 1000°, каким должен быть теплообменник, что чтобы на выходе было 70°?

 

Я бы не кормил в этой теме фантазеров-теоретиков. У них в голове уже все что можно регулируется и
на выходе меньше 100 градусов и советы как делать на все случаи готовы.

 

Как рекомендация борьбы с конденсатом - продувка камеры ТО забортным воздухом, если есть подача ВВ, то и реализация не сложная. Практикую уже несколько лет на газовой колонке. По аналогии подключил газовый котел. Отопительный сезон прошел хорошо, без конденсата на ТО, при этом температура обратки не превышала 40 градусов.

 

@virustel, Про пиролиз неверно. При 500 градусах не остается продуктов пиролиза кроме угля (если это было дерево и естественно это про место где оно было), а при 1000 продукты пиролиза представлены низкомолекулярными соединениями. К нормальному горению, как характеристики эти цифры отношения не имеют.

Будете игнорировать, сведете свою конструкцию до уровня буржуйки на ЦПУ.

 

Практиков советы - с большим удовольствием. В "Мурзилку" не пробовали писать? Очень уж представления о процессах в котле наивные.

 

Вы не разделяет котлы по виду топлива, в газовом котле и температура ниже и топливо сгорает в 1 этап, в ТТК топливо сначала посредством пиролиза распадается на составляющие, которые горят при разных температурах, а некоторые совсем не горят. Продувать ТО нет смысла, ибо отложения происходят в основном при разгоне котла, что когда температура газов у стенок ТО ниже точки росы оседаемых фракций, отложения можно только выжечь, не понял, что Вы написали про температуры, но в моем котле температура факела в номинале около 1000°