Газовые котлы "Navien"- 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Какое тогда в СО выставлять "на холодную"?

 

1,3-1,5 бара

 

Если 2 насоса отключаются одновременно, то ни о какой ошибки не может быть и речи
Ошибка - результат несогласованности работы напоров 2-х насосов в системе. Нет насосов - нет ошибки.
Температура пола никак не будет колебаться - она просто будет падать пропорционально теплопотерям поверхности ТП. Да и как Вы увидите потерю теплоты ТП в коллекторном узле при отключенном насосе ТП? Никак.
На термометре коллектора ТП будет всегда выше чем реальная температура ТП - потому что там в коллекторном ящике всегда тепло, потому как нет там теплопотерь.
Экономия на электричестве при отключениях насосов крайне сомнительная..20-30 Вт/час. В месяц 15- 20 кВт. При цене в 4 руб/кВтч = 80р?
У меня такой вопрос - а у Вас насос котла отключается? Установлен выбег насоса? А на каких условиях это задано?

 

Мое мнение:
1. Это не вина алюминиевых радиаторов. Да они "газуют" - но обычно эта проблема с самого начала проявляется активно, а потом все меньше и меньше за счет образования окиси на внутренней поверхности радиатора, а также за счет выведенного из воды свободного Н (разумеется мы говорим про замкнутую и закрытую СО в которой нет постоянной подпитки новой неподготовленной воды). И если у Вас эти проблем не было ранее, то и сейчас уже не вина радиаторов.
2. Это не вина расширительного бака. Если бы это был РБ, то после сброса излишнего давления из СО (Вы ведь сбросили излишки когда увидели нештатное повышение в системе?), и новое повышение давления было бы остановлено так как объем воды уже расширился и был сброшен. И проблема РБ проверяется довольно просто - постучите по днищу РБ и услышите характерный звук (звонкий - значит все хорошо мембрана цела и есть воздух, глухой - все плохо там вода).

Думаю что тут вина либо все-таки крана подпитки либо микротрещина вторичного теплообменника. У Вас 2-х контурный котел?
Проверка герметичности крана подпитки и вторичного ТО - перекрыть поступление ХВС на котел на ночь и посмотреть наличие повышения давления за ночь. Если есть повышение давление в СО при перекрытой подаче ХВС на котел - то уже проще (либо кран подпитки либо вторичный ТО).

 

Ну по ошибке протока конечно бы не было.
Только датчик протока СО и датчики давления СО - это разные зоны ответственности и разные защиты. При этом датчик протока ОВ более значимый элемент системы защиты котла нежели датчик давления ОВ в СО.
Для безопасности работы участка нагрева (горелка и первичный ТО) и уберечь котел от бабаха важно обеспечить отвод тепла от ТО, а это только при наличии датчика протока. Датчик давления никак не остановит работу горелки если нарушена циркуляция ОВ через первичный ТО. Да какой смысл от датчика давления в системе безопасности котла? Он сработает на запредельном скачке давления, только этого скачка можно и не увидеть, потому как сначала отработают группы безопасности сброса давления на котле и а потом наверняка на дополнительных установленных сбросных клапанах на коллекторах. Вот и получится что котел уйдет в перегрев при сброшенном давлении. Ну во всяком случае пока не сработает датчик перегрева на первичном ТО.
Отсюда мое мнение - датчик протока более важное значение (контроль) нежели значение давления в системе.

 

Он там всю картину портит!
Вам правильно сказали (вроде Ortodox) - это насос для решения других задач и условий. Для банального узла подмеса он лишний, поставьте любой другой дешевый 25/40.
У Вас какой длины петли на ТП? каждая..?

 

Насос теплого пола должен работать ВСЕГДА! Это основное условие и смысл всей системы ТП
Вам нужно:
- Для начала заменить насос на обычный 25/40, он ниже по расходу чем установленный в котле.
- разделить подмес от входа в обратку, и обеспечить выход обратки ТП в соответствущую линию обратки СО (в данном случае обратка РО). Подмес ставится на входе в ТП а не на выходе, а тем более как у Вас в одной линии встречей подачи и обратки через байпас (который там вообще нафиг не нужен!). Даже при закрытых радиаторах протока через петли ТП хватит для устойчивой работы котла на минимум в 44 гр. С в режиме отопления.
Постараюсь все это изобразить на Вашей картинке завтра.

Узел в самостоятельном исполнении нормальный, а вот в составе с РО никак не корректный!

Да у него та же самая проблема есть и будет больше как только подключит остальное
Его фраза "

говорит сама за себя - уже есть проблема с противотоком с котлом
Просто у него нет ошибки 13 - видимо в его модели котла нет такой. Но сама проблема у него будет аналогичная.

А разве в инструкции об этом ничего нет? Вы озвучьте саму проблему, а не общий вопрос. Суть пробемы не ясна - либо не знаете как это делать либо знаете как но не получается?

Вы уверены что звук из камеры сгорания а не от насоса или от газовой арматуры?
Если прогар первичного ТО - то это видно по показаниям давления ОВ в системе - давление будет падать (потеря воды).
Звуки появляются сразу при запуске горелки или как ..? симптомы=условия..?

 

это понятное дело

я имел ввиду на ощупь, т. е. ногами и общее остывание/подогрев помещения
т. е. колебания температур при отключениях (остываниях) и включениях (подогрев) котла

вчера оставил работать так котел и поставил по температуре воздуха на 18 гр
сегодня проверил пирометром помещения, действительно в комнате держалась +18
поверхность полов так же была равна 18ти градусам
сегодня поднял до 20, проверю через пару дней

а насосу как лучше ? постоянно работать или стоп/старт?

отключается, причём часто. выбег установлен на зиму 20 мин на лето 5 минут
но при работе по температуре воздуха как я понял это не работает
только при работе по температуре теплоносителя
при работе по датчику как только температура достигнута сразу (утрирую, там задержка несколько сек) стоп горелки и насосу.

 

убедили, оставлю его в покое, оставлю наверное доп насос через реле

 

ну так там есть простые скорости, пожалуйста 3 2 1
на первой еле качает, на 2 более менее, на третьей слишком конечно, литраж по 3-4
у меня кстати 25/60, выбрал исходя из рекомендаций производителя
там было указано при кол-ве контуров от 6 25/40 уже не рекомендуется
по этому взял 25/60, да и жалко менять.
петли разные
3 петли примерно метров по 50-70
пару петель метров по 20-30
одна пока не запущена, идет на полотенцесушитель- ванна-туалет

мощность насоса в моей проблеме не чего не решает,
даже самый слабый всё равно должен забирать для подмеса теплоноситель
а если забирает то и должен отдавать лишний остывший
есть круговорот через котел - есть ошибка
отключить подмес совсем сами понимаете тоже не вариант

 

объясните, чем это поможет? я же пробовал на 1 скорости работать
протоку просто не откуда взяться для подмеса что бы не пойти через котел (датчик)

хочу как вариант байпас сделать как на рисунке ниже
с использованием обратного клапана для гравитационных систем
думаю 40ой трубой выполнить, что бы было по типу мини гидрострелки
что бы максимально ослабить сопротивление
и именно в этом месте, что бы фильтр (грязевик) остался как доп давление по направлению к котлу
и как вариант шаровый на обратке к котлу попробовать придавить

только всё равно гарантии нет что попрёт в него а не через котёл.

буду благодарен за конструктив, только прошу учесть
что слишком много переделывать не хотелось бы
и я не могу поменять допустим на контурах подачи и обратки
так как всё уложено с предусмотрением что подача начинается с самых холодных участков
(например входная дверь, внешняя стена и так далее)

 

Как это?

Ну это вам лучше довести до сведения разработчиков всех ведущих европейских брендов.
Они то неучи об этом не знают (ну тупые) и лепят его во все модели котлов.

 

Если нет постоянной подпитки из системы холодного водоснабжения.

Ну вы и сами это подчеркнули.

 

несколько непонятно изложено..
У Вас установлено обогрев помещения по температуре воздуха в помещении. И как только достигнуто заданное значение - то остановка горелки и затем насоса. И запуск когда упадет температура в помещении? Если это так, то на какую температуру при этом установлен теплоноситель (отопительная вода)?

Опять не понял. Для чего? Отключать насос ТП параллельно с отключением насоса котла?

Важно не просто какой-то показатель номера скорости, а параметры давления и производительности.

Опять таки! - важно не количество контуров, а их сопротивление. Одно дело 8 контуров по 10 метров и 6 контуров по 80 метров Нельзя просто тупо следовать рекомендациям - все нужно считать по расходам и сопротивлениям.

Ну тут понятно.

И на всех петлях выставили одинаковый расход?

ВОТ! Это уже ближе к пониманию проблемы Но у Вас не оборотка через котел в чистом виде, а в том что давление и напор насоса ТП с линии подачи в теплый пол попадает через стойку байпаса и открытую термоголовку подмеса в упор линии подачи на РО и соответственно запирает выход ОВ с котла => остановка протока! Ну если я правильно понял работу этого байпасного вентиля Ну и плюс ко всему выход (обратка) с ТП встречается опять таки с подачей от РО и котла - что никак не должно быть! Надо подумать, как малой кровью Вам изменить все это.

Это не одно решение, а только часть. Разумеется точки подачи и обратки ТП и подмеса тоже надо менять. Просто я думаю что насос Альфы (в силу своей конструкции и внутреннего алгоритма) при любой скорости как только видит падение напора (протока) тут же его автоматом поднимает..что только усугубляет ситуацию. Обычный насос этого лишен. Но опять таки повторю. смысл замены насоса только при изменении схемы подмеса ТП. Поэтому наверное пока действительно не стоит его менять.

Вы бы все это нарисовали плюсом к нарисованной стрелке. а то просто текстом трудно понять.
Да и не нужен Вам там этот байпас! Что Вы там собираетесь обходить и для чего?
Байпас нужен для обхода выключенного участка с сохранением подачи рабочей среды. А если у Вас радиаторы выключены. то для каких потребителей собираетесь сохранить теплоноситель? Ну обойдет теплоноситель по байпасу мимо РО и туже вернется в котел. и ЧТО решили этим? Да ничего! А ТП и так питается своим объемом теплоносителя мимо РО. Байпас в данной схеме для РО лишний!

А сами контуры менять нет смысла Зачем? Какая разница откуда куда организовывать направление протока в самих коллекторах. Вопрос КАК коллекторы между собой увязывать, а не как менять местами петли

 

Одна защита от разгерметизации СО, а вторая при аварии циркуляции в СО.
Даже при минимальном давлении циркуляция может осуществляться без проблем. Ну т. е. есть некий свищ или трещина, которые негерметичны при избыточном давлении свыше 0.1 - 0.2 атм. Но циркуляция есть и горелка в безопасности.
Но если давление в системе есть, а циркуляции встала в аварию - то сами понимаете горелка под угрозой.
Поэтому и сугубо мое личное мнение - важно именно показание протока, а не давление в системе.

Я никого не хотел задеть. но позволю себе заметить что многие производители разных товаров имеют очень и очень понятные только им технические решения Почему многие производители котлов лепят только датчик давления в защиту котла? - Не знаю. наверное от сугубо своей конструкторской школы
Нас же никого не удивляет нынешняя ВАЗовская продукция с техническими решениями 80-х, хотя многое непонятно тем нам кто из Альма-матер двигателестроения. Но ничего..делают и продают Также и котлы. ну наверное считают что этого достаточно, а то что это не совсем отвечает требованиям и логики безопасности - это дело второе.
Не примите как личное - ни в коем случае. Просто я считаю что именно для безопасности котла (а не системы отопления в целом) датчик протока более актуален и более информативен нежели датчик давления.

Ну да
Просто считаю некорректно обсуждать вопрос, если между дискутирующими не не определены условия и границы применяемости обсуждаемого вопроса