Газовые котлы "Navien"- 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На участке 2 по радиатором диаметр труб заужен или он такой же, как и на участке 1 и 3?
Трубы на входе в радиатор и на выходе из него меньше диаметром чем трубы участка 1 и 3 или такого же?
То есть пропилен тупо залили цементной стяжкой, а температура ОВ которая по ним пойдёт зимой точно будет под 80. Надеюсь, что хотя бы никаких соединительных (спаянных) узлов в стяжке нет.

 

@Ortodox, под радиатором труба точно такого же диаметра, как и магистраль.
Трубы на входе в радиатор и на выходе из него меньше диаметром чем трубы участка 1 и 3.
Вчера встречалась с очередным спецом- неправильно установленный фильтр увидел, рекомендавал переделать подключение батарей на диагональное, узел ТП его устроил, посоветовал поставить магнитный фильтр на ХВ, решить проблему холодных батарей предложил путем установки гидрострелки с регулировкой давления (с его слов такая срелка немного дороже обычной) после гидрострелки 2 насоса на подачу (по 1 на каждый контур) при этом необходимо на втором этаже сделать двухтрубную СО, а на 1-оставить однотрубную. Вот как-то так...

А вообще, наверное, я не в той теме изначально все написала... мои проблемы не к котлу относятся а ко всей СО... Модераторы не погонят?)

 

Я не хочу вас добивать, поэтому ничего комментировать более не буду.
В сущности выше уже всё сказал.

Помните я выше говорил, что вода идёт по пути меньшего сопротивления.
Так вот и задумайтесь, что воде легче пройти по трубе под котлом такого же сечения, как вся разводка или зайти в радиатор, через зауженное сечение и пройти по нему. Гидросопротивление радиатора больше чем сопротивление трубы под ним. Поэтому когда делают однотркубную систему, то трубу под радиатором заужают, чтобы увеличить гидросопротивление на этом участке, и больше воды направить через радиатор, а вход в сам радиатор не заужают. Ну и потом при такой разводке, КПД радиаторов по теплоотдаче процентов 40-60, а это значит, что однотрубная разводка требует увеличение площади теплоотдачи радиаторов от расчётной, когда подразумевается, что радиатор имеет 100 (примерно и гипотетически) процентов теплоодачи.

Если про косой филтр-грязевик, то правильно сказал.

Тоже правильно рекомендовал.

Такую систему надо было делать изначально по всему дому.
Или лучевую разводку от коллектора на каждом этаже.

Вы выбрали самую дешёвую, но самую проблемную разводку для вашей системы отопления, да ещё и не правильно выполненную.
Скиньте в личку вашу почту я вам вышлю некоторую инфу по СО. Делал расчёт и подбор для одного знакомого, там к тому же даны объяснения.

Я так и не понял, как он у вас вообще выполнен. Где подача, где обратка? Почему трубы присоединены на этом узле с двух сторон к одному коллектору?

Я не встречал, чтобы от этой ОООООООООООО какой хрени был бы какой-нибудь прок.

У же объяснил всё по этому поводу.
Установка гидрострелки и двух допнасосов после неё приведёт к тому, что призводительность этих насосов значительно превысит производительность насоса в котле. В итоге они будут через гидрострелку закачивать опять на подачу остывшую воду из обратки. Но вашу однотрубную систему (типа "ленинградка") они конечно продавят и скорость циркуляции теплоносителя через радиаторы увеличится, но какого, остывшего теплоносителя. Незначительно, при температуре котла на максимуме, может немного ситуация и улучшится.

 

В сущности уже пора, так как ваша проблема к котлу никакого отношения не имеет.

 

Друзья ! Помогите добрым советом... выбираю из этих котлов
NAVIEN DELUXE 13K
NAVIEN DELUXE PLUS 13K
NAVIEN PRIME 13K
NAVIEN SMART TOK 13K
но не понимаю чем они отличаются
кроме цены и наличия пульта (да и вообще так ли нужен пульт котлу - это ведь не телевизор)
газ провожу в самостройную баню 6*6 в полтора этажа (каркас)
или может вообще чтото другой фирмы посмотреть (бюджет40тыщ край) - эту фирму посоветовал знакомый сказал что из бюджетных самая приемлемая модель по качеству
Заранее спасибо за ответы-советы

 

Как пока еще не опытный пользователь Делюкса 16, переключенного на 13й дипом, оставлю мнение о пульте - Вы же не стали бы брать телевизор без пульта, встав вопрос его покупки? Это же классно, иметь возможность контроля воздуха, помимо температуры носителя в СО.
Пользуюсь именно этим параметром и восторгаюсь...
Ну а нужно ли это Вам в бане - решать Вам.

 

Нужна помощь. Котёл Навьен 24 Ace. Работает от сжиженного газа. После запуска котёл работает какое то время (и то как мне кажется не на полную мощность) затем пламя либо тухнет совсем либо горит очень плохо, при том что заданного температурного режима котёл не набрал. Цвет пламени практически полностью желто-оранжевого цвета. Что с котлом? Газ из газгольдера.

 

Доброе утро, господа. Помогите разобрать ситуацию. Имеется однотрубная система отопления, два котла - электрический и газовый (навьен 20к, сжиженный газ). Котлы на данный момент подключены последовательно к СО, байпасы перекрыты.
Система работает от электро котла, пока позволяет напряжение в сети (осень, не все жители поселка вышли на полную мощность). Газовый котел работает только на СО, нагрев воды не подключен и не будет. Проблема в том что газовый котел в выклеченном состоянии (выключен на пульте и при этом включен в бесперебойник) перекрывает трехходовой кран, температура в электро котле растет (котел выключает тены, но т. к. нет циркуляции температура по инерции еще растет), и вот уже неделю примерно в одно и тоже время, в районе половины двенадцатого ночи, если включить газовый котел с пульта то он там жужит трехходовым краном и температура в электрокотле падает. Тоже самое происходит если открыть байпас под газовым котлом, начинается циркуляция и электрокотел снова выходит на режим.
Пока решил проблему выдергиванием фишки из трехходового крана во время работы котла. Спросите - зачем это нужно, просто открой байпас да и все. Нет, я хочу чтобы котлы работали вместе, то есть эл. котел выставлен на более высокую температуру теплоносителя, газовый ниже. Если эл. котел не справляется, запускается газовый и догревает до своей выставленной температуры.
Но (как же без но ) когда газовый котел включен на пульте, температура воды на нем выставлена на нем 70 (на электро 78), он стоит в режиме ожидания не долго, через определенное время вылазиет ошибка 13, которая конечно легко сбрасывается, но сводит на нет всю систему аварийного отопления от газ котла (когда никого нет дома например).
Вопросы - почему газ котел в вЫключенном состоянии двигал трехходовик? почему газ. котел во включенном состоянии не может долго работать в режиме ожидания и уходит в ошибку 13? Не будет ли котлу плохо от того что я выключил трехходовик?

ЗЫ сумбурно все както получилось, за что и прошу прощения.

 

Стясян71. Цвет пламени говорит о неправильной газовоздушной смеси. Пригласите специалиста для настройки.

 

@cataha700, То, что вы отключили питание трёхходового клапана не страшно. Подключите ваши котлы параллельно к системе отопления, с применением обратных клапанов на выходе из котлов. Газовый котел переведите на режим температуры по воздуху. Если электро котёл начнет несправляться, температура в помещении начнет падать и вот тут в помощь газовый. Естественно газовый котёл должен быть всегда подключен к сети питания 220, и кран газовый открыт!

 

Подскажите куда копать?
1. При работе котла от дистанционного пульта на температуре воздуха в помещении происходит следующее. Как только температура падает ниже заданной на 1 градус, котел запускается, но на пульте вдруг показывает заданную температуру и котел соответственно отключается и так происходит несколько раз (до 10-ти), даже когда вроде бы котел работает уже минуту или две, может произойти такой скачек температуры и котел начнет перезапуск (просто задолбало и переживаю за долговечность аппаратуры). Хотя при переходе на отопитель запускается с первого раза без проблем.
2. Иногда происходит следующее, полностью отключается выносной пульт с последующим перезапуском, т. е. загорается полностью все табло и пытается запуститься котел, но пульт снова тухнет. Перехожу на аварийную схему, т. е. перемычка вместо пульта и все работает. Есть небольшие подозрения может это от просадки напряжения в сети?
3. Сменил уже 4 датчика температуры за 1.5 года съедает электролиз, что делать не знаю. Везде заземление, изолирующие втулки, подумываю поставить датчик температуры без контакта с теплоносителем, т. е. через втулку на термопасте.
Может кто подскажет решения на эти вопросы? У нас в городе я понял специалистов "0" только лохотронщики.

 

@Сергей 054, к сожалению заранее не продумал эту ситуацию, поэтому непредусмотрел обратный клапан, тоже уже про него думал, но эта доработка будет уже после отопительного сезона . газовый уже ставил по температуре, последовательно правда, и всеравно он уходит в ошибку 13 через время, видать мозг котла не может понять почему он не работает а температура ОВ не падает.
Пока нашел лишь один выход, поставить реле в разрез кабеля пульта (нашел гдето на этом форуме), которое будет включать соеденение проводов от котла с пультом при понижении температуры или при проподании эл. энергии.
ЗЫ про обратные клапана, думал их ставить на байпасе, если котел перекрывает проток, поток идет через открытый байпас с обратным клапаном.

 

Есть еще вопросы к местным знатокам, я так понимаю механических регулировок скорости на циркуляционном насосе в котле навьен 20к делюкс не предусмотрено, может есть способ регулировать его скорость где нибудь в мозгах? или же она постоянна? И по пульту вопросик, если я удлиню кабель пульта, нужно ли учитывать полярность? или там цифровая шина на переменном токе и полярность неважна? и до скольки метров можно наращивать?

 

@cataha700, Я имел ввиду параллельно к СО подключить эл котел со своим насосом и на выходе (подаче) из него установить обратный клапан. Газовый же котел будет просто находиться в режиме ожидания и включаться при понижению температуры воздуха по сигналу от того же (собственного) пульта. На выходе из газ котла (подаче) также установить обратный клапан. В таком случае газ котел будет работать по своему сценарию, эл котел по своему. Конфликта насосов, не допустят обратные клапана.

 

Полярность можно не учитывать и удлинять до 30 метров.