Выдержит ли фундамент дом из пеноблоков

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вобщем да, до 1.2 по разрезу. Вроде же писали что ещё уклон и перепад 40см. Или нет?
Можно там где глинистый грунт - выбрать частично и сделать песчаную подушку 30см.

 

Да, перепад. Первая скважина - в самой нижней точке по сравнению со 2 и 3-й. Потому там и 70см суглинок, а в 3-й - 120... Верхний слой неравной толщины...
PS: личные сообщения гляньте

 

Просто на разрез смотрю, не пойму.
Так значит там не кровля ИГЭ-3 с уклоном, а рельеф неровный? Геологи просто не заморачивались со снятием отметок скважин?

Да, глянул уже

 

Да, геологи не заморачивались. А топосъемку с высотами делала другая фирма... Я её сам примерно "привязал"

 

Всех приветствую! Читаю и читаю про фундаменты! Читаю и читаю! Все эти фразы, после геоизысканий, непонятные для нас не строителей, тёмный лес КАПЕЕЕЦ! Цифры, формулы...! Тоже собираюсь строиться, заказал проект, конструктив, отдал 30000 р, насчитали мне ленту со сваями на глубину 3метра около 66 штук, Фундамент 11на 15 и думаю я, и считаю финансы, и люди которые мне считали говорят это лучше чем плита, я спрашиваю стык свай с лентой в зоне промерзания это же скорей всего засада... Нет говорят, будет стоять, (Свердловская область г. Нижний Тагил)...
Короче из головы не выходит все таки плита с подушкой около 70 см Бут -щебень -песок. Это проще чем заморачиваться трехметровыми сваями, потом лентой и потом ещё нужен пол делать, а плиту можно довести виброрейкой, вертолётов до пола под плитку и не думаю я что это будет дороже ленты с бурками трехметровыми...

 

@Dmitriymalinin1, правильно думаете!
Самый опасный вид фундамента:
Про свайно-ростверк...
https://www.forumhouse.ru/entries/2687/

 

Если интересно моё мение, то могу сказать, что больше важна не толщина фундамента, сколько его правильная конструкция. Самая лучша конструкция фундамента на мой взгляд это короб, то есть фундаментный цокольный этаж. Этот фундамент может быть весьма тонким (например 25см толщины), но высоким (например 2.20м высотой). Делая такой фундамент вы не только упрочняете его, но и заглубляетесь на метра полтора-два, что гарантирует, что основание будет лежать ниже уровня промерзания и внешние воды не будут проникать под основание и вызывать пучинистые нагрузки. Конечно же, заглубление на такую глубину необходимо, если уровень грунтовых вод не высокий (не выше 3-4 метров над поверхностью). Чтоб увеличить площадь опоры фундамента и исключить выдавливания грунта из под него, надо сначала залить основание толщиной 15-20 см по всему периметру, тем самым выровнить поверхность для опалубки, а уж потом заливать сам фундамент. Обычно ширины основания порядка 70-80 см достаточно. Опалубку лучше брать в аренду. Например, пластиковая сборная опалубка может быть смонтирована без всяких кранов и собирается как детский конструктор вручную бригадой в три -четыре человека за один день. При этом качество заливки будет идеальным.

Как работает высокий но узкий фундамент? Это можно рассчитать согласно теории сопромата, но можно понять как это работает наглядно. Возьмите картонный коробок, отрежьте на нём дно и крышку, оставив только боковые стенки. Теперь ровно разрежьте его по высоте на две части, чтоб одна часть была 1/3 высоты, а другая 2/3 высоты коробка. Положите высокий короб на край стола, чтоб половина короба свисала. Одной рукой прижмите короб к столу, а на другую сторону короба аккуратно положите кирпич. Даже картонный короб выдержит такой солидный вес и не сломается. А теперь уберите высокий короб и положте на его место низкий короб. Придавите рукой к столу одну сторону и аккуратно положите кирпич на другую сторону. Делая это постарайтесь убрать свои ноги, потому что короб скорее всего не выдержит и сомнётся или просто треснет в верхней части. Этот эксперимент поясняет значение высоты фундамента. Бетон работает аналогично.

Кроме того, при проектировании фундамента надо не забывать, что земляные массы будут создавать боковую нагрузку, то есть вдавливать фундамент внутрь. Особенно это касается пучинистых грунтов, которые зимой набухают, вдавивая стенки фундамента внутрь. И опять же, не стоит решать эту проблему путём увеличения толщины фундамента. Это дополнительныек объёмы бетона и, следовательно, расход денежных средств. Лучше запроектировать в стенах выступы наружу или внутрь короба (сложный прямоугольник), или запроектировать внутри короба несущую стену, которая будет не только воспринимать нагрузку перекрытий, но и предохранять внешние стены фундамента от вдавливания.

Делая фундамент надо не забывать, что котлован надо копать очень осторожно, срезая экскаватором только нужную толщину грунта и не глубже. Грунт под фундаментом беспокоить очень не желательно! Пиродное уплотнение грунта - самое лучшее, что можно пожелать! Срезав лишний грунт и потом подсыпав его обратно провоцирует фундамент к осадкам. Как ни уплотняй, но коеффициент уплотнения будет всегда ниже, чем у грунта, слежавшегося тысячелетиями. Ситация, когда в срезали лишний грцнт, а потом спохватились (ой, чёй-то я лишних 20 сантиметров срезал!) нежелательна. Особенно если лишний грунт срезан только на пол здания. Таким образом одна половина здания останется на "коренном грунте", а другая на обратной подсыпке. Это очень частая ошибка новичков, в результате которой даже самый лучший фундамент может треснуть. В Канаде, например, для этого используется специальный сменяемый ковш экскаватора с ножом без зубьев (чтоб зубьям не потревожить коренной грунт).

Эти основные постулаты проектирования призваны пояснить решение дилеммы как запроектировать очень надёжный фундамент при минимальных затратах. Посчитайте сами, будут ли больше ваши затраты если вы вместо ленты толщиной 0.6м и глубиной в 1.20 зальёте такой же геометрии фундамент-короб толщиной 0.25м и глубиной 2.20м с основанием шириной 0.6м и высотой 0.15м. Объём бетона будет приблизительно одним и тем же, но прочность короба будет раза в три выше обычной ленты.

 

Кот_бегемот! Приветствую, согласен с тобой, руководствуясь логикой! Но опять же зачем столько земельных работ,? Блин ведь проще сделать плиту, а? Может и выйдет чуть дороже, но и пол черновой уже будет! Делая ленту на глубину промерзания ну скажем 2 метра уму не постижимо сколько работ...
Под плиту: высылаю котлован на метр глубиной, ну с учётом отмостки, завез Бут, щебень, песок, и начал ставить опалубку... Блин, не знаю я, не Строитель, но мне кажется плита это оптимальный вариант против морозного пучения

 

@Dmitriymalinin1, А какие сваи вам запроектировали: буровые? Ростверк не не висячий (над землёй)?
И что за грунты в разрезе, какова глубина промерзания? УГВ?

 

Сваи да буровые. Средний Урал, глубина промерзания 1.8 в округе везде суглинок, у меня есть выкопировка, анализа грунта из архитектуры города. Газовщики делали Толи 5 м. Толи 3 м. Вечером жена привезёт, сфотаю и выложу

 

Ростверк нет не висячий, высота 700 мм ширина 450, я короче к вечеру подготовлюсь открою тему (если съумею) буду прикладывать фотки и советовать с авторитетным людьми с форум хаус! Сейчас в больнице. После операции. Дак время вроде побольше, а так только читаю и читаю про фундаменты советчиков много, толковых людей много, теоретиков вообще много, практиков не так много...! Спорщиков много, засоряет эфир...

 

И конструктив дома опишите: этажность, стены, перекрытия.
Вообще буровые сваи обладают на много меньшей несущей способностью, нежели забивные. С забивными можно было бы заметно уменьшить количество.

 

Ок. Заодно и план свай и ростверков выложите

 

А зачем мне это? Потому что в строительстве бестолочь, отдал 30000 р за проект где в качестве стен заложил ШЛАКОБЛОК или пескоблок в силу дешевезны материала 2200 за куб, а сейчас прикидываю сколько нужно будет отсева и цемента на расствор, когда соседи делают из пеноблок или газоблок и на клей уходит от 10 до 16т.р. Да и с фундаментом который мне насчитали кажется возни капец сколько, проще плита. Вот как то так нужны советы, много! Надеюсь откликнитесь!

 

Да, все выложу попозже, жена проект привезёт, сфотаю вам на рассмотрение, проверим моего проектанта...