Каркасник 14х14, два этажа

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хм. Интересно! Вообще тема звукоизоляции видится мне весьма скользкой. Есть конечно в ней неоспоримые правила, такие как герметичность, масса и тд. Но вот, что интересно, если, например, сравнить индекс звукоизоляции звукоизоляционной перегородки из альбома акустик групп и индекс звуоизоляции обычной перегоородки из альбома гипрок, то оказывается отличаются они весьма несильно и даже не понятно насколько это ощутимо в реальности...

Ого, а это уже выходит дороже sylomer...

PS: залез на сайт про башмачки и да, размеры-то дюймовые, внутренний размер башмачка выходит 38 мм. Не очень удоно, хотя и можно надеть на брусок 40 мм

 

В таких тонких темах - я давно перестал доверять отечественным источникам.

Вот например, альбом узов сборных домов от тевтонцев:
https://yadi.sk/i/ukZIji-R3TYbvG
Скрины нормальные не умещаются - полы с децибелами стр. 13-16.

Или норвежцы, с перегородками:


Отличаются цифери от отечественных мурзилок .

Так одно дело продукция транснациональной СентГобайн (она же и Тайвек, разных видов и форм, делает, например), а другое относительно местечковая контора. Кстати, глянул отзывы по Green Glue tape - негативных, нет вообще, супервосторженных впрочем тоже. Пара человек написали, что эффект от нее, приблизительно как от виброизолированных подвесов для гипсокартона.

 

Всем добра!

Забросил тему, но не стройку
Сейчас смотрел фотки, много что было сделано, хотя в основном не по дому, а вокруг, но и в доме кое что
Решил поделиться с общественностью, поэтому:

Продолжение...

Последние опубликованные фотки датированы серединой марта, собственно с самимо домом до конца июня ничего не происходило. В конце июня занялся фасадом: тайвек хоть и героически простоял почти год под солнцем, но дальше уже тянуть нельзя, да и вообще, дом требовал продолжения!


Установили контробрешетку, из строганных и обработанных антисепиком досок 20х90 в два слоя. Почему в два - чтобы можно было нормально крепить 90 гвоздями нейлером.


По низу сразу прокладывалась пластиковая сетка для защиты будущего вентзазора от всякой живности.


Затем обшили осп 12 мм.


Следом пошел пенопласт (50 мм), в качестве демпферного слоя для будущей отделки (искусственный камень). Пенопласт клеили на пенополиуретановый клей в баллонах как монтажная пена.


Далее был первый слой штукатурки, поверх которого смонтировали сетку (малярная или как она называется) и укрыли вторым слоем штукатурки, после чего весь пирог закрепили грибками на шурупы в осп.


Получилось вот так.

 

Продолжение...

Еще немного фоток:


Это идет подготовка к заливке столбов перед домом, на них будет держаться крыша крыльца. Долго думал как его сделать, изначально была идея исполнить крышу в виде маркиза, чтоб никакие столбы не съедали пространство, делал расчеты, вроде можно, но из-за всяких нюансов и общей неуверенности отказался в пользу опорных столбов.


В земле бурили лунку глубиной 2 метра, дно лунки с расширением. Установили рукав из рубероида и армокаркас. На фото надземная часть. Если обратить внимание, внутри столба заложена труба. Долго думал как обыграть водосток, ну не хотелось мне по столбам пускать трубы, хотелось красоты
В итоге пришла такая гениальная идея: исполнить впуск у верха столба, пропустить трубу в столбе и вывести ее под землей сразу в ливневую канализацию. Так и сделали.
Окончательный вид уже залитых столбов можно увидеть на предпоследней фотке предыдущего поста.


Проводка. Это была еще одна задача этого сезона, которая вызывала массу мучений для мозга. Суть такая: на трубостойке за забором стоит щит учета, от него идет кабель ввода питания всего землевладения в главный щит, который расположен в гараже. Под гаражом проложена гильза до коммуникационного колодца возле дома, а из него гильза в дом. Обе гильзы 50 мм (наружный диаметр, соответственно внутренний чуть больше 40 мм). Естественно на протяжении трассы есть повороты. И через эти гильзы нужно было протянуть пучок кабелей следующего состава: ввг 4х6 - 2 шт, ввг 2х4, пугв 1х16, ftp, кипэв 2х0,6. Пучок весьма толстый и не очень гибкий.
Но по итогу все прошло отлично: в процессе протягивания кабеля в гильзу наливалась силиконовая смазка и кабель проскользил как по маслу.


Так выглядит участок в коммуникационном колодце между двумя гильзами


Ну а это уже выход в техническом помещении дома.

 

Продолжение...

Следующий этап по плану был монтаж канализации. Многие участки проходят внутри перекрытия, именно поэтому этот этап был выполнен сейчас, т. к. далее нужно монтировать пол на втором этаже, а затем и перегородки.

Вообще, если немного отступить от темы, на текущий момент я пришел к выводу (и твердо уверен), что прятать коммуникации в перекрытии это плохая идея. Затрудняет многие работы в процессе стройки и делает невозможным (или почти невозможным) обслуживание при эксплуатации. Когда буду строить следующий дом (ха-ха) лучше сделаю выше потолки, чтобы можно было смонтировать фальш-потолок достаточной высоты для размещения всех коммуникаций, а так же для звукоизоляции (например в местах прохода воздуховодов).

Итак. Каналья.

Каналью монтировал первый раз, поэтому имел только теоретическое предоставление, решил начать с кухни, т. к. этот участок не проходит в перекрытии и его вдруг что можно потом переделать. Так сказать выбрал этот участок в качестве тренировочного. На нем выработал технологию прокладки труб и их крепления к несущей конструкции.
В качестве крепления использовал два вида крепежей: пластиковый и металлический хомут с резинкой. Металлический использовал в местах, где требуется жесткое крепление. Такими местами являются всякие фитинги (отводы, тройники и тд), а так же начало (сразу за раструбом) каждой трубы. Пластиковый крепеж использовал в остальных места (на протяжении трассы) с шагом 400-500 мм для трубы ф50. Пластиковый крепеж не зажимает трубу, поэтому в нем она может ходить, именно это и нужно для устранения напряжений при линейном расширении, которое может быть весьма существенным.
Монтаж производил следующим образом. По уровню отмечал крайние точки каждого прямолинейного участка (независимо от количества элементов на нем) с учетом необходимого уклона, отступал вверх 30 мм и крепил веревку на степплер. Отступ в 30 мм нужен для того, чтобы потом по веревке выставлять верх пластиковых хомутов, по верху ориентироваться оказалось гораздо удобнее и точнее, чем по месту крепления саморезом.


Стояки вывел к фановым выходам и частично утеплил. Посчитал, что если этого не сделать, то зимой может образовываться конденсат, т. к. через фан будет попадать холодный воздух. На каждом этаже установил ревизию.


А это результат размышлений на тему углов
Суть такова. на стояке стоит крестовина с отводами на 67 градусов, соответственно, чтобы подключить к ней лежак, нужен отвод на 22 градуса. Но такого не бывает! Трубы купил ostendorf, залез в их брошюры и ничего в них не нашел по этому поводу. Сначала попробовал поставить отвод на 15 градусов, но с ним получался слишком большой уклон (больше максимально допустимого, который равен 0.15). Если ставить отвод на 30 градусов, то образуется участок с контруклоном, что вообще недопустимо. Поэтому пришлось отвод на 30 слегка повернуть, чтобы получить нужный уклон, а потом вставить в него отвод на 15, чтобы "выйти" на нужное направление.
Думаю решение нормально, а как это делается по правильному так и осталось для меня загадкой.

 

Продолжение...



На участках, где используется цельная труба более 2 метров, после нее ставил компенсатор расширения (на фото). Это такая труба, с удлиненным раструбом. В остальных местах просто оставлял 10-15 мм зазора, то есть вставлял трубы друг в друга не до конца. В большинстве случаев можно обойтись и без них (это я уже понял потом), т. к., например у ostendorf, коэффициент линейного расширения равен 1.2х10^-4, это означает, что труба меняет свою длину на 12 мм на метр при изменении температуры на 100 градусов. Разницу в 100 градусов в бытовой канализации представить весьма сложно, думаю градусов 60-70 максимум и то, если сразу после ледяной воды слить кипяток из кастрюли. Такое возможно только на кухне, а в остальным местах разница будет не более 40-50 градусов. То есть монтажного зазора в 15 мм хватит на 3 метровый участок. В моем случае самый длинный участок одним куском был 2.5 метра.


Это выход под душевую. На фото видно, что труба горизонтальной магистрали держится на хомуте. На самом деле такой хомут с такой длинной шпилькой плохо держит трубу и когда по ней будет течь вода она будет проседать, менять уклон и со временем может образоваться засор. Поэтому под трубу установил подложки, то есть теперь она лежит на опорах.


Выход под унитаз и биде. На фото виден недостаток проектирования - коммуникации мешают друг другу. А получилось это из-за того, что проект воздушки делался отдельно и от лени не был перенесен в основной, в следствии чего при продумывании трассы канальи этот момент был упущен. Короче вышло как в известном стихотворении: "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Пришлось обходить, благо нерешаемых задач не бывает


Четырехрукая Абра-кадабра на втором стояке. Тут отводы на ванну, унитаз, раковину и на фановый выход.


А это проверка на утечки. Такой проверке подверг абсолютно все участки. Это на меня не похоже, обычно ленюсь делать такие вещи
Но тут видимо страх перед возможным геморроем в последствии пересилил мою лень, пришлось размотать шланги несмотря на мороз.

 

я там где прятал канализацию в перекрытие и стены, исходя из постулата "лучше пербдеть чем недобдеть" все стыки заделал широкой бутиловой лентой (оставалась после окон).

 

Я тоже сначала думал что-то подобное сделать, но потом решил, что раз соединения подвижные, то из этого ничего хорошего не выйдет все равно и не стал делать

 

Продолжение...

Следующий этап пройден - монтаж водопровода. Правда водопровод пока не весь, а только та часть, которая проходит внутри перекрытия.


Трубы хозяйского санузла: к ванне и раковинам. Изначально планоровались коллекторы на каждом этаже, а потом решил, что достаточно на первом этаже (у каждого стояка) и всю сантехнику второго этажа вести туда. Это и удешевляет и упрощает и высвобождает пространство - на втором этаже короб стояка будет чуть больше канализационной трубы и, возможно, без люка.
На фото видны проставки из брусочков - это для разделения труб ХВС и ГВС. Изначально смонтировал вплотную, думал разделения утеплителем достаточно, но вчера на досуге читал методичку valtec и из нее узнал, что расстояние должно быть не менее 25 мм. Пришлось исправлять.
Проход из перекрытия в стену (на второй фото) выполнил пресс-фитингов «уголок». Просто изогнуть трубы не получалось - слишком мало места. Так же выполнил угол у стояка.


Из той же методички узнал, что бывает специальный прибор для проверки трубопровода давлением. Взял в аренду на ближайшем рынке, проверил все трубы, в которых использовал пресс-фитинги. Испытание проводил давлением 10 атм.

 

Продолжение...

Вчера закончили монтаж лаг звукоизоляционной конструкции пола. В конечном итоге в качестве лаг использовал доски 45х90 на пласть с шагом 510 мм. А в процессе продумывания были и другие варианты: брусок 50х50, брусок 50х70 на кромку. Выбрал 45х90 потому что больше площадь точек опоры, шире места для крепления фанеры, тут можно немного и промазать, все равно ничего страшного не будет.

Напоминаю, в качестве конструкции пола была выбрана схема "плавающий пол по лагам" с использованием виброизолирующего материала в местах опоры на балки. Монтаж производился в следующем порядке. Сначала по периметру вдоль стен на балки установили sylomer марки SR220 (красный), затем собирался периметр каркаса, следом размечались места опор каркаса и на них клеился (на двойной скотч) sylomer, в зависимости от места SR110 или SR220 (по периметру и под будущими перегородками 220, в остальных местах 110), далее устанавливались главные лаги, а за ними и все остальные.

Фотки:


Собран периметр в одном из помещений и установлены главные лаги. Между собой лаги скреплялись уголками и саморезами.


Приклеен sylomer


При строительстве дом не получился идеальных геометрических форм, поэтому, чтобы не подгонять каждую лагу по размеру один из углов периметра делался с необходимым зазором, таким образом все промежуточные лаги получались одного размера. Самый большой зазор получился 3.5 см.


А это результат.


Место будущего душа. Т. к. там будет встраиваться душевой трап, плюс нужен уклон было решено эту часть оставить незашитой, смонтировать основание и залить стяжку.


А это место установки напольного смесителя для ванны. По тем же причинам, что и с душем, оставлена ниша, куда будет залита стяжка (после монтажа скрытой части смесителя).

Всю работу (~130 м2 пола) удалось выполнить втроем за два дня.

Следом (завтра) в перекрытие будет задуваться эковата, а потом будет укладываться 2 слоя фанеры 18 мм с проклейкой мастикой между слоями.

 

Продолжение...

Уфф.

Все-таки задувка эковаты это не самая приятная работа. Все в доме покрыто слоем пыли, весь инструмент, все! Убираться придется долго.

Короче закончили сегодня задувку ваты в перекрытие, не без проблем, но главное результат

Сначала водитель с эковатой и арендованной установкой попал в аварию - приехал позже на 2.5 часа, потом оказалось, что установка забита и ворошитель не может провернуть лопасти - пришлось вычищать, потом он перестал вообще крутиться - оказалось слетела цепь, потом еще в течение дня раз 5 или больше ломалось в щитке то одно, то другое, там стоят какие-то реле тепловой защиты и пускатели, поломалось все, чинили подкладывая в их куски разные пластмаски и тд. Вообще установка была в крайне ненадлежащем состоянии. Если бы работала нормально, закончили бы часа за 4-5, а так промудохались до 9 вечера.


Фотка части щитка установки, по беспорядочности проводки можно понять о качестве агрегата.


Установка в работе. Вид сзади.


Процесс пошел.


Результат. Грядки
Эковата получилась как пух, очень воздушная, если ее трогать в одном месте, то в соседних ячейках она колышится как нежнейшее суфле

Посмотрим, мне кажется она немного осядет, вообще слышал такое, что при сухой задувке нужно ждать неделю пока выйдет лишний воздух и вата осядет, а потом досыпать до уровня.
Короче ждем, потом начнем зашивать фанерой.

 

Продолжение...

Вчера занимались обшивкой пола фанерой. В принципе тут особо нечего рассказать: взял лист, подрезал под размер если нужно, положил, выровнял, набил вокруг гвоздей для зазора, взял следующий и тд.
Шурупами крепили только после завершения укладки всей комнаты, чтоб можно было подправить. Но по факту, на первой комнате ничего править не пришлось, в остальных видимо тоже ничего править не придется. Шурупы взял spax 3х50 с неполной резьбой, чтобы фанера плотно притягивалась к лагам без возможных зазоров. Резьба не доходит до шляпки как раз на толщину фанеры - 18 мм. Шаг крепления - 150 мм по периметру листа, 200 по площади.
На текущий момент из 130 м2 площади пола фанера уложена ~100 м2, осталось немного.

 

Надо. Сейчас на улице -10, эксплуатироваться пол будет при +20, внимание вопрос, на сколько порядков больше влаги в абсолютном выражении будет находиться в фанере?

Это точно, работу сразу видно, пара дней и ты уже ходишь по полу как человек, а до этого скакал по балкам как олень периодически проваливаясь

PS: А следом пойдут межкомнатные перегородки второго этажа, манипуляция с еще более заметным результатом

 

А почем эковата с работой? Тоже думаю)