Прошу критики. Дом 3ф 15 кВт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наткнулся на интересный сайт. Поначалу аж дух захватило! Есть все, какие только можно придумать номиналы АВВ-шных АВ и УЗО! Да еще и в полтора раза дешевле, чем по оптовым ценам.
Сначала обрадовался, но потом включилась подозрительность. Название фирмы где-то внизу на главной странице. Оплату принимают только безналом. На мои вопросы, есть ли сертификаты и можно ли посмотреть продукцию живьем как-то очень быстро свернули разговор. Думаю, что, налицо кидалово. Контора называется северо-западная реставрационная компания.

 

Спасибо!

ага, возможно, но только если под нагрузкой хватает заниженного номинала (я про тепловую защиту).
а так еще засада в том, что порог срабатывания на КЗ не известен, потому и задан вилкой: в каком-то случае по верхней границе может отключить, в каком-то по нижней.

Но я, пожалуй, таки заменю часть автоматов на более ответственные линии на тип В

 

Не могли бы рассказать чуть подробнее, как измеряли?

У меня заземление возле дома сделано так: 3 уголка на глубину почти 2,5 метра (далее скала), обварены, к ним на болт кабель 16 квадратов. Летом кабель уберу, приварю шину до фундемента, там сделаю коробочку и от нее уже ПВ3-16 пойдет.

Измерял по методе такой вот http://news.elteh.ru/arh/2002/17/26.php (сейчас камни полетят...)
В качестве калиброванного резистора ставил радиатор масляный 2кВт и лампочку накаливания 60 Вт. В первом случае сопротивление вышло 21,7 Ом, во втором 25,5 Ом. Расстроился, надо как-то менять.

Так же между нулем и ЗУ есть потенциал порядка 6 В. при этом ЩУ пока-что не заземлен. Опоры не знаю, заземлены ли где повторно... Сколько видно - линия так СИП-ом и висит

 

Я измерял по второму методу, брал лампочку ватт на 60. Т. к. сопротивление нагретой лампочки сильно отличается от сопротивления холодной, то измерял два напряжения, с нагрузкой и без и ток через лампочку. Брал старинный стрелочный прибор, т. к. цифровым мультиметрам не верю. Кстати, у Вас неплохой рехультат. Для селективного УЗО на 100мА нужно 17 Ом.
В форуме писали, что если достать до грунтовых вод, то вообще одного штыря достаточно. Посмотрите, где у Вас более влажная земля. Поле рассеяния септика?

 

Ноль имеет право иметь небольшой потенциал из-за перекоса фаз и не слищком качественного повторного заземления. на столбах. Когда заземлите ЩУ, может полегчать

 

Вот и интересно, какие линии нужно считать более ответственными для замены на тип В. Мне кажется, что это свободные розетки, куда можно воткнуть все, что угодно, особенно какую-нибудь газонокосилку через удлинитель. Стационарная проводка с холодильником или стиралкой мне кажется более безопасной с точки зрения КЗ. А вот люстра, особенно при замене лампочки, вполне рисковый прибор. А у Вас какой подход?

 

я вот подумал, что для протекания тока должен быть замкнутый контур. В нашей методике измерения ток идет от фазы через нагрузку и ЗУ, далее через землю и глухохаземленную нейтраль ТП и дублирующие заземления на столбах должен вернуться на ноль ТП. Получается, что результат сильно зависит от качества повторных заземлений, хотя само ЗУ может быть первоклассным. Так что, скорее всего, Ваш результат заметно улучшится после заземления ЩУ. Кроме того, наличие потенциала на нейтрали относительно земли уже говорит о недостаточном качестве повторных заземлений. ИМХО

 

Перерисовал схему. Изменения коснулись щитка однофазных потребителей.
После измерения токовыми клещами немного перераспределил потребителей по фазам. Максимальные значения потребляемого тока приведены в колонке справа. Токи розеток не измерял, т. к. все основные потребители кроме телевизоров подключены стационарно.
Велик соблазн немного сэкономить. Посмотрите пожалуйста, может какое УЗО окажется лишним Или где-то вместо автомата с характеристикой В окажется возможным поставить с характеристикой С меньшего номинала (3 десятка автоматов С из первоначальной версии щитка хотя бы частично хочется пристроить). Мои предложения по компромиссной расстановке автоматов в крайнем правом столбике.
Буду признателен за критику.

 

Прошу прощения. Были опечатки с диаметром проводов. Поправил.

 

Не совсем понятно зачем нужны УЗО 24-26, они же аналогичны УЗО 20-21, и стоят подряд? Возможно они должны быть 0.01. Но тогда возникает вопрос: зачем на плиту мокрое УЗО?

 

Спасибо. Вы заставили еще раз задуматься. Должна обеспечиваться селективность УЗО. Вопрос в том, можно ли заменить номинал УЗО 24-26 на 0,01А так, чтобы они не срабатывали от естественных утечек, работая не несколько нагрузок. Щиток в несколько менее правильном варианте проработал у меня 4 года и ни одного ложного срабатывания 0,03А УЗО не было. Опыта работы с УЗО 0,01А у меня нет, отсюда и опасения.
По поводу плиты не знаю. В уплотнения варочной поверхности теоретически может затечь вода. и сделать ее "мокрой" А какими потребителями считать тостер, электромясорубку, мультиварку и даже холодильник? По умолчанию, я тоже считал их "мокрыми", т. к. пол в кухне керамическая плитка. Или я ошибаюсь?

 

Селективность УЗО... Её по сути две. 1 по величине утечки. 2 по неодновременности срабатывания при большой утечке. Вы чего добиться хотите? А 10мА типа на мокрые вообще непонятно. Причём никто толком объяснить не может почему, но все рекомендуют. На мой взгляд надо везде 10мА. Это наиболее безопасно для человека. Но, так как естественные утечки могут легко превысить сумму, ставить надо на каждую линию. А 30мА можно и на группу. А жаба она такая. Вот и стараются хоть 30мА поставить. И кто-то ляпнул что хоть на мокрые надо почуствительнее. И пошло-поехало... А на самом деле у меня кухня + посудомойка + стиралка висят на одном 10мА УЗО. И никаких ложных срабатываний. А 30мА групповые уже для подстраховки. Т. н. двойная дифзащита.

 

Как я понимаю "мокрые" устройства это те устройства, которые контактируют с водопроводом или где есть открытая вода, т. е. есть высокая вероятность попадания воды в розетку.

 

И что? Почему там чувствительность должна быть больше?
Ps Так-то в ванной вообще запрещены розетки по уму если. Или через разделительный трансформатор.

 

Очень интересно, давайте попробуем разобраться, что следует считать мокрым. Само по себе наличие водопровода внутри прибора не опасно для потребителя. Но может быть потенциальная утечка воды внутри корпуса повышает вероятность утечки и появления опасного потенциала на корпусе?
Кухня и туалет делают большинство приборов мокрыми из- за каменных полов, наличия воды, способствующей появлению потенциала на корпусе и наличия заземленной водопроводной арматуры. И смотрите, стиралка сзаземленным корпусом представляет меньшую опасность для поражения током, т. к. ее корпус заземлен и даже 30 мА УЗО самостоятельно, без прикосновения сработает. А вот фен в пластиковом корпусе гораздо опаснее, т. к. Вода выведет потенциал на руку потребителя. Плюс влажные полы. Получается, что есть два типа потребителей
- имеющие заземление и безопасность которых может быть достигнута обычным 30 мА УЗО, т. к. оно без прикосновения человека должно обесточить потребителя. Сюда относим стиралку, посудомоечный, холодильник, варочную поверхность, мультиварку. Опасные приборы, зачастую с двойной изоляцией, но требующие чувствительного УЗО 10 мА это фен и подобные приборы, тостер, кухонный комбайн.
Предположительный вывод розетки в ванной и кухне требуют УЗО на 10 мАа стационарным потребителям достаточно 30 мА УЗО.
Отдельный вопрос розетках на улице. Наверное, независимо от типа нагрузки там требуется10 мА УЗО, т. к. само 'помещение" повышенной влажности и вероятность намочить электроприбор на порядки выше, чем в помещении. Требуется чувствительное УЗО 10 мА
Заземленные уличные потребители вроде привода для ворот и скептика. Достаточно 30 мА. Давайте обсудим. Пожалуй, для получения бОльшего количества аргументов скопирую сообщение в ветку об УЗО